Traditionele recepten

Beste etnische eetbuurten in Amerika

Beste etnische eetbuurten in Amerika

Natuurlijk zou het leuk zijn om een ​​tafel te scoren in het populairste restaurant van de stad als je een lang weekend in de stad bent, maar sommige van de meest memorabele maaltijden kunnen worden gegeten voor veel minder geld en een veel avontuurlijkere sfeer. Daarvoor kijken we naar de vele diepgewortelde etnische buurten in het hele land voor die authentieke knoflookachtige Poolse worst of dat bord gnocchi alla Romana dat goed genoeg is om in Rome te slagen.

Van New York tot Los Angeles (en overal daartussenin), iedereen heeft zijn favoriete plekje in de muur voor die onmisbare Griekse gyros of gedenkwaardige Koreaanse barbecue. Toch zijn er veel etnische buurten die onder de radar zijn gevallen - tot nu toe. We hebben zes van onze favoriete 'kappen' gecombineerd voor goed etnisch eten (en waar te gaan natuurlijk) en ze gekoppeld aan hun minder bekende broer of zus.

Is er een buurt die we hebben gemist, of een restaurant dat we moeten proberen? Deel uw aanbevelingen en opmerkingen hieronder met ons!

Italiaans

Been There, Done That: Little Italy, Chicago

Van Ashland Avenue in het westen en Morgan Street in het oosten, Harrison Street in het noorden en Roosevelt Road in het zuiden, ligt Little Italy in Chicago. Door het hart van deze Italiaanse gemeenschap loopt Taylor Street, de plaats om naar toe te gaan voor elk Italiaans levensmiddel dat u nodig heeft.

Mis niet:

Onder-de-radar: Zuid-Philly

In het hart van het historische Philadelphia is de Italiaanse markt een gebied vol met Italiaanse markten, cafés, bakkerijen en meer. Hoewel het gebied langs 9th Street tussen Christian Street en Washington Avenue nog steeds het centrum van de markt is, wordt de term 'Italiaanse markt' nu ook gebruikt om de omliggende buurt te beschrijven. Of je nu in de stemming bent voor een sit-down Italiaanse maaltijd, wat kaas en antipasto om mee te nemen, of een authentieke cheesesteak, de Italiaanse markt heeft het allemaal.

Mis niet:

Dante & Luigi's

Villa di Roma

Pools

Been There, Done That: Little Poland, Chicago

Op zoek naar authentieke kielbasa? Ga naar Chicago, waar vermoedelijk de grootste Poolse en Pools-Amerikaanse bevolking van de VS woont. Hoewel er tal van authentieke Poolse restaurants en markten verspreid over de stad zijn, mag u het gebied langs Pulaski bij Archer en 50th niet missen, liefkozend bekend als Klein Polen voor velen. Het is ook de moeite waard om North Milwaukee in de buurt van Belmont en Logan Square te bezoeken en te stoppen bij een van de vele Poolse delicatessenwinkels en restaurants.

Mis niet:

Kurowski's worstenwinkel, 2976 North Milwaukee Avenue. (773) 645-1692

Onder de radar: Little Poland, Brooklyn, NY

Sinds het begin van de twintigste eeuw trekken Poolse immigranten naar het gebied langs Manhattan Avenue in het Greenpoint-gedeelte van Brooklyn. Hoewel er nu andere Little Polands in het Tristate-gebied zijn, blijft dit deel van Greenpoint een favoriete bestemming voor mensen in en rond de stad die op zoek zijn naar worstjes, babka's, zuurkool en meer.

Mis niet:

Kiszka Vleesmarkt, 915 Manhattan Avenue. (718) 389-6149

Ethiopisch

Been There, Done That: Little Ethiopia, Los Angeles

Sinds de jaren 1990 is de Ethiopische bevolking langs South Fairfax tussen Olympic en Pico Boulevards gestaag gegroeid. Officieel erkend als Klein Ethiopië in 2002, de buurt is gevuld met markten, cafés en winkels waar je met je handen kunt eten met injera, een sponsachtig brood, in plaats van een gebruiksvoorwerp, of genieten van de rijke koffie die zo belangrijk is voor de Ethiopische cultuur (er werd gedacht dat koffie daar werd ontdekt).

Mis niet:

Ethiopisch restaurant van Rosalind

Buiten de radar: U Street/Shaw, Washington, D.C.

De hoofdstad van ons land is de thuisbasis van de grootste Ethiopische bevolking buiten het land zelf. Het is geen wonder dat er een rijke concentratie aan winkels en cafés is, elk met zijn eigen aantal volgers, binnen het 1900-blok van 9th Street in de buurt van U Street.

Mis niet:

Koningin Makeda, 1917 9e St NW. (202) 232-5665

Grieks

Been There, Done That: Greektown, Detroit

Greektown, genoemd naar de grote Griekse bevolking die in de jaren 1900 naar het gebied trok, is een van de meer levendige buurten van Detroit. Het ooit bewoonde gebied is nu overwegend commercieel, met een scala aan authentieke Griekse restaurants en winkels (zelfs een casino) langs de straat.

Mis niet:

Buiten de radar: Baltimore, Md.

Hoewel dit eens industriële gebied langs de waterkant van Baltimore, ten zuiden van Lombard, sinds de jaren dertig de thuisbasis is van een Griekse gemeenschap, staat het nu bekend als een meer opkomend gebied. Of je nu op zoek bent naar authentieke gyros, verse vis of andere Griekse specialiteiten, er zijn een groot aantal Griekse restaurants, koffiehuizen en bakkerijen, waarvan vele geconcentreerd langs Eastern Avenue.

Mis niet:

Koreaans

Been There, Done That: Koreatown, New York City

In het hart van New York City, langs 32nd Street tussen Fifth en Sixth Avenue, ligt K-Town, zoals Koreatown liefkozend wordt genoemd. Met aan beide kanten van de straat vol met Aziatische markten en Koreaanse restaurants van alle soorten, is het moeilijk om niet te worden gelokt door de verrukkelijke aroma's van barbecue, of de bruisende shoppers die Hanareum (de Aziatische markt) bezoeken.

Mis niet:

Madangsui

Kunjip-restaurant

Buiten de radar: Annandale, Va.

Deze buitenwijk van Washington, D.C., is de thuisbasis van de op twee na grootste Koreaanse bevolking van het land (noem het gewoon geen Koreatown - het is een verdeeldheid zaaiend onderwerp). Naast een groot aantal goede Koreaanse restaurants, heeft de omgeving niet één maar twee uitstekende Aziatische markten: Grand Mart en Super H Mart.

Mis niet:

Honey Pig Gooldaegee Koreaanse Grill

(Foto's met dank aan Flickr/Shelly Panzarella (boven) en Flickr/NYCUrbanscape)


Eet je woorden

De "beste goedkope eetgelegenheden in uw stad." In deze tijd van het jaar lijkt het alsof elke publicatie over voedsel, waaronder deze, ten minste één van deze samengestelde lijsten publiceert. Hoewel ze misschien onschuldig lijken, zijn deze razzia's met maaltijden die geschikt zijn voor een kater van minder dan tien dollar, ook een vruchtbare voedingsbodem voor problematisch discours.

Neem dit citaat van zo'n lijst waarin staat: "immigratie verrijkt alleen de goedkoop-eet-catalogus."

Op het eerste gezicht zou je de uitspraak zonder pauze kunnen verdoezelen, maar de meeste mensen van kleur, zoals ik, herkennen deze gecodeerde taal gemakkelijk, wat impliceert dat voedsel dat door immigranten wordt geproduceerd, inherent goedkoop is. De optimist in mij gelooft dat de auteurs geen kwade wil hebben en waarschijnlijk zelfs denken dat ze er goed aan doen door te laten zien welke waarde immigranten voor ons land hebben. Maar als een raciale minderheid, kan ik het niet helpen, maar ik let op de woorden die worden gebruikt om verschillende groepen mensen te bespreken.

En in een tijd waarin Amerika bijzonder verdeeld is en voedsel de kracht heeft om als een grote eenheid te dienen, moeten we meer nadenken over hoe we spreken.

Denk aan de term etnisch. Denk nu eens aan de landen waarvan u het voedsel als zodanig beschrijft, versus de landen die u niet beschrijft. Je begint een patroon op te merken. Labelt u Frans en Japans gewoonlijk als etnisch? Of noem je ze internationale keukens?

Historisch gezien is de term etniciteit gebruikt om mensen en culturen te categoriseren als 'buiten de norm', en het is precies deze andersvorming die gevaarlijk is. Zoals Lavanya Ramanathan stelt in haar stuk over "immigrantenvoedsel 'etnisch' noemen", "de identiteit van immigranten is nauw verbonden met het voedsel dat we meenemen. Als we onze keuken horen beschrijven als exotisch, mengelmoes, vettig of goedkoop, zou je net zo goed goed minachtend opmerken over onze kleding of huidskleur." Net zo, wanneer goedkoop-eten-lijsten zijn bezaaid met overwegend 'etnische' keukens, zoals zelfs de lijsten van Tasting Table de neiging hebben om te weerspiegelen, bestendigen we onbewust verschillen in waarde.

Universitair hoofddocent voedingsstudies aan de New York University Krishnendu Ray gaat in zijn boek tot de kern van de zaak door: De etnische restaurateur. Hij legt uit dat diners niet bereid zijn een hoge prijs te betalen voor voedsel dat ze als 'etnisch' beschouwen, maar in plaats daarvan hun portemonnee reserveren voor zogenaamde 'internationale' diners, zoals Japanse omakase. "We willen dat 'etnisch eten' authentiek is, maar we zijn er bijna nooit bereid voor te betalen", zegt hij in een interview met De Washington Post. Bijvoorbeeld twee vergelijkbare menu-items, steak frites en carne asada, vragen doorgaans heel verschillende prijskaartjes, merkt hij later op.

En etnisch is niet de enige beladen term die we voorzichtig moeten gebruiken. Een andere veel voorkomende trope die speculatie rechtvaardigt, is de veronderstelde verhoging van voedsel. Het impliceert dat de proefpersoon inferieur was voordat een of andere katalysator zijn status verbeterde. Maar volgens welke maatstaf? De spreker verwijst misschien naar zeldzame ingrediënten of geavanceerde gereedschappen en technieken, maar het is gevaarlijk om de zogenaamde 'verbetering' van een keuken toe te juichen, alleen omdat koks bepaalde (vaak westerse) technieken toepassen. (Tenslotte, wie waarde toekent, is een integraal onderdeel van dit gesprek, maar het gebrek aan diversiteit in het schrijven van voedsel is een heel ander verhaal.)

Als je goed kijkt, zie je impliciete vooroordelen geladen in ons go-to-lexicon, of het nu gaat om de plotselinge trend van een wereldwijde keuken die al miljoenen mensen elke dag consumeren of, erger nog, als iemand beweert de keuken te hebben "ontdekt" .

Gelukkig zijn er koks en voedselschrijvers die de naald verplaatsen. Edouardo Jordan van JuneBaby in Seattle heeft bijvoorbeeld een heel gedeelte van de website van zijn restaurant gewijd aan een encyclopedie van termen die te maken hebben met zuiders eten, zodat zijn klanten beter geïnformeerd zijn over zijn eten voordat ze het restaurant binnengaan. Hij beschrijft niet alleen het eten zelf, maar hij definieert ook relevante termen die sommige gasten misschien verkeerd begrijpen. Daarbij contextualiseert hij niet alleen zijn eten en missie bij JuneBaby, maar draagt ​​hij ook bij aan een groter gesprek.

Hij is ook niet de enige die zijn woorden plaatst waar zijn mond is. Neem voedselschrijvers als Toni Tipton-Martin en haar compilatie van The Jemima Code, Mayukh Sen en zijn lange verhalen voor Food52, en Michael Twitty en wat zijn hele wezen lijkt te zijn. Het zijn allemaal voorbeelden van mensen die hun woorden gebruiken om diversiteit in de culinaire wereld te beschermen, te behouden en te bevorderen.

Zelfs als we alleen maar een taco beschrijven, moet de taal die we gebruiken om over eetcultuur te praten opnieuw worden gekalibreerd om rekening te houden met meer dan wat de meerderheid bekend vindt. Want uiteindelijk hebben we het niet alleen over een taco, we hebben het over een grotere ervaring die mensen, culturen en eten weerspiegelt.


Eet je woorden

De "beste goedkope eetgelegenheden in uw stad." In deze tijd van het jaar lijkt het alsof elke publicatie over voedsel, waaronder deze, ten minste één van deze samengestelde lijsten publiceert. Hoewel ze misschien onschuldig lijken, zijn deze razzia's met maaltijden die geschikt zijn voor een kater van minder dan tien dollar, ook een vruchtbare voedingsbodem voor problematisch discours.

Neem dit citaat van zo'n lijst waarin staat: "immigratie verrijkt alleen de goedkoop-eet-catalogus."

Op het eerste gezicht zou je de uitspraak zonder pauze kunnen verdoezelen, maar de meeste mensen van kleur, zoals ik, herkennen deze gecodeerde taal gemakkelijk, wat impliceert dat voedsel dat door immigranten wordt geproduceerd, inherent goedkoop is. De optimist in mij gelooft dat de auteurs geen kwade wil hebben en waarschijnlijk zelfs denken dat ze er goed aan doen door te laten zien welke waarde immigranten voor ons land hebben. Maar als een raciale minderheid, kan ik het niet helpen, maar ik let op de woorden die worden gebruikt om verschillende groepen mensen te bespreken.

En in een tijd waarin Amerika bijzonder verdeeld is en voedsel de kracht heeft om als een grote eenheid te dienen, moeten we meer nadenken over hoe we spreken.

Denk aan de term etnisch. Denk nu eens aan de landen waarvan u het voedsel als zodanig beschrijft, versus de landen die u niet beschrijft. Je begint een patroon op te merken. Labelt u Frans en Japans gewoonlijk als etnisch? Of noem je ze internationale keukens?

Historisch gezien is de term etniciteit gebruikt om mensen en culturen te categoriseren als 'buiten de norm', en het is precies deze andersisering die gevaarlijk is. Zoals Lavanya Ramanathan stelt in haar stuk over "immigrantenvoedsel 'etnisch' noemen", "de identiteit van immigranten is nauw verbonden met het voedsel dat we meenemen. Als we onze keuken horen beschrijven als exotisch, mengelmoes, vettig of goedkoop, zou je net zo goed goed minachtend opmerken over onze kleding of huidskleur." Net zo, wanneer goedkoop-eten-lijsten zijn bezaaid met overwegend "etnische" keukens, zoals zelfs de eigen lijsten van Tasting Table de neiging hebben om te weerspiegelen, bestendigen we onbewust verschillen in waarde.

Universitair hoofddocent voedingsstudies aan de New York University Krishnendu Ray gaat in zijn boek tot de kern van de zaak door: De etnische restaurateur. Hij legt uit dat diners niet bereid zijn een hoge prijs te betalen voor voedsel dat ze als 'etnisch' beschouwen, maar in plaats daarvan hun portemonnee reserveren voor zogenaamde 'internationale' diners, zoals Japanse omakase. "We willen dat 'etnisch eten' authentiek is, maar we zijn er bijna nooit bereid voor te betalen", zegt hij in een interview met De Washington Post. Bijvoorbeeld twee vergelijkbare menu-items, steak frites en carne asada, vragen doorgaans heel verschillende prijskaartjes, merkt hij later op.

En etnisch is niet de enige beladen term die we voorzichtig moeten gebruiken. Een andere veel voorkomende trope die speculatie rechtvaardigt, is de veronderstelde verhoging van voedsel. Het impliceert dat de proefpersoon inferieur was voordat een of andere katalysator zijn status verbeterde. Maar volgens welke maatstaf? De spreker verwijst misschien naar zeldzame ingrediënten of geavanceerde gereedschappen en technieken, maar het is gevaarlijk om de zogenaamde 'verbetering' van een keuken toe te juichen, alleen omdat chef-koks bepaalde (vaak westerse) technieken toepassen. (Tenslotte, wie waarde toekent, is een integraal onderdeel van dit gesprek, maar het gebrek aan diversiteit in het schrijven van voedsel is een heel ander verhaal.)

Als je goed kijkt, zie je impliciete vooroordelen geladen in ons go-to-lexicon, of het nu gaat om de plotselinge trend van een wereldwijde keuken die al miljoenen mensen elke dag consumeren of, erger nog, als iemand beweert de keuken te hebben "ontdekt" .

Gelukkig zijn er koks en voedselschrijvers die de naald verplaatsen. Edouardo Jordan van JuneBaby in Seattle heeft bijvoorbeeld een heel gedeelte van de website van zijn restaurant gewijd aan een encyclopedie van termen die te maken hebben met zuiders eten, zodat zijn klanten beter geïnformeerd zijn over zijn eten voordat ze het restaurant binnengaan. Hij beschrijft niet alleen het eten zelf, maar hij definieert ook relevante termen die sommige gasten misschien verkeerd begrijpen. Daarbij contextualiseert hij niet alleen zijn eten en missie bij JuneBaby, maar draagt ​​hij ook bij aan een groter gesprek.

Hij is ook niet de enige die zijn woorden plaatst waar zijn mond is. Neem voedselschrijvers als Toni Tipton-Martin en haar compilatie van The Jemima Code, Mayukh Sen en zijn lange verhalen voor Food52, en Michael Twitty en wat zijn hele wezen lijkt te zijn. Het zijn allemaal voorbeelden van mensen die hun woorden gebruiken om diversiteit in de culinaire wereld te beschermen, te behouden en te bevorderen.

Zelfs als we alleen maar een taco beschrijven, moet de taal die we gebruiken om over eetcultuur te praten opnieuw worden gekalibreerd om rekening te houden met meer dan wat de meerderheid bekend vindt. Want uiteindelijk hebben we het niet alleen over een taco, we hebben het over een grotere ervaring die mensen, culturen en eten weerspiegelt.


Eet je woorden

De "beste goedkope eetgelegenheden in uw stad." In deze tijd van het jaar lijkt het alsof elke publicatie over voedsel, waaronder deze, ten minste één van deze samengestelde lijsten publiceert. Hoewel ze misschien onschuldig lijken, zijn deze razzia's met maaltijden die geschikt zijn voor een kater van minder dan tien dollar, ook een vruchtbare voedingsbodem voor problematisch discours.

Neem dit citaat van zo'n lijst waarin staat: "immigratie verrijkt alleen de goedkoop-eet-catalogus."

Op het eerste gezicht zou je de verklaring zonder pauze kunnen verdoezelen, maar de meeste mensen van kleur, zoals ik, herkennen deze gecodeerde taal gemakkelijk, wat impliceert dat voedsel dat door immigranten wordt geproduceerd, inherent goedkoop is. De optimist in mij gelooft dat de auteurs geen kwade wil hebben en waarschijnlijk zelfs denken dat ze er goed aan doen door te laten zien welke waarde immigranten voor ons land hebben. Maar als een raciale minderheid, kan ik het niet helpen, maar ik let op de woorden die worden gebruikt om verschillende groepen mensen te bespreken.

En in een tijd waarin Amerika bijzonder verdeeld is en voedsel de kracht heeft om als een grote eenheid te dienen, moeten we meer nadenken over hoe we spreken.

Denk aan de term etnisch. Denk nu eens aan de landen waarvan u het voedsel als zodanig beschrijft, versus de landen die u niet beschrijft. Je begint een patroon op te merken. Labelt u Frans en Japans gewoonlijk als etnisch? Of noem je ze internationale keukens?

Historisch gezien is de term etniciteit gebruikt om mensen en culturen te categoriseren als 'buiten de norm', en het is precies deze andersvorming die gevaarlijk is. Zoals Lavanya Ramanathan stelt in haar stuk over "immigrantenvoedsel 'etnisch' noemen", "de identiteit van immigranten is nauw verbonden met het voedsel dat we meenemen. Als we onze keuken horen beschrijven als exotisch, mengelmoes, vettig of goedkoop, zou je net zo goed goed minachtend opmerken over onze kleding of huidskleur." Net zo, wanneer goedkoop-eten-lijsten zijn bezaaid met overwegend 'etnische' keukens, zoals zelfs de lijsten van Tasting Table de neiging hebben om te weerspiegelen, bestendigen we onbewust verschillen in waarde.

Universitair hoofddocent voedingsstudies aan de New York University Krishnendu Ray gaat in zijn boek tot de kern van de zaak door: De etnische restaurateur. Hij legt uit dat diners niet bereid zijn een hoge prijs te betalen voor voedsel dat ze als 'etnisch' beschouwen, maar in plaats daarvan hun portemonnee reserveren voor zogenaamde 'internationale' diners, zoals Japanse omakase. "We willen dat 'etnisch eten' authentiek is, maar we zijn er bijna nooit bereid voor te betalen", zegt hij in een interview met De Washington Post. Bijvoorbeeld twee vergelijkbare menu-items, steak frites en carne asada, vragen doorgaans heel verschillende prijskaartjes, merkt hij later op.

En etnisch is niet de enige beladen term die we voorzichtig moeten gebruiken. Een andere veel voorkomende trope die speculatie rechtvaardigt, is de veronderstelde verhoging van voedsel. Het impliceert dat de proefpersoon inferieur was voordat een of andere katalysator zijn status verbeterde. Maar volgens welke maatstaf? De spreker verwijst misschien naar zeldzame ingrediënten of geavanceerde gereedschappen en technieken, maar het is gevaarlijk om de zogenaamde 'verbetering' van een keuken toe te juichen, alleen omdat koks bepaalde (vaak westerse) technieken toepassen. (Tenslotte, wie waarde toekent, is een integraal onderdeel van dit gesprek, maar het gebrek aan diversiteit in het schrijven van voedsel is een heel ander verhaal.)

Als je goed kijkt, zie je impliciete vooroordelen geladen in ons go-to-lexicon, of het nu gaat om de plotselinge trend van een wereldwijde keuken die al miljoenen mensen elke dag consumeren of, erger nog, als iemand beweert de keuken te hebben "ontdekt" .

Gelukkig zijn er koks en voedselschrijvers die de naald verplaatsen. Edouardo Jordan van JuneBaby in Seattle heeft bijvoorbeeld een heel gedeelte van de website van zijn restaurant gewijd aan een encyclopedie van termen die te maken hebben met zuiders eten, zodat zijn klanten beter geïnformeerd zijn over zijn eten voordat ze het restaurant binnengaan. Hij beschrijft niet alleen het eten zelf, maar hij definieert ook relevante termen die sommige gasten misschien verkeerd begrijpen. Daarbij contextualiseert hij niet alleen zijn eten en missie bij JuneBaby, maar draagt ​​hij ook bij aan een groter gesprek.

Hij is ook niet de enige die zijn woorden plaatst waar zijn mond is. Neem voedselschrijvers als Toni Tipton-Martin en haar compilatie van The Jemima Code, Mayukh Sen en zijn lange verhalen voor Food52, en Michael Twitty en wat zijn hele wezen lijkt te zijn. Het zijn allemaal voorbeelden van mensen die hun woorden gebruiken om diversiteit in de culinaire wereld te beschermen, te behouden en te bevorderen.

Zelfs als we alleen maar een taco beschrijven, moet de taal die we gebruiken om over eetcultuur te praten opnieuw worden gekalibreerd om rekening te houden met meer dan wat de meerderheid bekend vindt. Want uiteindelijk hebben we het niet alleen over een taco, we hebben het over een grotere ervaring die mensen, culturen en eten weerspiegelt.


Eet je woorden

De "beste goedkope eetgelegenheden in uw stad." In deze tijd van het jaar lijkt het alsof elke publicatie over voedsel, waaronder deze, ten minste één van deze samengestelde lijsten publiceert. Hoewel ze misschien onschuldig lijken, zijn deze razzia's met maaltijden die geschikt zijn voor een kater van minder dan tien dollar, ook een vruchtbare voedingsbodem voor problematisch discours.

Neem dit citaat van zo'n lijst waarin staat: "immigratie verrijkt alleen de goedkoop-eet-catalogus."

Op het eerste gezicht zou je de uitspraak zonder pauze kunnen verdoezelen, maar de meeste mensen van kleur, zoals ik, herkennen deze gecodeerde taal gemakkelijk, wat impliceert dat voedsel dat door immigranten wordt geproduceerd, inherent goedkoop is. De optimist in mij gelooft dat de auteurs geen kwade wil hebben en waarschijnlijk zelfs denken dat ze er goed aan doen door te laten zien welke waarde immigranten voor ons land hebben. Maar als een raciale minderheid, kan ik het niet helpen, maar ik let op de woorden die worden gebruikt om verschillende groepen mensen te bespreken.

En in een tijd waarin Amerika bijzonder verdeeld is en voedsel de kracht heeft om als een grote eenheid te dienen, moeten we meer nadenken over hoe we spreken.

Denk aan de term etnisch. Denk nu eens aan de landen waarvan u het voedsel als zodanig beschrijft, versus de landen die u niet beschrijft. Je begint een patroon op te merken. Labelt u Frans en Japans gewoonlijk als etnisch? Of noem je ze internationale keukens?

Historisch gezien is de term etniciteit gebruikt om mensen en culturen te categoriseren als 'buiten de norm', en het is precies deze andersvorming die gevaarlijk is. Zoals Lavanya Ramanathan stelt in haar stuk over "immigrantenvoedsel 'etnisch' noemen", "de identiteit van immigranten is nauw verbonden met het voedsel dat we met ons meebrengen. Als we onze keuken horen omschrijven als exotisch, mengelmoes, vettig of goedkoop, zou je net zo goed goed minachtend opmerken over onze kleding of huidskleur." Net zo, wanneer goedkoop-eten-lijsten zijn bezaaid met overwegend "etnische" keukens, zoals zelfs de eigen lijsten van Tasting Table de neiging hebben om te weerspiegelen, bestendigen we onbewust verschillen in waarde.

Universitair hoofddocent voedingsstudies aan de New York University Krishnendu Ray gaat in zijn boek tot de kern van de zaak door: De etnische restaurateur. Hij legt uit dat diners niet bereid zijn een hoge prijs te betalen voor voedsel dat ze als 'etnisch' beschouwen, maar in plaats daarvan hun portemonnee reserveren voor zogenaamde 'internationale' diners, zoals Japanse omakase. "We willen dat 'etnisch eten' authentiek is, maar we zijn er bijna nooit bereid voor te betalen", zegt hij in een interview met De Washington Post. Bijvoorbeeld twee vergelijkbare menu-items, steak frites en carne asada, vragen doorgaans heel verschillende prijskaartjes, merkt hij later op.

En etnisch is niet de enige beladen term die we voorzichtig moeten gebruiken. Een andere veel voorkomende trope die speculatie rechtvaardigt, is de veronderstelde verhoging van voedsel. Het impliceert dat de proefpersoon inferieur was voordat een of andere katalysator zijn status verbeterde. Maar volgens welke maatstaf? De spreker verwijst misschien naar zeldzame ingrediënten of geavanceerde gereedschappen en technieken, maar het is gevaarlijk om de zogenaamde 'verbetering' van een keuken toe te juichen, alleen omdat koks bepaalde (vaak westerse) technieken toepassen. (Tenslotte, wie waarde toekent is een integraal onderdeel van dit gesprek, maar het gebrek aan diversiteit in het schrijven van voedsel is een heel ander verhaal.)

Als je goed kijkt, zie je impliciete vooroordelen geladen in ons go-to-lexicon, of het nu gaat om de plotselinge trend van een wereldwijde keuken die al miljoenen mensen elke dag consumeren of, erger nog, als iemand beweert de keuken te hebben "ontdekt" .

Gelukkig zijn er koks en voedselschrijvers die de naald verplaatsen. Edouardo Jordan van JuneBaby in Seattle heeft bijvoorbeeld een heel gedeelte van de website van zijn restaurant gewijd aan een encyclopedie van termen die te maken hebben met zuiders eten, zodat zijn klanten beter geïnformeerd zijn over zijn eten voordat ze het restaurant binnengaan. Hij beschrijft niet alleen het eten zelf, maar hij definieert ook relevante termen die sommige gasten misschien verkeerd begrijpen. Daarbij contextualiseert hij niet alleen zijn eten en missie bij JuneBaby, maar draagt ​​hij ook bij aan een groter gesprek.

Hij is ook niet de enige die zijn woorden plaatst waar zijn mond is. Neem voedselschrijvers als Toni Tipton-Martin en haar compilatie van The Jemima Code, Mayukh Sen en zijn lange verhalen voor Food52, en Michael Twitty en wat zijn hele wezen lijkt te zijn. Het zijn allemaal voorbeelden van mensen die hun woorden gebruiken om diversiteit in de culinaire wereld te beschermen, te behouden en te bevorderen.

Zelfs als we alleen maar een taco beschrijven, moet de taal die we gebruiken om over eetcultuur te praten opnieuw worden gekalibreerd om rekening te houden met meer dan wat de meerderheid bekend vindt. Want uiteindelijk hebben we het niet alleen over een taco, we hebben het over een grotere ervaring die mensen, culturen en eten weerspiegelt.


Eet je woorden

De "beste goedkope eetgelegenheden in uw stad." In deze tijd van het jaar lijkt het alsof elke publicatie over voedsel, waaronder deze, ten minste één van deze samengestelde lijsten publiceert. Hoewel ze misschien onschuldig lijken, zijn deze razzia's met maaltijden die geschikt zijn voor een kater van minder dan tien dollar, ook een vruchtbare voedingsbodem voor problematisch discours.

Neem dit citaat van zo'n lijst waarin staat: "immigratie verrijkt alleen de goedkoop-eet-catalogus."

Op het eerste gezicht zou je de uitspraak zonder pauze kunnen verdoezelen, maar de meeste mensen van kleur, zoals ik, herkennen deze gecodeerde taal gemakkelijk, wat impliceert dat voedsel dat door immigranten wordt geproduceerd, inherent goedkoop is. De optimist in mij gelooft dat de auteurs geen kwade wil hebben en waarschijnlijk zelfs denken dat ze er goed aan doen door te laten zien welke waarde immigranten voor ons land hebben. Maar als een raciale minderheid, kan ik het niet helpen, maar ik let op de woorden die worden gebruikt om verschillende groepen mensen te bespreken.

En in een tijd waarin Amerika bijzonder verdeeld is en voedsel de kracht heeft om als een grote eenheid te dienen, moeten we meer nadenken over hoe we spreken.

Denk aan de term etnisch. Denk nu eens aan de landen waarvan u het voedsel als zodanig beschrijft, versus de landen die u niet beschrijft. Je begint een patroon op te merken. Labelt u Frans en Japans gewoonlijk als etnisch? Of noem je ze internationale keukens?

Historisch gezien is de term etniciteit gebruikt om mensen en culturen te categoriseren als 'buiten de norm', en het is precies deze andersisering die gevaarlijk is. Zoals Lavanya Ramanathan stelt in haar stuk over "immigrantenvoedsel 'etnisch' noemen", "de identiteit van immigranten is nauw verbonden met het voedsel dat we meenemen. Als we onze keuken horen beschrijven als exotisch, mengelmoes, vettig of goedkoop, zou je net zo goed goed minachtend opmerken over onze kleding of huidskleur." Net zo, wanneer goedkoop-eten-lijsten zijn bezaaid met overwegend 'etnische' keukens, zoals zelfs de lijsten van Tasting Table de neiging hebben om te weerspiegelen, bestendigen we onbewust verschillen in waarde.

Universitair hoofddocent voedingsstudies aan de New York University Krishnendu Ray gaat in zijn boek tot de kern van de zaak door: De etnische restaurateur. Hij legt uit dat diners niet bereid zijn een hoge prijs te betalen voor voedsel dat ze als 'etnisch' beschouwen, maar in plaats daarvan hun portemonnee reserveren voor zogenaamde 'internationale' diners, zoals Japanse omakase. "We willen dat 'etnisch eten' authentiek is, maar we zijn er bijna nooit bereid voor te betalen", zegt hij in een interview met De Washington Post. Bijvoorbeeld twee vergelijkbare menu-items, steak frites en carne asada, vragen doorgaans heel verschillende prijskaartjes, merkt hij later op.

En etnisch is niet de enige beladen term die we voorzichtig moeten gebruiken. Een andere veel voorkomende trope die speculatie rechtvaardigt, is de veronderstelde verhoging van voedsel. Het impliceert dat de proefpersoon inferieur was voordat een of andere katalysator zijn status verbeterde. Maar volgens welke maatstaf? De spreker verwijst misschien naar zeldzame ingrediënten of geavanceerde gereedschappen en technieken, maar het is gevaarlijk om de zogenaamde 'verbetering' van een keuken toe te juichen, alleen omdat chef-koks bepaalde (vaak westerse) technieken toepassen. (Tenslotte, wie waarde toekent, is een integraal onderdeel van dit gesprek, maar het gebrek aan diversiteit in het schrijven van voedsel is een heel ander verhaal.)

Als je goed kijkt, zie je impliciete vooroordelen geladen in ons go-to-lexicon, of het nu gaat om de plotselinge trend van een wereldwijde keuken die al miljoenen mensen elke dag consumeren of, erger nog, als iemand beweert de keuken te hebben "ontdekt" .

Gelukkig zijn er koks en voedselschrijvers die de naald verplaatsen. Edouardo Jordan van JuneBaby in Seattle heeft bijvoorbeeld een heel gedeelte van de website van zijn restaurant gewijd aan een encyclopedie van termen die te maken hebben met zuiders eten, zodat zijn klanten beter geïnformeerd zijn over zijn eten voordat ze het restaurant binnengaan. Hij beschrijft niet alleen het eten zelf, maar hij definieert ook relevante termen die sommige gasten misschien verkeerd begrijpen. Daarbij contextualiseert hij niet alleen zijn eten en missie bij JuneBaby, maar draagt ​​hij ook bij aan een groter gesprek.

Hij is ook niet de enige die zijn woorden plaatst waar zijn mond is. Neem voedselschrijvers als Toni Tipton-Martin en haar compilatie van The Jemima Code, Mayukh Sen en zijn lange verhalen voor Food52, en Michael Twitty en wat zijn hele wezen lijkt te zijn. Het zijn allemaal voorbeelden van mensen die hun woorden gebruiken om diversiteit in de culinaire wereld te beschermen, te behouden en te bevorderen.

Zelfs als we alleen maar een taco beschrijven, moet de taal die we gebruiken om over eetcultuur te praten opnieuw worden gekalibreerd om rekening te houden met meer dan wat de meerderheid bekend vindt. Want uiteindelijk hebben we het niet alleen over een taco, we hebben het over een grotere ervaring die mensen, culturen en eten weerspiegelt.


Eet je woorden

De "beste goedkope eetgelegenheden in uw stad." In deze tijd van het jaar lijkt het alsof elke publicatie over voedsel, waaronder deze, ten minste één van deze samengestelde lijsten publiceert. Hoewel ze misschien onschuldig lijken, zijn deze razzia's met maaltijden die geschikt zijn voor een kater van minder dan tien dollar, ook een vruchtbare voedingsbodem voor problematisch discours.

Neem dit citaat van zo'n lijst waarin staat: "immigratie verrijkt alleen de goedkoop-eet-catalogus."

Op het eerste gezicht zou je de uitspraak zonder pauze kunnen verdoezelen, maar de meeste mensen van kleur, zoals ik, herkennen deze gecodeerde taal gemakkelijk, wat impliceert dat voedsel dat door immigranten wordt geproduceerd, inherent goedkoop is. De optimist in mij gelooft dat de auteurs geen kwade wil hebben en waarschijnlijk zelfs denken dat ze er goed aan doen door te laten zien welke waarde immigranten voor ons land hebben. Maar als een raciale minderheid, kan ik het niet helpen, maar ik let op de woorden die worden gebruikt om verschillende groepen mensen te bespreken.

En in een tijd waarin Amerika bijzonder verdeeld is en voedsel de kracht heeft om als een grote eenheid te dienen, moeten we meer nadenken over hoe we spreken.

Denk aan de term etnisch. Denk nu eens aan de landen waarvan u het voedsel als zodanig beschrijft, versus de landen die u niet beschrijft. Je begint een patroon op te merken. Labelt u Frans en Japans gewoonlijk als etnisch? Of noem je ze internationale keukens?

Historisch gezien is de term etniciteit gebruikt om mensen en culturen te categoriseren als 'buiten de norm', en het is precies deze andersisering die gevaarlijk is. Zoals Lavanya Ramanathan stelt in haar stuk over "immigrantenvoedsel 'etnisch' noemen", "de identiteit van immigranten is nauw verbonden met het voedsel dat we met ons meebrengen. Als we onze keuken horen omschrijven als exotisch, mengelmoes, vettig of goedkoop, zou je goed minachtend opmerken over onze kleding of huidskleur." Just so, when cheap-eats lists are riddled with predominantly "ethnic" cuisines, as even Tasting Table 's own lists tend to reflect, we unwittingly perpetuate differences in worth.

Associate professor of food studies at New York University Krishnendu Ray gets to the root of the matter in his book, The Ethnic Restaurateur. He explains that diners aren't willing to pay a high price for food they consider "ethnic," but instead reserve their wallets for so-called "international" dinners, like Japanese omakase. "We want 'ethnic food' to be authentic, but we are almost never willing to pay for it," he says in an interview with De Washington Post. For example, two similar menu items, steak frites and carne asada, typically demand very different price tags, he later points out.

And ethnic isn't the only loaded term we need to use with caution. Another common trope that warrants speculation is the supposed elevation of foods. It implies that the subject was inferior before some catalyst improved its standing. But according to what measure? The speaker might reference rare ingredients or sophisticated tools and techniques, but it's dangerous to applaud the so-called "improvement" of a cuisine just because chefs are applying certain (often Western) techniques. (Sequentially, who assigns value is an integral part of this conversation, but the lack of diversity in food writing is a whole different story.)

Look closely, and you'll see implicit bias loaded in our go-to lexicon, whether it's the sudden trendiness of a global cuisine that millions of people already consume every day or, even worse, if someone claims to have "discovered" said cuisine.

Luckily, there are chefs and food writers moving the needle. Edouardo Jordan from JuneBaby in Seattle, for one, has dedicated an entire section of his restaurant's website to an encyclopedia of terms related to Southern food, so that his customers will be more educated about his food before they even enter the restaurant. He doesn't just describe the food itself, but he also defines relevant terms some diners might misunderstand. In doing so, he not only contextualizes his food and mission at JuneBaby, but he contributes to a larger conversation, too.

He's not alone in putting his words where his mouth is either. Take food writers like Toni Tipton-Martin and her compilation of The Jemima Code, Mayukh Sen and his long-form stories for Food52 , and Michael Twitty and what seems to be the entirety of his being. They're all examples of people using their words to protect, preserve and champion diversity in the culinary world.

Even if we're just describing a taco, the language we use to talk about food culture needs recalibrating to factor in more than what the majority finds familiar. Because in the end, we're not just talking about a taco—we're talking about a greater experience reflective of people, cultures and food.


Eat Your Words

The "best cheap eats in your city." This time of year, it feels like every food publication—this one included—puts out at least one of these curated lists. Though they may seem harmless, these roundups featuring what tends to be meals fit for a hangover ringing in at less than ten dollars are also fertile ground for problematic discourse.

Take this quote from one such list that states "immigration only enriches the cheap-eats catalogue."

At first glance, you might gloss over the statement without pause, but most people of color, like myself, readily recognize this coded language, which implies food produced by immigrants is inherently cheap. The optimist in me believes the authors have no ill will and probably even think they are doing good by showcasing the value immigrants bring to our country. But as a racial minority, I can't help but take an exacting eye to the words used to discuss different groups of people.

And at a time when America is particularly divided and food has the power to serve as a great uniter, we need to be more thoughtful about how we speak.

Consider the term ethnic . Now think about the countries whose food you describe as such versus those you do not. You'll start to notice a pattern. Do you usually label French and Japanese as ethnic ? Or do you call them international cuisines?

Historically, the term e thnic has been used to categorize people and cultures "outside the norm," and it's precisely this otherization that's dangerous. As Lavanya Ramanathan states in her piece on "calling immigrant food 'ethnic,'" "Immigrants' identities are deeply tied to the foods we bring with us. When we hear our cuisine described as exotic, hodgepodge, greasy or cheap, you might as well be remarking disdainfully about our clothes or skin color." Just so, when cheap-eats lists are riddled with predominantly "ethnic" cuisines, as even Tasting Table 's own lists tend to reflect, we unwittingly perpetuate differences in worth.

Associate professor of food studies at New York University Krishnendu Ray gets to the root of the matter in his book, The Ethnic Restaurateur. He explains that diners aren't willing to pay a high price for food they consider "ethnic," but instead reserve their wallets for so-called "international" dinners, like Japanese omakase. "We want 'ethnic food' to be authentic, but we are almost never willing to pay for it," he says in an interview with De Washington Post. For example, two similar menu items, steak frites and carne asada, typically demand very different price tags, he later points out.

And ethnic isn't the only loaded term we need to use with caution. Another common trope that warrants speculation is the supposed elevation of foods. It implies that the subject was inferior before some catalyst improved its standing. But according to what measure? The speaker might reference rare ingredients or sophisticated tools and techniques, but it's dangerous to applaud the so-called "improvement" of a cuisine just because chefs are applying certain (often Western) techniques. (Sequentially, who assigns value is an integral part of this conversation, but the lack of diversity in food writing is a whole different story.)

Look closely, and you'll see implicit bias loaded in our go-to lexicon, whether it's the sudden trendiness of a global cuisine that millions of people already consume every day or, even worse, if someone claims to have "discovered" said cuisine.

Luckily, there are chefs and food writers moving the needle. Edouardo Jordan from JuneBaby in Seattle, for one, has dedicated an entire section of his restaurant's website to an encyclopedia of terms related to Southern food, so that his customers will be more educated about his food before they even enter the restaurant. He doesn't just describe the food itself, but he also defines relevant terms some diners might misunderstand. In doing so, he not only contextualizes his food and mission at JuneBaby, but he contributes to a larger conversation, too.

He's not alone in putting his words where his mouth is either. Take food writers like Toni Tipton-Martin and her compilation of The Jemima Code, Mayukh Sen and his long-form stories for Food52 , and Michael Twitty and what seems to be the entirety of his being. They're all examples of people using their words to protect, preserve and champion diversity in the culinary world.

Even if we're just describing a taco, the language we use to talk about food culture needs recalibrating to factor in more than what the majority finds familiar. Because in the end, we're not just talking about a taco—we're talking about a greater experience reflective of people, cultures and food.


Eat Your Words

The "best cheap eats in your city." This time of year, it feels like every food publication—this one included—puts out at least one of these curated lists. Though they may seem harmless, these roundups featuring what tends to be meals fit for a hangover ringing in at less than ten dollars are also fertile ground for problematic discourse.

Take this quote from one such list that states "immigration only enriches the cheap-eats catalogue."

At first glance, you might gloss over the statement without pause, but most people of color, like myself, readily recognize this coded language, which implies food produced by immigrants is inherently cheap. The optimist in me believes the authors have no ill will and probably even think they are doing good by showcasing the value immigrants bring to our country. But as a racial minority, I can't help but take an exacting eye to the words used to discuss different groups of people.

And at a time when America is particularly divided and food has the power to serve as a great uniter, we need to be more thoughtful about how we speak.

Consider the term ethnic . Now think about the countries whose food you describe as such versus those you do not. You'll start to notice a pattern. Do you usually label French and Japanese as ethnic ? Or do you call them international cuisines?

Historically, the term e thnic has been used to categorize people and cultures "outside the norm," and it's precisely this otherization that's dangerous. As Lavanya Ramanathan states in her piece on "calling immigrant food 'ethnic,'" "Immigrants' identities are deeply tied to the foods we bring with us. When we hear our cuisine described as exotic, hodgepodge, greasy or cheap, you might as well be remarking disdainfully about our clothes or skin color." Just so, when cheap-eats lists are riddled with predominantly "ethnic" cuisines, as even Tasting Table 's own lists tend to reflect, we unwittingly perpetuate differences in worth.

Associate professor of food studies at New York University Krishnendu Ray gets to the root of the matter in his book, The Ethnic Restaurateur. He explains that diners aren't willing to pay a high price for food they consider "ethnic," but instead reserve their wallets for so-called "international" dinners, like Japanese omakase. "We want 'ethnic food' to be authentic, but we are almost never willing to pay for it," he says in an interview with De Washington Post. For example, two similar menu items, steak frites and carne asada, typically demand very different price tags, he later points out.

And ethnic isn't the only loaded term we need to use with caution. Another common trope that warrants speculation is the supposed elevation of foods. It implies that the subject was inferior before some catalyst improved its standing. But according to what measure? The speaker might reference rare ingredients or sophisticated tools and techniques, but it's dangerous to applaud the so-called "improvement" of a cuisine just because chefs are applying certain (often Western) techniques. (Sequentially, who assigns value is an integral part of this conversation, but the lack of diversity in food writing is a whole different story.)

Look closely, and you'll see implicit bias loaded in our go-to lexicon, whether it's the sudden trendiness of a global cuisine that millions of people already consume every day or, even worse, if someone claims to have "discovered" said cuisine.

Luckily, there are chefs and food writers moving the needle. Edouardo Jordan from JuneBaby in Seattle, for one, has dedicated an entire section of his restaurant's website to an encyclopedia of terms related to Southern food, so that his customers will be more educated about his food before they even enter the restaurant. He doesn't just describe the food itself, but he also defines relevant terms some diners might misunderstand. In doing so, he not only contextualizes his food and mission at JuneBaby, but he contributes to a larger conversation, too.

He's not alone in putting his words where his mouth is either. Take food writers like Toni Tipton-Martin and her compilation of The Jemima Code, Mayukh Sen and his long-form stories for Food52 , and Michael Twitty and what seems to be the entirety of his being. They're all examples of people using their words to protect, preserve and champion diversity in the culinary world.

Even if we're just describing a taco, the language we use to talk about food culture needs recalibrating to factor in more than what the majority finds familiar. Because in the end, we're not just talking about a taco—we're talking about a greater experience reflective of people, cultures and food.


Eat Your Words

The "best cheap eats in your city." This time of year, it feels like every food publication—this one included—puts out at least one of these curated lists. Though they may seem harmless, these roundups featuring what tends to be meals fit for a hangover ringing in at less than ten dollars are also fertile ground for problematic discourse.

Take this quote from one such list that states "immigration only enriches the cheap-eats catalogue."

At first glance, you might gloss over the statement without pause, but most people of color, like myself, readily recognize this coded language, which implies food produced by immigrants is inherently cheap. The optimist in me believes the authors have no ill will and probably even think they are doing good by showcasing the value immigrants bring to our country. But as a racial minority, I can't help but take an exacting eye to the words used to discuss different groups of people.

And at a time when America is particularly divided and food has the power to serve as a great uniter, we need to be more thoughtful about how we speak.

Consider the term ethnic . Now think about the countries whose food you describe as such versus those you do not. You'll start to notice a pattern. Do you usually label French and Japanese as ethnic ? Or do you call them international cuisines?

Historically, the term e thnic has been used to categorize people and cultures "outside the norm," and it's precisely this otherization that's dangerous. As Lavanya Ramanathan states in her piece on "calling immigrant food 'ethnic,'" "Immigrants' identities are deeply tied to the foods we bring with us. When we hear our cuisine described as exotic, hodgepodge, greasy or cheap, you might as well be remarking disdainfully about our clothes or skin color." Just so, when cheap-eats lists are riddled with predominantly "ethnic" cuisines, as even Tasting Table 's own lists tend to reflect, we unwittingly perpetuate differences in worth.

Associate professor of food studies at New York University Krishnendu Ray gets to the root of the matter in his book, The Ethnic Restaurateur. He explains that diners aren't willing to pay a high price for food they consider "ethnic," but instead reserve their wallets for so-called "international" dinners, like Japanese omakase. "We want 'ethnic food' to be authentic, but we are almost never willing to pay for it," he says in an interview with De Washington Post. For example, two similar menu items, steak frites and carne asada, typically demand very different price tags, he later points out.

And ethnic isn't the only loaded term we need to use with caution. Another common trope that warrants speculation is the supposed elevation of foods. It implies that the subject was inferior before some catalyst improved its standing. But according to what measure? The speaker might reference rare ingredients or sophisticated tools and techniques, but it's dangerous to applaud the so-called "improvement" of a cuisine just because chefs are applying certain (often Western) techniques. (Sequentially, who assigns value is an integral part of this conversation, but the lack of diversity in food writing is a whole different story.)

Look closely, and you'll see implicit bias loaded in our go-to lexicon, whether it's the sudden trendiness of a global cuisine that millions of people already consume every day or, even worse, if someone claims to have "discovered" said cuisine.

Luckily, there are chefs and food writers moving the needle. Edouardo Jordan from JuneBaby in Seattle, for one, has dedicated an entire section of his restaurant's website to an encyclopedia of terms related to Southern food, so that his customers will be more educated about his food before they even enter the restaurant. He doesn't just describe the food itself, but he also defines relevant terms some diners might misunderstand. In doing so, he not only contextualizes his food and mission at JuneBaby, but he contributes to a larger conversation, too.

He's not alone in putting his words where his mouth is either. Take food writers like Toni Tipton-Martin and her compilation of The Jemima Code, Mayukh Sen and his long-form stories for Food52 , and Michael Twitty and what seems to be the entirety of his being. They're all examples of people using their words to protect, preserve and champion diversity in the culinary world.

Even if we're just describing a taco, the language we use to talk about food culture needs recalibrating to factor in more than what the majority finds familiar. Because in the end, we're not just talking about a taco—we're talking about a greater experience reflective of people, cultures and food.


Eat Your Words

The "best cheap eats in your city." This time of year, it feels like every food publication—this one included—puts out at least one of these curated lists. Though they may seem harmless, these roundups featuring what tends to be meals fit for a hangover ringing in at less than ten dollars are also fertile ground for problematic discourse.

Take this quote from one such list that states "immigration only enriches the cheap-eats catalogue."

At first glance, you might gloss over the statement without pause, but most people of color, like myself, readily recognize this coded language, which implies food produced by immigrants is inherently cheap. The optimist in me believes the authors have no ill will and probably even think they are doing good by showcasing the value immigrants bring to our country. But as a racial minority, I can't help but take an exacting eye to the words used to discuss different groups of people.

And at a time when America is particularly divided and food has the power to serve as a great uniter, we need to be more thoughtful about how we speak.

Consider the term ethnic . Now think about the countries whose food you describe as such versus those you do not. You'll start to notice a pattern. Do you usually label French and Japanese as ethnic ? Or do you call them international cuisines?

Historically, the term e thnic has been used to categorize people and cultures "outside the norm," and it's precisely this otherization that's dangerous. As Lavanya Ramanathan states in her piece on "calling immigrant food 'ethnic,'" "Immigrants' identities are deeply tied to the foods we bring with us. When we hear our cuisine described as exotic, hodgepodge, greasy or cheap, you might as well be remarking disdainfully about our clothes or skin color." Just so, when cheap-eats lists are riddled with predominantly "ethnic" cuisines, as even Tasting Table 's own lists tend to reflect, we unwittingly perpetuate differences in worth.

Associate professor of food studies at New York University Krishnendu Ray gets to the root of the matter in his book, The Ethnic Restaurateur. He explains that diners aren't willing to pay a high price for food they consider "ethnic," but instead reserve their wallets for so-called "international" dinners, like Japanese omakase. "We want 'ethnic food' to be authentic, but we are almost never willing to pay for it," he says in an interview with De Washington Post. For example, two similar menu items, steak frites and carne asada, typically demand very different price tags, he later points out.

And ethnic isn't the only loaded term we need to use with caution. Another common trope that warrants speculation is the supposed elevation of foods. It implies that the subject was inferior before some catalyst improved its standing. But according to what measure? The speaker might reference rare ingredients or sophisticated tools and techniques, but it's dangerous to applaud the so-called "improvement" of a cuisine just because chefs are applying certain (often Western) techniques. (Sequentially, who assigns value is an integral part of this conversation, but the lack of diversity in food writing is a whole different story.)

Look closely, and you'll see implicit bias loaded in our go-to lexicon, whether it's the sudden trendiness of a global cuisine that millions of people already consume every day or, even worse, if someone claims to have "discovered" said cuisine.

Luckily, there are chefs and food writers moving the needle. Edouardo Jordan from JuneBaby in Seattle, for one, has dedicated an entire section of his restaurant's website to an encyclopedia of terms related to Southern food, so that his customers will be more educated about his food before they even enter the restaurant. He doesn't just describe the food itself, but he also defines relevant terms some diners might misunderstand. In doing so, he not only contextualizes his food and mission at JuneBaby, but he contributes to a larger conversation, too.

He's not alone in putting his words where his mouth is either. Take food writers like Toni Tipton-Martin and her compilation of The Jemima Code, Mayukh Sen and his long-form stories for Food52 , and Michael Twitty and what seems to be the entirety of his being. They're all examples of people using their words to protect, preserve and champion diversity in the culinary world.

Even if we're just describing a taco, the language we use to talk about food culture needs recalibrating to factor in more than what the majority finds familiar. Because in the end, we're not just talking about a taco—we're talking about a greater experience reflective of people, cultures and food.