Traditionele recepten

Miu Miu RTW lente 2014: waarom we ons opeens als poppen willen kleden

Miu Miu RTW lente 2014: waarom we ons opeens als poppen willen kleden

Dit is de Miucuia Prada die we wilden zien. De Miu Miu Spring 2014-collectie die gisteren tijdens Paris Fashion Week werd getoond, was gemaakt van suiker, specerijen, alles lekkers en een beetje mod-ish sixties. Met een meisjesachtige houding en een vleugje kunstzinnige flair ziet de collectie er gemaakt uit om te dragen. Een perfect gestileerde mix van losse items garandeert voor elk wat wils en als je deze collectie van top tot teen rockt, ziet het er gewoon zo schattig uit.
Outfits waren vrij gedurfd gestyled, sommige in bijpassende zachte pastelkleuren, maar de meeste waren een mix van kleuren - fel oranje met lavendel, mintgroen en marineblauw of babyroze met schitterend rood. Ze werden gecombineerd op manieren waarvan je niet zou denken dat ze goed samen zouden werken, maar de mash-up was fantastisch.
De combinatie van texturen versmolten naadloos tot een volle look; Leren rokken, gebreide panty's en zijden overhemden werden gedragen als één samenhangende outfit in plaats van stukken waaraan getrokken en geplukt moest worden om als draagbaar te worden beschouwd. Hoewel er misschien een paar van de meest modieuze mavens nodig zijn om een ​​paar van deze looks uit te halen, is het iets dat we zeker willen proberen.
Spelend met zachte kleuren, patent mary-janes en lieve vormen is de collectie erg kinderlijk en soms bijna schattig. Bepaalde accenten geven de lijn een onschuld - alles is volledig bedekt, grote ronde knopen en zakken sieren de overjassen, en dikke kleurrijke panty's worden gecombineerd met veterlaarzen. De modellen zagen eruit als poppen die van de catwalk kwamen.
De mod-ontwerpen zijn goed uitgevoerd, waardoor eigentijdse prints en kleuren kunnen worden gecombineerd met vintage vormen zonder er te zwaar uit te zien. Over het algemeen werkt de blend verbazingwekkend goed en was perfect gestyled op de catwalk, waardoor het als een echte collectie kan worden gezien - en een die we volgend voorjaar willen aanschaffen.


De nieuwe realiteit van de mode

In een glazen kantoorgebouw hoog boven de rivier de Theems in Londen bereikt de catwalkshow van Roksanda Ilincic zijn finale. De eerste rij applaudisseert terwijl een oogstrelende parade van scherpe citroen- en mandarijnjurken de neutrale grijze vloer van de landingsbaan accentueert.

Terwijl het laatste model backstage wegglipt, springt de redlipsticked-ontwerper zelf naar buiten om haar buiging te maken. Het zou een moment van verlossing moeten zijn voor Ilincic, een broodnodige adempauze voordat Twitter vol begint te staan ​​met zijn 140-karakter showrecensies. Maar de ontwerper heeft andere plannen. Ze houdt haar paspoort vast - geen feestelijk glas champagne - omdat ze op weg is naar de Eurostar-trein naar Parijs om bestellingen te plaatsen op een stoffenbeurs. De lente-/zomercollectie van haar label is misschien net onthuld, maar Ilincic's hoofd is al bezig met haar volgende collectie: 'pre-fall' (pre-herfst/winter), die over slechts 12 weken uitkomt.

Dit is de nieuwe realiteit voor ontwerpers. Mode is niet langer verdeeld in twee schone cycli van herfst/winter en lente/zomer. Nu zijn er de tussenseizoenen – de ‘schoudercollecties’ van resort en pre-fall – en voor veel ontwerpers houdt de werklast daar niet op. Ilincic ontwerpt ook twee badmodecollecties en twee collecties van Blossom – haar kinderkledinglijn – per jaar.

Ze is niet de enige in multitasking. Getalenteerde jonge ontwerpers met jonge labels produceren nu vaak tot acht collecties per jaar om gelijke tred te houden met deze nieuwe versnelde modecyclus. Voeg herenkleding, accessoires en sieraden toe en de lijst begint eindeloos te lijken. Bedenk dan dat veel van deze talenten – zoals Alexander Wang met Balenciaga en JW Anderson met Loewe – ook zijn opgepikt door grote modegiganten en daarom ook verschillende collecties voor deze grote merken ontwerpen, en het jaarlijkse aantal collecties schiet omhoog. in dubbele cijfers. Of om het anders te zeggen, ontwerpers moeten elke maand bijna een collectie produceren.

Karl Lagerfeld, de Chanel-maestro, laat het misschien gemakkelijk lijken, maar zijn output is productief. Hij ontwerpt acht collecties voor het iconische Parijse huis, vier voor Fendi in Rome en 19 voor zijn eigen label, waaronder brillen, poppen en kristalwerk. Zelfs als je korting geeft op capsulecollecties zoals Choupette, genoemd naar zijn kat (natuurlijk), dan ontwerpt die met scherpe kraag meer dan 1000 stuks per jaar. Geen wonder dat hij een donkere bril nodig heeft. Dit alles zorgt voor een non-stop draaimolen van catwalks en leveringsdata waarvan geen enkele ontwerper het zich kan veroorloven om af te treden. Glamoureus? Misschien. Vermoeiend? Zeker weten.

Deze snelle cyclus heeft al slachtoffers geëist. De ondergang van John Galliano - zijn ineenstorting naar verluidt gevoed door de non-stop honger van de stijlwereld naar nieuwheid - is het meest spraakmakende voorbeeld.

Maar er zijn ook geruchten uit stillere hoeken binnen de industrie dat er gewoon geen tijd meer is voor enige vorm van creativiteit. Tussen de verhuizing en het afronden van haar herfst-/wintercollectie 2014/2015 aan de telefoon vertelt Ilincic me over de uren dat ze werkt. "Het is niet eenvoudig, en fysiek kleinere bedrijven met minder mensen hebben meer tijd nodig om collecties te produceren." Veranderingen in de levensstijl van klanten en de daaruit voortvloeiende eisen van mode hebben tot verandering geleid. Ilincic zegt het botweg: “Tijd is een luxe geworden voor ontwerpers. Nu moeten we onderweg inspiratie opdoen.”

Tijd is een luxe geworden voor ontwerpers

Dus wat drijft deze nieuwe mode-snelheidscyclus? Het lijkt cliché om de technologie de schuld te geven, maar in werkelijkheid zitten sociale media op zijn minst gedeeltelijk achter dit hectische tempo. Tegenwoordig verschijnen opvallende catwalk-looks online binnen enkele ogenblikken nadat ze de catwalk hebben bereikt - en binnen enkele weken kan een versie in Zara te koop zijn. Geen wonder dat ontwerpers proberen het tempo op te voeren.

Ook slimme consumenten vragen om snellere mode. In dit op Twitter gestookte tijdperk van instant bevrediging hebben consumenten hun geduld verloren met een modecyclus die volledig uit de pas lijkt te lopen met de realiteit, en waarbij winterjassen midden in de zomer in de winkels verschijnen - alleen om de voorraad op te raken door de tijd dat het koude weer echt komt.

Laten we eerlijk zijn, maar weinig mensen zijn georganiseerd genoeg om maanden voordat het nieuwe seizoen echt begint een garderobe voor het nieuwe seizoen te kopen - en zelfs degenen die er niet enthousiast over zijn. “Klanten willen niet drie maanden wachten nadat ze iets hebben gekocht om het te kunnen dragen. Ze willen de opwinding van het meteen dragen van iets”, bevestigt Ilincic.

Deze wens om een ​​kledingstuk te dragen zodra het luxe tissuepapier wordt verwijderd, de zogenaamde "koop nu, draag nu" winkelfilosofie, is iets wat Natalie Kingham, hoofd mode bij Matchesfashion.com, ook heeft opgemerkt: "Elke collectie die je kunt het meteen dragen stimuleert de verkoop, daar denken we veel over na als we de collecties bewerken.”

Het voldoen aan deze vraag naar 'koop nu, draag nu'-mode dwingt ontwerpers niet alleen om collecties sneller om te draaien, het verandert ook zelf de collecties. Zoals veel ontwerpers worden de zomer- en wintercollecties van Ilincic steeds seizoenlozer. Jurken in zomercollecties worden aangeboden in zwaardere stoffen die in koudere klimaten zouden kunnen werken, terwijl lichtere stukken die gelaagd kunnen worden ook populair worden. "Een jurk van gebonden neopreen in een zomercollectie is logisch als je bedenkt dat deze in januari in de winkel ligt", biedt ze aan.

Andere ontwerpers gaan ook de trans-seizoensroute in. Op de catwalk in het voorjaar van 2014 in Parijs tikten pastelkleurige jassen bij Miu Miu tegelijkertijd de zomer- en herfstboxen aan. Ondertussen stonden jassen met kwastjes en humeurige sweatshirts op de New Yorkse catwalk bij Marc Jacobs. "Toen Marc een winterse lentecollectie toonde, met donkere kleuren en zwaardere stoffen, kon je de vreugde van de retailers zien", zegt Kingham.

Zoals ze aangeeft, is het ergens in de wereld altijd winter: "Mode is altijd al wereldwijd geweest, maar nu moeten ontwerpers meer dan ooit rekening houden met het weer op verschillende halfronden op hetzelfde punt in het jaar."

Dan zijn wij er. We hoeven niet verder te kijken dan de spiegel als het gaat om het verdelen van een deel van de verantwoordelijkheid voor deze supersnelle stand van zaken in kleermakerszaken. Nieuwe klanten uit opkomende markten en het zuidelijk halfrond hebben de vraag vergroot. Australië is nu de op twee na grootste markt voor Net-a-porter.com, en de e-commercegigant zegt dat het altijd streeft naar seizoensgeschikte artikelen voor zijn klanten die hier gevestigd zijn.

Kopers hebben zich gerealiseerd dat het niet langer goed genoeg is om alleen kleding te verkopen die geschikt is voor het noordelijk halfrond. Net-aporter. com heeft, net als andere vooruitstrevende retailers, nu in de Europese zomer jassen beschikbaar voor klanten in de winter op het zuidelijk halfrond. Vorig jaar werkte de site samen met de Colombiaanse ontwerper Esteban Cortazar om een ​​reeks seizoensoverschrijdende stukken te creëren die opzettelijk zijn ontworpen om in elk klimaat, elke stad en op elk moment van het jaar te worden gedragen. Voeg daarbij het feit dat internationale high-rolling fashionista's het budget hebben om te reizen waar hun grillen en privéjet hen ook brengen, en plotseling is het idee van een lichtgewicht zomerjurk en seizoenloze kledingstukken die het hele jaar door te koop zijn, logisch. "We moeten de klant in het Midden-Oosten, Florida, Rusland - overal bedienen", zegt Jennifer Baca, de algemeen directeur van Erdem. "Het is verbijsterend."

Als gevolg hiervan worden deze seizoensoverschrijdende collecties steeds belangrijker voor high-end retailers. Bij Matchesfashion. com, wordt ongeveer 70 procent van het budget van de kopers besteed aan schoudercollecties - omdat ze het langst verkopen. Pre-fall is een heel half jaar te koop, terwijl hoofdcollecties geluk hebben als ze zes weken meegaan voordat ze worden toegevoegd aan de kortingssectie. Het nadeel? Voor ontwerpers betekent het een steeds grotere druk om te creëren, creëren, creëren.

Als ontwerpers aan het scherpe einde staan ​​van deze nooit eindigende vraag naar nieuwheid, dan zijn modeconsumenten de winnaars. Ze zijn nu bekend met een constante stroom van nieuwe ontwerpen op de winkelvloer - de dagen van een catwalk-collectie die zes maanden op mannequins zit, zijn allang voorbij. Ook nieuw is de mogelijkheid om eindelijk een jas te kunnen kopen als het koud is en een bikini als het warm is. Radicaal, toch?

Met kassa's als drijvende logica achter deze snel draaiende modecarrousel, is het onwaarschijnlijk dat de zaken ooit in een langzamer tempo zullen veranderen. Het betekent immers nieuwheid voor klanten en gezonde winsten voor retailers. Maar hoe zit het met de vermoedelijk gestresste ontwerpers? Gelukkig ziet Kingham ook een voordeel voor ontwerptalenten, en het lijkt erop dat ze niet allemaal snikken achter hun patroonsnijders.

"Ze klagen niet omdat ze beseffen hoe belangrijk de tussenseizoenen zijn voor hun labels", benadrukt ze. "Als ze deze collecties buiten de catwalk laten zien, is er minder druk, ze praten en genieten van het proces, en er is veel goede, gemakkelijke kleding om naar te kijken." En daar kunnen wij modefans allemaal blij mee zijn.


De nieuwe realiteit van de mode

In een glazen kantoorgebouw hoog boven de rivier de Theems in Londen bereikt de catwalkshow van Roksanda Ilincic zijn finale. De eerste rij applaudisseert terwijl een oogstrelende parade van scherpe citroen- en mandarijnjurken de neutrale grijze vloer van de landingsbaan accentueert.

Terwijl het laatste model backstage wegglipt, springt de redlipsticked-ontwerper zelf naar buiten om haar buiging te maken. Het zou een moment van bevrijding moeten zijn voor Ilincic, een broodnodige adempauze voordat Twitter vol begint te raken met zijn 140-karakter showrecensies. Maar de ontwerper heeft andere plannen. Ze houdt haar paspoort vast - geen feestelijk glas champagne - omdat ze op weg is naar de Eurostar-trein naar Parijs om bestellingen te plaatsen op een stoffenbeurs. De lente-/zomercollectie van haar label is misschien net onthuld, maar Ilincic's hoofd is al bezig met haar volgende collectie: 'pre-fall' (pre-herfst/winter), die over slechts 12 weken uitkomt.

Dit is de nieuwe realiteit voor ontwerpers. Mode is niet langer verdeeld in twee schone cycli van herfst/winter en lente/zomer. Nu zijn er de tussenseizoenen – de ‘schoudercollecties’ van resort en pre-fall – en voor veel ontwerpers houdt de werklast daar niet op. Ilincic ontwerpt ook twee badmodecollecties en twee collecties van Blossom – haar kinderkledinglijn – per jaar.

Ze is niet de enige in multitasking. Getalenteerde jonge ontwerpers met jonge labels produceren nu vaak tot acht collecties per jaar om gelijke tred te houden met deze nieuwe versnelde modecyclus. Voeg herenkleding, accessoires en sieraden toe en de lijst begint eindeloos te lijken. Bedenk dan dat veel van deze talenten - zoals Alexander Wang met Balenciaga en JW Anderson met Loewe - ook zijn opgepikt door grote mode-krachtpatsers en daarom ook verschillende collecties voor deze grote merken ontwerpen, en het jaarlijkse aantal collecties schiet omhoog in dubbele cijfers. Of om het anders te zeggen, ontwerpers moeten elke maand bijna een collectie produceren.

Karl Lagerfeld, de Chanel-maestro, laat het misschien gemakkelijk lijken, maar zijn output is productief. Hij ontwerpt acht collecties voor het iconische Parijse huis, vier voor Fendi in Rome en 19 voor zijn eigen label, waaronder brillen, poppen en kristalwerk. Zelfs als je korting geeft op capsulecollecties zoals Choupette, genoemd naar zijn kat (natuurlijk), dan ontwerpt die met scherpe kraag meer dan 1000 stuks per jaar. Geen wonder dat hij een donkere bril nodig heeft. Dit alles zorgt voor een non-stop draaimolen van catwalks en leveringsdata waarvan geen enkele ontwerper het zich kan veroorloven om af te treden. Glamoureus? Misschien. Vermoeiend? Zeker weten.

Deze snelle cyclus heeft al slachtoffers geëist. De ondergang van John Galliano - zijn ineenstorting naar verluidt gevoed door de non-stop honger van de stijlwereld naar nieuwheid - is het meest spraakmakende voorbeeld.

Maar er zijn ook geruchten uit stillere hoeken binnen de industrie dat er gewoon geen tijd meer is voor enige vorm van creativiteit. Tussen de verhuizing en het afronden van haar herfst-/wintercollectie 2014/2015 aan de telefoon vertelt Ilincic me over de uren dat ze werkt. "Het is niet eenvoudig, en fysiek kleinere bedrijven met minder mensen hebben meer tijd nodig om collecties te produceren." Veranderingen in de levensstijl van klanten en de daaruit voortvloeiende eisen van mode hebben geleid tot verandering. Ilincic zegt het botweg: “Tijd is een luxe geworden voor ontwerpers. Nu moeten we onderweg inspiratie opdoen.”

Tijd is een luxe geworden voor ontwerpers

Dus wat drijft deze nieuwe mode-snelheidscyclus? Het lijkt cliché om de technologie de schuld te geven, maar in werkelijkheid zitten sociale media op zijn minst gedeeltelijk achter dit hectische tempo. Tegenwoordig verschijnen opvallende catwalk-looks online binnen enkele ogenblikken nadat ze de catwalk hebben bereikt - en binnen enkele weken kan een versie in Zara te koop zijn. Geen wonder dat ontwerpers proberen het tempo op te voeren.

Ook slimme consumenten vragen om snellere mode. In dit op Twitter gestookte tijdperk van instant bevrediging hebben consumenten hun geduld verloren met een modecyclus die volledig uit de pas lijkt te lopen met de realiteit, en waarbij winterjassen midden in de zomer in de winkels verschijnen - alleen om de voorraad op te raken door de tijd dat het koude weer echt komt.

Laten we eerlijk zijn, maar weinig mensen zijn georganiseerd genoeg om maanden voordat het nieuwe seizoen echt begint een garderobe voor het nieuwe seizoen te kopen - en zelfs degenen die er niet enthousiast over zijn. “Klanten willen niet drie maanden wachten nadat ze iets hebben gekocht om het te kunnen dragen. Ze willen de opwinding van het meteen dragen van iets”, bevestigt Ilincic.

Deze wens om een ​​kledingstuk te dragen zodra het luxe tissuepapier wordt verwijderd, de zogenaamde "koop nu, draag nu" winkelfilosofie, is iets wat Natalie Kingham, hoofd mode bij Matchesfashion.com, ook heeft opgemerkt: "Elke collectie die je kunt het meteen dragen stimuleert de verkoop, daar denken we veel over na als we de collecties bewerken.”

Het voldoen aan deze vraag naar 'koop nu, draag nu'-mode dwingt ontwerpers niet alleen om collecties sneller om te draaien, het verandert ook zelf de collecties. Zoals veel ontwerpers worden de zomer- en wintercollecties van Ilincic steeds seizoenlozer. Jurken in zomercollecties worden aangeboden in zwaardere stoffen die in koudere klimaten zouden kunnen werken, terwijl lichtere stukken die gelaagd kunnen worden ook populair worden. "Een jurk van gebonden neopreen in een zomercollectie is logisch als je bedenkt dat deze in januari in de winkel ligt", biedt ze aan.

Andere ontwerpers gaan ook de trans-seizoensroute in. Op de catwalk in het voorjaar van 2014 in Parijs tikten pastelkleurige jassen bij Miu Miu tegelijkertijd de zomer- en herfstboxen aan. Ondertussen stonden jassen met kwastjes en humeurige sweatshirts op de New Yorkse catwalk bij Marc Jacobs. "Toen Marc een winterse lentecollectie toonde, met donkere kleuren en zwaardere stoffen, kon je de vreugde van de retailers zien", zegt Kingham.

Zoals ze aangeeft, is het ergens in de wereld altijd winter: "Mode is altijd al wereldwijd geweest, maar nu moeten ontwerpers meer dan ooit rekening houden met het weer op verschillende halfronden op hetzelfde punt in het jaar."

Dan zijn wij er. We hoeven niet verder te kijken dan de spiegel als het gaat om het verdelen van een deel van de verantwoordelijkheid voor deze supersnelle stand van zaken in kleermakerszaken. Nieuwe klanten uit opkomende markten en het zuidelijk halfrond hebben de vraag vergroot. Australië is nu de op twee na grootste markt voor Net-a-porter.com, en de e-commercegigant zegt dat het altijd streeft naar seizoensgeschikte artikelen voor zijn klanten die hier gevestigd zijn.

Kopers hebben zich gerealiseerd dat het niet langer goed genoeg is om alleen kleding te verkopen die geschikt is voor het noordelijk halfrond. Net-aporter. com heeft, net als andere vooruitstrevende retailers, nu in de Europese zomer jassen beschikbaar voor klanten in de winter op het zuidelijk halfrond. Vorig jaar werkte de site samen met de Colombiaanse ontwerper Esteban Cortazar om een ​​reeks seizoensoverschrijdende stukken te creëren die opzettelijk zijn ontworpen om in elk klimaat, in elke stad en op elk moment van het jaar te worden gedragen. Voeg daarbij het feit dat internationale high-rolling fashionista's het budget hebben om te reizen waar hun grillen en privéjet hen ook brengen, en plotseling is het idee van een lichtgewicht zomerjurk en seizoenloze kledingstukken die het hele jaar door te koop zijn, logisch. "We moeten de klant in het Midden-Oosten, Florida, Rusland - overal bedienen", zegt Jennifer Baca, de algemeen directeur van Erdem."Het is verbijsterend."

Als gevolg hiervan worden deze seizoensoverschrijdende collecties steeds belangrijker voor high-end retailers. Bij Matchesfashion. com, wordt ongeveer 70 procent van het budget van de kopers besteed aan schoudercollecties - omdat ze het langst verkopen. Pre-fall is een heel half jaar te koop, terwijl hoofdcollecties geluk hebben als ze zes weken meegaan voordat ze worden toegevoegd aan de kortingssectie. Het nadeel? Voor ontwerpers betekent het een steeds grotere druk om te creëren, creëren, creëren.

Als ontwerpers aan het scherpe einde staan ​​van deze nooit eindigende vraag naar nieuwheid, dan zijn modeconsumenten de winnaars. Ze zijn nu bekend met een constante stroom van nieuwe ontwerpen op de winkelvloer - de dagen van een catwalk-collectie die zes maanden op mannequins zit, zijn allang voorbij. Ook nieuw is de mogelijkheid om eindelijk een jas te kunnen kopen als het koud is en een bikini als het warm is. Radicaal, toch?

Met kassa's als drijvende logica achter deze snel draaiende modecarrousel, is het onwaarschijnlijk dat de zaken ooit in een langzamer tempo zullen veranderen. Het betekent immers nieuwheid voor klanten en gezonde winsten voor retailers. Maar hoe zit het met de vermoedelijk gestresste ontwerpers? Gelukkig ziet Kingham ook een voordeel voor ontwerptalenten, en het lijkt erop dat ze niet allemaal snikken achter hun patroonsnijders.

"Ze klagen niet omdat ze beseffen hoe belangrijk de tussenseizoenen zijn voor hun labels", benadrukt ze. "Als ze deze collecties buiten de catwalk laten zien, is er minder druk, ze praten en genieten van het proces, en er is veel goede, gemakkelijke kleding om naar te kijken." En daar kunnen wij modefans allemaal blij mee zijn.


De nieuwe realiteit van de mode

In een glazen kantoorgebouw hoog boven de rivier de Theems in Londen bereikt de catwalkshow van Roksanda Ilincic zijn finale. De eerste rij applaudisseert terwijl een oogstrelende parade van scherpe citroen- en mandarijnjurken de neutrale grijze vloer van de landingsbaan accentueert.

Terwijl het laatste model backstage wegglipt, springt de redlipsticked-ontwerper zelf naar buiten om haar buiging te maken. Het zou een moment van bevrijding moeten zijn voor Ilincic, een broodnodige adempauze voordat Twitter vol begint te raken met zijn 140-karakter showrecensies. Maar de ontwerper heeft andere plannen. Ze houdt haar paspoort vast - geen feestelijk glas champagne - omdat ze op weg is naar de Eurostar-trein naar Parijs om bestellingen te plaatsen op een stoffenbeurs. De lente-/zomercollectie van haar label is misschien net onthuld, maar Ilincic's hoofd is al bezig met haar volgende collectie: 'pre-fall' (pre-herfst/winter), die over slechts 12 weken uitkomt.

Dit is de nieuwe realiteit voor ontwerpers. Mode is niet langer verdeeld in twee schone cycli van herfst/winter en lente/zomer. Nu zijn er de tussenseizoenen – de ‘schoudercollecties’ van resort en pre-fall – en voor veel ontwerpers houdt de werklast daar niet op. Ilincic ontwerpt ook twee badmodecollecties en twee collecties van Blossom – haar kinderkledinglijn – per jaar.

Ze is niet de enige in multitasking. Getalenteerde jonge ontwerpers met jonge labels produceren nu vaak tot acht collecties per jaar om gelijke tred te houden met deze nieuwe versnelde modecyclus. Voeg herenkleding, accessoires en sieraden toe en de lijst begint eindeloos te lijken. Bedenk dan dat veel van deze talenten - zoals Alexander Wang met Balenciaga en JW Anderson met Loewe - ook zijn opgepikt door grote mode-krachtpatsers en daarom ook verschillende collecties voor deze grote merken ontwerpen, en het jaarlijkse aantal collecties schiet omhoog in dubbele cijfers. Of om het anders te zeggen, ontwerpers moeten elke maand bijna een collectie produceren.

Karl Lagerfeld, de Chanel-maestro, laat het misschien gemakkelijk lijken, maar zijn output is productief. Hij ontwerpt acht collecties voor het iconische Parijse huis, vier voor Fendi in Rome en 19 voor zijn eigen label, waaronder brillen, poppen en kristalwerk. Zelfs als je korting geeft op capsulecollecties zoals Choupette, genoemd naar zijn kat (natuurlijk), dan ontwerpt die met scherpe kraag meer dan 1000 stuks per jaar. Geen wonder dat hij een donkere bril nodig heeft. Dit alles zorgt voor een non-stop draaimolen van catwalks en leveringsdata waarvan geen enkele ontwerper het zich kan veroorloven om af te treden. Glamoureus? Misschien. Vermoeiend? Zeker weten.

Deze snelle cyclus heeft al slachtoffers geëist. De ondergang van John Galliano - zijn ineenstorting naar verluidt gevoed door de non-stop honger van de stijlwereld naar nieuwheid - is het meest spraakmakende voorbeeld.

Maar er zijn ook geruchten uit stillere hoeken binnen de industrie dat er gewoon geen tijd meer is voor enige vorm van creativiteit. Tussen de verhuizing en het afronden van haar herfst-/wintercollectie 2014/2015 aan de telefoon vertelt Ilincic me over de uren dat ze werkt. "Het is niet eenvoudig, en fysiek kleinere bedrijven met minder mensen hebben meer tijd nodig om collecties te produceren." Veranderingen in de levensstijl van klanten en de daaruit voortvloeiende eisen van mode hebben geleid tot verandering. Ilincic zegt het botweg: “Tijd is een luxe geworden voor ontwerpers. Nu moeten we onderweg inspiratie opdoen.”

Tijd is een luxe geworden voor ontwerpers

Dus wat drijft deze nieuwe mode-snelheidscyclus? Het lijkt cliché om de technologie de schuld te geven, maar in werkelijkheid zitten sociale media op zijn minst gedeeltelijk achter dit hectische tempo. Tegenwoordig verschijnen opvallende catwalk-looks online binnen enkele ogenblikken nadat ze de catwalk hebben bereikt - en binnen enkele weken kan een versie in Zara te koop zijn. Geen wonder dat ontwerpers proberen het tempo op te voeren.

Ook slimme consumenten vragen om snellere mode. In dit op Twitter gestookte tijdperk van instant bevrediging hebben consumenten hun geduld verloren met een modecyclus die volledig uit de pas lijkt te lopen met de realiteit, en waarbij winterjassen midden in de zomer in de winkels verschijnen - alleen om de voorraad op te raken door de tijd dat het koude weer echt komt.

Laten we eerlijk zijn, maar weinig mensen zijn georganiseerd genoeg om maanden voordat het nieuwe seizoen echt begint een garderobe voor het nieuwe seizoen te kopen - en zelfs degenen die er niet enthousiast over zijn. “Klanten willen niet drie maanden wachten nadat ze iets hebben gekocht om het te kunnen dragen. Ze willen de opwinding van het meteen dragen van iets”, bevestigt Ilincic.

Deze wens om een ​​kledingstuk te dragen zodra het luxe tissuepapier wordt verwijderd, de zogenaamde "koop nu, draag nu" winkelfilosofie, is iets wat Natalie Kingham, hoofd mode bij Matchesfashion.com, ook heeft opgemerkt: "Elke collectie die je kunt het meteen dragen stimuleert de verkoop, daar denken we veel over na als we de collecties bewerken.”

Het voldoen aan deze vraag naar 'koop nu, draag nu'-mode dwingt ontwerpers niet alleen om collecties sneller om te draaien, het verandert ook zelf de collecties. Zoals veel ontwerpers worden de zomer- en wintercollecties van Ilincic steeds seizoenlozer. Jurken in zomercollecties worden aangeboden in zwaardere stoffen die in koudere klimaten zouden kunnen werken, terwijl lichtere stukken die gelaagd kunnen worden ook populair worden. "Een jurk van gebonden neopreen in een zomercollectie is logisch als je bedenkt dat deze in januari in de winkel ligt", biedt ze aan.

Andere ontwerpers gaan ook de trans-seizoensroute in. Op de catwalk in het voorjaar van 2014 in Parijs tikten pastelkleurige jassen bij Miu Miu tegelijkertijd de zomer- en herfstboxen aan. Ondertussen stonden jassen met kwastjes en humeurige sweatshirts op de New Yorkse catwalk bij Marc Jacobs. "Toen Marc een winterse lentecollectie toonde, met donkere kleuren en zwaardere stoffen, kon je de vreugde van de retailers zien", zegt Kingham.

Zoals ze aangeeft, is het ergens in de wereld altijd winter: "Mode is altijd al wereldwijd geweest, maar nu moeten ontwerpers meer dan ooit rekening houden met het weer op verschillende halfronden op hetzelfde punt in het jaar."

Dan zijn wij er. We hoeven niet verder te kijken dan de spiegel als het gaat om het verdelen van een deel van de verantwoordelijkheid voor deze supersnelle stand van zaken in kleermakerszaken. Nieuwe klanten uit opkomende markten en het zuidelijk halfrond hebben de vraag vergroot. Australië is nu de op twee na grootste markt voor Net-a-porter.com, en de e-commercegigant zegt dat het altijd streeft naar seizoensgeschikte artikelen voor zijn klanten die hier gevestigd zijn.

Kopers hebben zich gerealiseerd dat het niet langer goed genoeg is om alleen kleding te verkopen die geschikt is voor het noordelijk halfrond. Net-aporter. com heeft, net als andere vooruitstrevende retailers, nu in de Europese zomer jassen beschikbaar voor klanten in de winter op het zuidelijk halfrond. Vorig jaar werkte de site samen met de Colombiaanse ontwerper Esteban Cortazar om een ​​reeks seizoensoverschrijdende stukken te creëren die opzettelijk zijn ontworpen om in elk klimaat, in elke stad en op elk moment van het jaar te worden gedragen. Voeg daarbij het feit dat internationale high-rolling fashionista's het budget hebben om te reizen waar hun grillen en privéjet hen ook brengen, en plotseling is het idee van een lichtgewicht zomerjurk en seizoenloze kledingstukken die het hele jaar door te koop zijn, logisch. "We moeten de klant in het Midden-Oosten, Florida, Rusland - overal bedienen", zegt Jennifer Baca, de algemeen directeur van Erdem. "Het is verbijsterend."

Als gevolg hiervan worden deze seizoensoverschrijdende collecties steeds belangrijker voor high-end retailers. Bij Matchesfashion. com, wordt ongeveer 70 procent van het budget van de kopers besteed aan schoudercollecties - omdat ze het langst verkopen. Pre-fall is een heel half jaar te koop, terwijl hoofdcollecties geluk hebben als ze zes weken meegaan voordat ze worden toegevoegd aan de kortingssectie. Het nadeel? Voor ontwerpers betekent het een steeds grotere druk om te creëren, creëren, creëren.

Als ontwerpers aan het scherpe einde staan ​​van deze nooit eindigende vraag naar nieuwheid, dan zijn modeconsumenten de winnaars. Ze zijn nu bekend met een constante stroom van nieuwe ontwerpen op de winkelvloer - de dagen van een catwalk-collectie die zes maanden op mannequins zit, zijn allang voorbij. Ook nieuw is de mogelijkheid om eindelijk een jas te kunnen kopen als het koud is en een bikini als het warm is. Radicaal, toch?

Met kassa's als drijvende logica achter deze snel draaiende modecarrousel, is het onwaarschijnlijk dat de zaken ooit in een langzamer tempo zullen veranderen. Het betekent immers nieuwheid voor klanten en gezonde winsten voor retailers. Maar hoe zit het met de vermoedelijk gestresste ontwerpers? Gelukkig ziet Kingham ook een voordeel voor ontwerptalenten, en het lijkt erop dat ze niet allemaal snikken achter hun patroonsnijders.

"Ze klagen niet omdat ze beseffen hoe belangrijk de tussenseizoenen zijn voor hun labels", benadrukt ze. "Als ze deze collecties buiten de catwalk laten zien, is er minder druk, ze praten en genieten van het proces, en er is veel goede, gemakkelijke kleding om naar te kijken." En daar kunnen wij modefans allemaal blij mee zijn.


De nieuwe realiteit van de mode

In een glazen kantoorgebouw hoog boven de rivier de Theems in Londen bereikt de catwalkshow van Roksanda Ilincic zijn finale. De eerste rij applaudisseert terwijl een oogstrelende parade van scherpe citroen- en mandarijnjurken de neutrale grijze vloer van de landingsbaan accentueert.

Terwijl het laatste model backstage wegglipt, springt de redlipsticked-ontwerper zelf naar buiten om haar buiging te maken. Het zou een moment van bevrijding moeten zijn voor Ilincic, een broodnodige adempauze voordat Twitter vol begint te raken met zijn 140-karakter showrecensies. Maar de ontwerper heeft andere plannen. Ze houdt haar paspoort vast - geen feestelijk glas champagne - omdat ze op weg is naar de Eurostar-trein naar Parijs om bestellingen te plaatsen op een stoffenbeurs. De lente-/zomercollectie van haar label is misschien net onthuld, maar Ilincic's hoofd is al bezig met haar volgende collectie: 'pre-fall' (pre-herfst/winter), die over slechts 12 weken uitkomt.

Dit is de nieuwe realiteit voor ontwerpers. Mode is niet langer verdeeld in twee schone cycli van herfst/winter en lente/zomer. Nu zijn er de tussenseizoenen – de ‘schoudercollecties’ van resort en pre-fall – en voor veel ontwerpers houdt de werklast daar niet op. Ilincic ontwerpt ook twee badmodecollecties en twee collecties van Blossom – haar kinderkledinglijn – per jaar.

Ze is niet de enige in multitasking. Getalenteerde jonge ontwerpers met jonge labels produceren nu vaak tot acht collecties per jaar om gelijke tred te houden met deze nieuwe versnelde modecyclus. Voeg herenkleding, accessoires en sieraden toe en de lijst begint eindeloos te lijken. Bedenk dan dat veel van deze talenten - zoals Alexander Wang met Balenciaga en JW Anderson met Loewe - ook zijn opgepikt door grote mode-krachtpatsers en daarom ook verschillende collecties voor deze grote merken ontwerpen, en het jaarlijkse aantal collecties schiet omhoog in dubbele cijfers. Of om het anders te zeggen, ontwerpers moeten elke maand bijna een collectie produceren.

Karl Lagerfeld, de Chanel-maestro, laat het misschien gemakkelijk lijken, maar zijn output is productief. Hij ontwerpt acht collecties voor het iconische Parijse huis, vier voor Fendi in Rome en 19 voor zijn eigen label, waaronder brillen, poppen en kristalwerk. Zelfs als je korting geeft op capsulecollecties zoals Choupette, genoemd naar zijn kat (natuurlijk), dan ontwerpt die met scherpe kraag meer dan 1000 stuks per jaar. Geen wonder dat hij een donkere bril nodig heeft. Dit alles zorgt voor een non-stop draaimolen van catwalks en leveringsdata waarvan geen enkele ontwerper het zich kan veroorloven om af te treden. Glamoureus? Misschien. Vermoeiend? Zeker weten.

Deze snelle cyclus heeft al slachtoffers geëist. De ondergang van John Galliano - zijn ineenstorting naar verluidt gevoed door de non-stop honger van de stijlwereld naar nieuwheid - is het meest spraakmakende voorbeeld.

Maar er zijn ook geruchten uit stillere hoeken binnen de industrie dat er gewoon geen tijd meer is voor enige vorm van creativiteit. Tussen de verhuizing en het afronden van haar herfst-/wintercollectie 2014/2015 aan de telefoon vertelt Ilincic me over de uren dat ze werkt. "Het is niet eenvoudig, en fysiek kleinere bedrijven met minder mensen hebben meer tijd nodig om collecties te produceren." Veranderingen in de levensstijl van klanten en de daaruit voortvloeiende eisen van mode hebben geleid tot verandering. Ilincic zegt het botweg: “Tijd is een luxe geworden voor ontwerpers. Nu moeten we onderweg inspiratie opdoen.”

Tijd is een luxe geworden voor ontwerpers

Dus wat drijft deze nieuwe mode-snelheidscyclus? Het lijkt cliché om de technologie de schuld te geven, maar in werkelijkheid zitten sociale media op zijn minst gedeeltelijk achter dit hectische tempo. Tegenwoordig verschijnen opvallende catwalk-looks online binnen enkele ogenblikken nadat ze de catwalk hebben bereikt - en binnen enkele weken kan een versie in Zara te koop zijn. Geen wonder dat ontwerpers proberen het tempo op te voeren.

Ook slimme consumenten vragen om snellere mode. In dit op Twitter gestookte tijdperk van instant bevrediging hebben consumenten hun geduld verloren met een modecyclus die volledig uit de pas lijkt te lopen met de realiteit, en waarbij winterjassen midden in de zomer in de winkels verschijnen - alleen om de voorraad op te raken door de tijd dat het koude weer echt komt.

Laten we eerlijk zijn, maar weinig mensen zijn georganiseerd genoeg om maanden voordat het nieuwe seizoen echt begint een garderobe voor het nieuwe seizoen te kopen - en zelfs degenen die er niet enthousiast over zijn. “Klanten willen niet drie maanden wachten nadat ze iets hebben gekocht om het te kunnen dragen. Ze willen de opwinding van het meteen dragen van iets”, bevestigt Ilincic.

Deze wens om een ​​kledingstuk te dragen zodra het luxe tissuepapier wordt verwijderd, de zogenaamde "koop nu, draag nu" winkelfilosofie, is iets wat Natalie Kingham, hoofd mode bij Matchesfashion.com, ook heeft opgemerkt: "Elke collectie die je kunt het meteen dragen stimuleert de verkoop, daar denken we veel over na als we de collecties bewerken.”

Het voldoen aan deze vraag naar 'koop nu, draag nu'-mode dwingt ontwerpers niet alleen om collecties sneller om te draaien, het verandert ook zelf de collecties. Zoals veel ontwerpers worden de zomer- en wintercollecties van Ilincic steeds seizoenlozer. Jurken in zomercollecties worden aangeboden in zwaardere stoffen die in koudere klimaten zouden kunnen werken, terwijl lichtere stukken die gelaagd kunnen worden ook populair worden. "Een jurk van gebonden neopreen in een zomercollectie is logisch als je bedenkt dat deze in januari in de winkel ligt", biedt ze aan.

Andere ontwerpers gaan ook de trans-seizoensroute in. Op de catwalk in het voorjaar van 2014 in Parijs tikten pastelkleurige jassen bij Miu Miu tegelijkertijd de zomer- en herfstboxen aan. Ondertussen stonden jassen met kwastjes en humeurige sweatshirts op de New Yorkse catwalk bij Marc Jacobs. "Toen Marc een winterse lentecollectie toonde, met donkere kleuren en zwaardere stoffen, kon je de vreugde van de retailers zien", zegt Kingham.

Zoals ze aangeeft, is het ergens in de wereld altijd winter: "Mode is altijd al wereldwijd geweest, maar nu moeten ontwerpers meer dan ooit rekening houden met het weer op verschillende halfronden op hetzelfde punt in het jaar."

Dan zijn wij er. We hoeven niet verder te kijken dan de spiegel als het gaat om het verdelen van een deel van de verantwoordelijkheid voor deze supersnelle stand van zaken in kleermakerszaken. Nieuwe klanten uit opkomende markten en het zuidelijk halfrond hebben de vraag vergroot. Australië is nu de op twee na grootste markt voor Net-a-porter.com, en de e-commercegigant zegt dat het altijd streeft naar seizoensgeschikte artikelen voor zijn klanten die hier gevestigd zijn.

Kopers hebben zich gerealiseerd dat het niet langer goed genoeg is om alleen kleding te verkopen die geschikt is voor het noordelijk halfrond. Net-aporter. com heeft, net als andere vooruitstrevende retailers, nu in de Europese zomer jassen beschikbaar voor klanten in de winter op het zuidelijk halfrond. Vorig jaar werkte de site samen met de Colombiaanse ontwerper Esteban Cortazar om een ​​reeks seizoensoverschrijdende stukken te creëren die opzettelijk zijn ontworpen om in elk klimaat, in elke stad en op elk moment van het jaar te worden gedragen. Voeg daarbij het feit dat internationale high-rolling fashionista's het budget hebben om te reizen waar hun grillen en privéjet hen ook brengen, en plotseling is het idee van een lichtgewicht zomerjurk en seizoenloze kledingstukken die het hele jaar door te koop zijn, logisch. "We moeten de klant in het Midden-Oosten, Florida, Rusland - overal bedienen", zegt Jennifer Baca, de algemeen directeur van Erdem. "Het is verbijsterend."

Als gevolg hiervan worden deze seizoensoverschrijdende collecties steeds belangrijker voor high-end retailers. Bij Matchesfashion. com, wordt ongeveer 70 procent van het budget van de kopers besteed aan schoudercollecties - omdat ze het langst verkopen.Pre-fall is een heel half jaar te koop, terwijl hoofdcollecties geluk hebben als ze zes weken meegaan voordat ze worden toegevoegd aan de kortingssectie. Het nadeel? Voor ontwerpers betekent het een steeds grotere druk om te creëren, creëren, creëren.

Als ontwerpers aan het scherpe einde staan ​​van deze nooit eindigende vraag naar nieuwheid, dan zijn modeconsumenten de winnaars. Ze zijn nu bekend met een constante stroom van nieuwe ontwerpen op de winkelvloer - de dagen van een catwalk-collectie die zes maanden op mannequins zit, zijn allang voorbij. Ook nieuw is de mogelijkheid om eindelijk een jas te kunnen kopen als het koud is en een bikini als het warm is. Radicaal, toch?

Met kassa's als drijvende logica achter deze snel draaiende modecarrousel, is het onwaarschijnlijk dat de zaken ooit in een langzamer tempo zullen veranderen. Het betekent immers nieuwheid voor klanten en gezonde winsten voor retailers. Maar hoe zit het met de vermoedelijk gestresste ontwerpers? Gelukkig ziet Kingham ook een voordeel voor ontwerptalenten, en het lijkt erop dat ze niet allemaal snikken achter hun patroonsnijders.

"Ze klagen niet omdat ze beseffen hoe belangrijk de tussenseizoenen zijn voor hun labels", benadrukt ze. "Als ze deze collecties buiten de catwalk laten zien, is er minder druk, ze praten en genieten van het proces, en er is veel goede, gemakkelijke kleding om naar te kijken." En daar kunnen wij modefans allemaal blij mee zijn.


De nieuwe realiteit van de mode

In een glazen kantoorgebouw hoog boven de rivier de Theems in Londen bereikt de catwalkshow van Roksanda Ilincic zijn finale. De eerste rij applaudisseert terwijl een oogstrelende parade van scherpe citroen- en mandarijnjurken de neutrale grijze vloer van de landingsbaan accentueert.

Terwijl het laatste model backstage wegglipt, springt de redlipsticked-ontwerper zelf naar buiten om haar buiging te maken. Het zou een moment van bevrijding moeten zijn voor Ilincic, een broodnodige adempauze voordat Twitter vol begint te raken met zijn 140-karakter showrecensies. Maar de ontwerper heeft andere plannen. Ze houdt haar paspoort vast - geen feestelijk glas champagne - omdat ze op weg is naar de Eurostar-trein naar Parijs om bestellingen te plaatsen op een stoffenbeurs. De lente-/zomercollectie van haar label is misschien net onthuld, maar Ilincic's hoofd is al bezig met haar volgende collectie: 'pre-fall' (pre-herfst/winter), die over slechts 12 weken uitkomt.

Dit is de nieuwe realiteit voor ontwerpers. Mode is niet langer verdeeld in twee schone cycli van herfst/winter en lente/zomer. Nu zijn er de tussenseizoenen – de ‘schoudercollecties’ van resort en pre-fall – en voor veel ontwerpers houdt de werklast daar niet op. Ilincic ontwerpt ook twee badmodecollecties en twee collecties van Blossom – haar kinderkledinglijn – per jaar.

Ze is niet de enige in multitasking. Getalenteerde jonge ontwerpers met jonge labels produceren nu vaak tot acht collecties per jaar om gelijke tred te houden met deze nieuwe versnelde modecyclus. Voeg herenkleding, accessoires en sieraden toe en de lijst begint eindeloos te lijken. Bedenk dan dat veel van deze talenten - zoals Alexander Wang met Balenciaga en JW Anderson met Loewe - ook zijn opgepikt door grote mode-krachtpatsers en daarom ook verschillende collecties voor deze grote merken ontwerpen, en het jaarlijkse aantal collecties schiet omhoog in dubbele cijfers. Of om het anders te zeggen, ontwerpers moeten elke maand bijna een collectie produceren.

Karl Lagerfeld, de Chanel-maestro, laat het misschien gemakkelijk lijken, maar zijn output is productief. Hij ontwerpt acht collecties voor het iconische Parijse huis, vier voor Fendi in Rome en 19 voor zijn eigen label, waaronder brillen, poppen en kristalwerk. Zelfs als je korting geeft op capsulecollecties zoals Choupette, genoemd naar zijn kat (natuurlijk), dan ontwerpt die met scherpe kraag meer dan 1000 stuks per jaar. Geen wonder dat hij een donkere bril nodig heeft. Dit alles zorgt voor een non-stop draaimolen van catwalks en leveringsdata waarvan geen enkele ontwerper het zich kan veroorloven om af te treden. Glamoureus? Misschien. Vermoeiend? Zeker weten.

Deze snelle cyclus heeft al slachtoffers geëist. De ondergang van John Galliano - zijn ineenstorting naar verluidt gevoed door de non-stop honger van de stijlwereld naar nieuwheid - is het meest spraakmakende voorbeeld.

Maar er zijn ook geruchten uit stillere hoeken binnen de industrie dat er gewoon geen tijd meer is voor enige vorm van creativiteit. Tussen de verhuizing en het afronden van haar herfst-/wintercollectie 2014/2015 aan de telefoon vertelt Ilincic me over de uren dat ze werkt. "Het is niet eenvoudig, en fysiek kleinere bedrijven met minder mensen hebben meer tijd nodig om collecties te produceren." Veranderingen in de levensstijl van klanten en de daaruit voortvloeiende eisen van mode hebben geleid tot verandering. Ilincic zegt het botweg: “Tijd is een luxe geworden voor ontwerpers. Nu moeten we onderweg inspiratie opdoen.”

Tijd is een luxe geworden voor ontwerpers

Dus wat drijft deze nieuwe mode-snelheidscyclus? Het lijkt cliché om de technologie de schuld te geven, maar in werkelijkheid zitten sociale media op zijn minst gedeeltelijk achter dit hectische tempo. Tegenwoordig verschijnen opvallende catwalk-looks online binnen enkele ogenblikken nadat ze de catwalk hebben bereikt - en binnen enkele weken kan een versie in Zara te koop zijn. Geen wonder dat ontwerpers proberen het tempo op te voeren.

Ook slimme consumenten vragen om snellere mode. In dit op Twitter gestookte tijdperk van instant bevrediging hebben consumenten hun geduld verloren met een modecyclus die volledig uit de pas lijkt te lopen met de realiteit, en waarbij winterjassen midden in de zomer in de winkels verschijnen - alleen om de voorraad op te raken door de tijd dat het koude weer echt komt.

Laten we eerlijk zijn, maar weinig mensen zijn georganiseerd genoeg om maanden voordat het nieuwe seizoen echt begint een garderobe voor het nieuwe seizoen te kopen - en zelfs degenen die er niet enthousiast over zijn. “Klanten willen niet drie maanden wachten nadat ze iets hebben gekocht om het te kunnen dragen. Ze willen de opwinding van het meteen dragen van iets”, bevestigt Ilincic.

Deze wens om een ​​kledingstuk te dragen zodra het luxe tissuepapier wordt verwijderd, de zogenaamde "koop nu, draag nu" winkelfilosofie, is iets wat Natalie Kingham, hoofd mode bij Matchesfashion.com, ook heeft opgemerkt: "Elke collectie die je kunt het meteen dragen stimuleert de verkoop, daar denken we veel over na als we de collecties bewerken.”

Het voldoen aan deze vraag naar 'koop nu, draag nu'-mode dwingt ontwerpers niet alleen om collecties sneller om te draaien, het verandert ook zelf de collecties. Zoals veel ontwerpers worden de zomer- en wintercollecties van Ilincic steeds seizoenlozer. Jurken in zomercollecties worden aangeboden in zwaardere stoffen die in koudere klimaten zouden kunnen werken, terwijl lichtere stukken die gelaagd kunnen worden ook populair worden. "Een jurk van gebonden neopreen in een zomercollectie is logisch als je bedenkt dat deze in januari in de winkel ligt", biedt ze aan.

Andere ontwerpers gaan ook de trans-seizoensroute in. Op de catwalk in het voorjaar van 2014 in Parijs tikten pastelkleurige jassen bij Miu Miu tegelijkertijd de zomer- en herfstboxen aan. Ondertussen stonden jassen met kwastjes en humeurige sweatshirts op de New Yorkse catwalk bij Marc Jacobs. "Toen Marc een winterse lentecollectie toonde, met donkere kleuren en zwaardere stoffen, kon je de vreugde van de retailers zien", zegt Kingham.

Zoals ze aangeeft, is het ergens in de wereld altijd winter: "Mode is altijd al wereldwijd geweest, maar nu moeten ontwerpers meer dan ooit rekening houden met het weer op verschillende halfronden op hetzelfde punt in het jaar."

Dan zijn wij er. We hoeven niet verder te kijken dan de spiegel als het gaat om het verdelen van een deel van de verantwoordelijkheid voor deze supersnelle stand van zaken in kleermakerszaken. Nieuwe klanten uit opkomende markten en het zuidelijk halfrond hebben de vraag vergroot. Australië is nu de op twee na grootste markt voor Net-a-porter.com, en de e-commercegigant zegt dat het altijd streeft naar seizoensgeschikte artikelen voor zijn klanten die hier gevestigd zijn.

Kopers hebben zich gerealiseerd dat het niet langer goed genoeg is om alleen kleding te verkopen die geschikt is voor het noordelijk halfrond. Net-aporter. com heeft, net als andere vooruitstrevende retailers, nu in de Europese zomer jassen beschikbaar voor klanten in de winter op het zuidelijk halfrond. Vorig jaar werkte de site samen met de Colombiaanse ontwerper Esteban Cortazar om een ​​reeks seizoensoverschrijdende stukken te creëren die opzettelijk zijn ontworpen om in elk klimaat, in elke stad en op elk moment van het jaar te worden gedragen. Voeg daarbij het feit dat internationale high-rolling fashionista's het budget hebben om te reizen waar hun grillen en privéjet hen ook brengen, en plotseling is het idee van een lichtgewicht zomerjurk en seizoenloze kledingstukken die het hele jaar door te koop zijn, logisch. "We moeten de klant in het Midden-Oosten, Florida, Rusland - overal bedienen", zegt Jennifer Baca, de algemeen directeur van Erdem. "Het is verbijsterend."

Als gevolg hiervan worden deze seizoensoverschrijdende collecties steeds belangrijker voor high-end retailers. Bij Matchesfashion. com, wordt ongeveer 70 procent van het budget van de kopers besteed aan schoudercollecties - omdat ze het langst verkopen. Pre-fall is een heel half jaar te koop, terwijl hoofdcollecties geluk hebben als ze zes weken meegaan voordat ze worden toegevoegd aan de kortingssectie. Het nadeel? Voor ontwerpers betekent het een steeds grotere druk om te creëren, creëren, creëren.

Als ontwerpers aan het scherpe einde staan ​​van deze nooit eindigende vraag naar nieuwheid, dan zijn modeconsumenten de winnaars. Ze zijn nu bekend met een constante stroom van nieuwe ontwerpen op de winkelvloer - de dagen van een catwalk-collectie die zes maanden op mannequins zit, zijn allang voorbij. Ook nieuw is de mogelijkheid om eindelijk een jas te kunnen kopen als het koud is en een bikini als het warm is. Radicaal, toch?

Met kassa's als drijvende logica achter deze snel draaiende modecarrousel, is het onwaarschijnlijk dat de zaken ooit in een langzamer tempo zullen veranderen. Het betekent immers nieuwheid voor klanten en gezonde winsten voor retailers. Maar hoe zit het met de vermoedelijk gestresste ontwerpers? Gelukkig ziet Kingham ook een voordeel voor ontwerptalenten, en het lijkt erop dat ze niet allemaal snikken achter hun patroonsnijders.

"Ze klagen niet omdat ze beseffen hoe belangrijk de tussenseizoenen zijn voor hun labels", benadrukt ze. "Als ze deze collecties buiten de catwalk laten zien, is er minder druk, ze praten en genieten van het proces, en er is veel goede, gemakkelijke kleding om naar te kijken." En daar kunnen wij modefans allemaal blij mee zijn.


De nieuwe realiteit van de mode

In een glazen kantoorgebouw hoog boven de rivier de Theems in Londen bereikt de catwalkshow van Roksanda Ilincic zijn finale. De eerste rij applaudisseert terwijl een oogstrelende parade van scherpe citroen- en mandarijnjurken de neutrale grijze vloer van de landingsbaan accentueert.

Terwijl het laatste model backstage wegglipt, springt de redlipsticked-ontwerper zelf naar buiten om haar buiging te maken. Het zou een moment van bevrijding moeten zijn voor Ilincic, een broodnodige adempauze voordat Twitter vol begint te raken met zijn 140-karakter showrecensies. Maar de ontwerper heeft andere plannen. Ze houdt haar paspoort vast - geen feestelijk glas champagne - omdat ze op weg is naar de Eurostar-trein naar Parijs om bestellingen te plaatsen op een stoffenbeurs. De lente-/zomercollectie van haar label is misschien net onthuld, maar Ilincic's hoofd is al bezig met haar volgende collectie: 'pre-fall' (pre-herfst/winter), die over slechts 12 weken uitkomt.

Dit is de nieuwe realiteit voor ontwerpers. Mode is niet langer verdeeld in twee schone cycli van herfst/winter en lente/zomer. Nu zijn er de tussenseizoenen – de ‘schoudercollecties’ van resort en pre-fall – en voor veel ontwerpers houdt de werklast daar niet op. Ilincic ontwerpt ook twee badmodecollecties en twee collecties van Blossom – haar kinderkledinglijn – per jaar.

Ze is niet de enige in multitasking. Getalenteerde jonge ontwerpers met jonge labels produceren nu vaak tot acht collecties per jaar om gelijke tred te houden met deze nieuwe versnelde modecyclus. Voeg herenkleding, accessoires en sieraden toe en de lijst begint eindeloos te lijken. Bedenk dan dat veel van deze talenten - zoals Alexander Wang met Balenciaga en JW Anderson met Loewe - ook zijn opgepikt door grote mode-krachtpatsers en daarom ook verschillende collecties voor deze grote merken ontwerpen, en het jaarlijkse aantal collecties schiet omhoog in dubbele cijfers. Of om het anders te zeggen, ontwerpers moeten elke maand bijna een collectie produceren.

Karl Lagerfeld, de Chanel-maestro, laat het misschien gemakkelijk lijken, maar zijn output is productief. Hij ontwerpt acht collecties voor het iconische Parijse huis, vier voor Fendi in Rome en 19 voor zijn eigen label, waaronder brillen, poppen en kristalwerk. Zelfs als je korting geeft op capsulecollecties zoals Choupette, genoemd naar zijn kat (natuurlijk), dan ontwerpt die met scherpe kraag meer dan 1000 stuks per jaar. Geen wonder dat hij een donkere bril nodig heeft. Dit alles zorgt voor een non-stop draaimolen van catwalks en leveringsdata waarvan geen enkele ontwerper het zich kan veroorloven om af te treden. Glamoureus? Misschien. Vermoeiend? Zeker weten.

Deze snelle cyclus heeft al slachtoffers geëist. De ondergang van John Galliano - zijn ineenstorting naar verluidt gevoed door de non-stop honger van de stijlwereld naar nieuwheid - is het meest spraakmakende voorbeeld.

Maar er zijn ook geruchten uit stillere hoeken binnen de industrie dat er gewoon geen tijd meer is voor enige vorm van creativiteit. Tussen de verhuizing en het afronden van haar herfst-/wintercollectie 2014/2015 aan de telefoon vertelt Ilincic me over de uren dat ze werkt. "Het is niet eenvoudig, en fysiek kleinere bedrijven met minder mensen hebben meer tijd nodig om collecties te produceren." Veranderingen in de levensstijl van klanten en de daaruit voortvloeiende eisen van mode hebben geleid tot verandering. Ilincic zegt het botweg: “Tijd is een luxe geworden voor ontwerpers. Nu moeten we onderweg inspiratie opdoen.”

Tijd is een luxe geworden voor ontwerpers

Dus wat drijft deze nieuwe mode-snelheidscyclus? Het lijkt cliché om de technologie de schuld te geven, maar in werkelijkheid zitten sociale media op zijn minst gedeeltelijk achter dit hectische tempo. Tegenwoordig verschijnen opvallende catwalk-looks online binnen enkele ogenblikken nadat ze de catwalk hebben bereikt - en binnen enkele weken kan een versie in Zara te koop zijn. Geen wonder dat ontwerpers proberen het tempo op te voeren.

Ook slimme consumenten vragen om snellere mode. In dit op Twitter gestookte tijdperk van instant bevrediging hebben consumenten hun geduld verloren met een modecyclus die volledig uit de pas lijkt te lopen met de realiteit, en waarbij winterjassen midden in de zomer in de winkels verschijnen - alleen om de voorraad op te raken door de tijd dat het koude weer echt komt.

Laten we eerlijk zijn, maar weinig mensen zijn georganiseerd genoeg om maanden voordat het nieuwe seizoen echt begint een garderobe voor het nieuwe seizoen te kopen - en zelfs degenen die er niet enthousiast over zijn. “Klanten willen niet drie maanden wachten nadat ze iets hebben gekocht om het te kunnen dragen. Ze willen de opwinding van het meteen dragen van iets”, bevestigt Ilincic.

Deze wens om een ​​kledingstuk te dragen zodra het luxe tissuepapier wordt verwijderd, de zogenaamde "koop nu, draag nu" winkelfilosofie, is iets wat Natalie Kingham, hoofd mode bij Matchesfashion.com, ook heeft opgemerkt: "Elke collectie die je kunt het meteen dragen stimuleert de verkoop, daar denken we veel over na als we de collecties bewerken.”

Het voldoen aan deze vraag naar 'koop nu, draag nu'-mode dwingt ontwerpers niet alleen om collecties sneller om te draaien, het verandert ook zelf de collecties. Zoals veel ontwerpers worden de zomer- en wintercollecties van Ilincic steeds seizoenlozer. Jurken in zomercollecties worden aangeboden in zwaardere stoffen die in koudere klimaten zouden kunnen werken, terwijl lichtere stukken die gelaagd kunnen worden ook populair worden. "Een jurk van gebonden neopreen in een zomercollectie is logisch als je bedenkt dat deze in januari in de winkel ligt", biedt ze aan.

Andere ontwerpers gaan ook de trans-seizoensroute in. Op de catwalk in het voorjaar van 2014 in Parijs tikten pastelkleurige jassen bij Miu Miu tegelijkertijd de zomer- en herfstboxen aan. Ondertussen stonden jassen met kwastjes en humeurige sweatshirts op de New Yorkse catwalk bij Marc Jacobs. "Toen Marc een winterse lentecollectie toonde, met donkere kleuren en zwaardere stoffen, kon je de vreugde van de retailers zien", zegt Kingham.

Zoals ze aangeeft, is het ergens in de wereld altijd winter: "Mode is altijd al wereldwijd geweest, maar nu moeten ontwerpers meer dan ooit rekening houden met het weer op verschillende halfronden op hetzelfde punt in het jaar."

Dan zijn wij er. We hoeven niet verder te kijken dan de spiegel als het gaat om het verdelen van een deel van de verantwoordelijkheid voor deze supersnelle stand van zaken in kleermakerszaken. Nieuwe klanten uit opkomende markten en het zuidelijk halfrond hebben de vraag vergroot. Australië is nu de op twee na grootste markt voor Net-a-porter.com, en de e-commercegigant zegt dat het altijd streeft naar seizoensgeschikte artikelen voor zijn klanten die hier gevestigd zijn.

Kopers hebben zich gerealiseerd dat het niet langer goed genoeg is om alleen kleding te verkopen die geschikt is voor het noordelijk halfrond. Net-aporter. com heeft, net als andere vooruitstrevende retailers, nu in de Europese zomer jassen beschikbaar voor klanten in de winter op het zuidelijk halfrond. Vorig jaar werkte de site samen met de Colombiaanse ontwerper Esteban Cortazar om een ​​reeks seizoensoverschrijdende stukken te creëren die opzettelijk zijn ontworpen om in elk klimaat, in elke stad en op elk moment van het jaar te worden gedragen. Voeg daarbij het feit dat internationale high-rolling fashionista's het budget hebben om te reizen waar hun grillen en privéjet hen ook brengen, en plotseling is het idee van een lichtgewicht zomerjurk en seizoenloze kledingstukken die het hele jaar door te koop zijn, logisch. "We moeten de klant in het Midden-Oosten, Florida, Rusland - overal bedienen", zegt Jennifer Baca, de algemeen directeur van Erdem. "Het is verbijsterend."

Als gevolg hiervan worden deze seizoensoverschrijdende collecties steeds belangrijker voor high-end retailers. Bij Matchesfashion. com, wordt ongeveer 70 procent van het budget van de kopers besteed aan schoudercollecties - omdat ze het langst verkopen. Pre-fall is een heel half jaar te koop, terwijl hoofdcollecties geluk hebben als ze zes weken meegaan voordat ze worden toegevoegd aan de kortingssectie. Het nadeel? Voor ontwerpers betekent het een steeds grotere druk om te creëren, creëren, creëren.

Als ontwerpers aan het scherpe einde staan ​​van deze nooit eindigende vraag naar nieuwheid, dan zijn modeconsumenten de winnaars. Ze zijn nu bekend met een constante stroom van nieuwe ontwerpen op de winkelvloer - de dagen van een catwalk-collectie die zes maanden op mannequins zit, zijn allang voorbij. Ook nieuw is de mogelijkheid om eindelijk een jas te kunnen kopen als het koud is en een bikini als het warm is. Radicaal, toch?

Met kassa's als drijvende logica achter deze snel draaiende modecarrousel, is het onwaarschijnlijk dat de zaken ooit in een langzamer tempo zullen veranderen. Het betekent immers nieuwheid voor klanten en gezonde winsten voor retailers. Maar hoe zit het met de vermoedelijk gestresste ontwerpers? Gelukkig ziet Kingham ook een voordeel voor ontwerptalenten, en het lijkt erop dat ze niet allemaal snikken achter hun patroonsnijders.

"Ze klagen niet omdat ze beseffen hoe belangrijk de tussenseizoenen zijn voor hun labels", benadrukt ze. "Als ze deze collecties buiten de catwalk laten zien, is er minder druk, ze praten en genieten van het proces, en er is veel goede, gemakkelijke kleding om naar te kijken." En daar kunnen wij modefans allemaal blij mee zijn.


De nieuwe realiteit van de mode

In een glazen kantoorgebouw hoog boven de rivier de Theems in Londen bereikt de catwalkshow van Roksanda Ilincic zijn finale. De eerste rij applaudisseert terwijl een oogstrelende parade van scherpe citroen- en mandarijnjurken de neutrale grijze vloer van de landingsbaan accentueert.

Terwijl het laatste model backstage wegglipt, springt de redlipsticked-ontwerper zelf naar buiten om haar buiging te maken. Het zou een moment van bevrijding moeten zijn voor Ilincic, een broodnodige adempauze voordat Twitter vol begint te raken met zijn 140-karakter showrecensies. Maar de ontwerper heeft andere plannen. Ze houdt haar paspoort vast - geen feestelijk glas champagne - omdat ze op weg is naar de Eurostar-trein naar Parijs om bestellingen te plaatsen op een stoffenbeurs. De lente-/zomercollectie van haar label is misschien net onthuld, maar Ilincic's hoofd is al bezig met haar volgende collectie: 'pre-fall' (pre-herfst/winter), die over slechts 12 weken uitkomt.

Dit is de nieuwe realiteit voor ontwerpers. Mode is niet langer verdeeld in twee schone cycli van herfst/winter en lente/zomer. Nu zijn er de tussenseizoenen – de ‘schoudercollecties’ van resort en pre-fall – en voor veel ontwerpers houdt de werklast daar niet op. Ilincic ontwerpt ook twee badmodecollecties en twee collecties van Blossom – haar kinderkledinglijn – per jaar.

Ze is niet de enige in multitasking. Getalenteerde jonge ontwerpers met jonge labels produceren nu vaak tot acht collecties per jaar om gelijke tred te houden met deze nieuwe versnelde modecyclus. Voeg herenkleding, accessoires en sieraden toe en de lijst begint eindeloos te lijken. Bedenk dan dat veel van deze talenten - zoals Alexander Wang met Balenciaga en JW Anderson met Loewe - ook zijn opgepikt door grote mode-krachtpatsers en daarom ook verschillende collecties voor deze grote merken ontwerpen, en het jaarlijkse aantal collecties schiet omhoog in dubbele cijfers. Of om het anders te zeggen, ontwerpers moeten elke maand bijna een collectie produceren.

Karl Lagerfeld, de Chanel-maestro, laat het misschien gemakkelijk lijken, maar zijn output is productief. Hij ontwerpt acht collecties voor het iconische Parijse huis, vier voor Fendi in Rome en 19 voor zijn eigen label, waaronder brillen, poppen en kristalwerk. Zelfs als je korting geeft op capsulecollecties zoals Choupette, genoemd naar zijn kat (natuurlijk), dan ontwerpt die met scherpe kraag meer dan 1000 stuks per jaar. Geen wonder dat hij een donkere bril nodig heeft. Dit alles zorgt voor een non-stop draaimolen van catwalks en leveringsdata waarvan geen enkele ontwerper het zich kan veroorloven om af te treden. Glamoureus? Misschien. Vermoeiend? Zeker weten.

Deze snelle cyclus heeft al slachtoffers geëist. De ondergang van John Galliano - zijn ineenstorting naar verluidt gevoed door de non-stop honger van de stijlwereld naar nieuwheid - is het meest spraakmakende voorbeeld.

Maar er zijn ook geruchten uit stillere hoeken binnen de industrie dat er gewoon geen tijd meer is voor enige vorm van creativiteit. Tussen de verhuizing en het afronden van haar herfst-/wintercollectie 2014/2015 aan de telefoon vertelt Ilincic me over de uren dat ze werkt. "Het is niet eenvoudig, en fysiek kleinere bedrijven met minder mensen hebben meer tijd nodig om collecties te produceren." Veranderingen in de levensstijl van klanten en de daaruit voortvloeiende eisen van mode hebben geleid tot verandering. Ilincic zegt het botweg: “Tijd is een luxe geworden voor ontwerpers. Nu moeten we onderweg inspiratie opdoen.”

Tijd is een luxe geworden voor ontwerpers

Dus wat drijft deze nieuwe mode-snelheidscyclus? Het lijkt cliché om de technologie de schuld te geven, maar in werkelijkheid zitten sociale media op zijn minst gedeeltelijk achter dit hectische tempo. Tegenwoordig verschijnen opvallende catwalk-looks online binnen enkele ogenblikken nadat ze de catwalk hebben bereikt - en binnen enkele weken kan een versie in Zara te koop zijn. Geen wonder dat ontwerpers proberen het tempo op te voeren.

Ook slimme consumenten vragen om snellere mode. In dit op Twitter gestookte tijdperk van instant bevrediging hebben consumenten hun geduld verloren met een modecyclus die volledig uit de pas lijkt te lopen met de realiteit, en waarbij winterjassen midden in de zomer in de winkels verschijnen - alleen om de voorraad op te raken door de tijd dat het koude weer echt komt.

Laten we eerlijk zijn, maar weinig mensen zijn georganiseerd genoeg om maanden voordat het nieuwe seizoen echt begint een garderobe voor het nieuwe seizoen te kopen - en zelfs degenen die er niet enthousiast over zijn. “Klanten willen niet drie maanden wachten nadat ze iets hebben gekocht om het te kunnen dragen. Ze willen de opwinding van het meteen dragen van iets”, bevestigt Ilincic.

Deze wens om een ​​kledingstuk te dragen zodra het luxe tissuepapier wordt verwijderd, de zogenaamde "koop nu, draag nu" winkelfilosofie, is iets wat Natalie Kingham, hoofd mode bij Matchesfashion.com, ook heeft opgemerkt: "Elke collectie die je kunt het meteen dragen stimuleert de verkoop, daar denken we veel over na als we de collecties bewerken.”

Het voldoen aan deze vraag naar 'koop nu, draag nu'-mode dwingt ontwerpers niet alleen om collecties sneller om te draaien, het verandert ook zelf de collecties. Zoals veel ontwerpers worden de zomer- en wintercollecties van Ilincic steeds seizoenlozer. Jurken in zomercollecties worden aangeboden in zwaardere stoffen die in koudere klimaten zouden kunnen werken, terwijl lichtere stukken die gelaagd kunnen worden ook populair worden. "Een jurk van gebonden neopreen in een zomercollectie is logisch als je bedenkt dat deze in januari in de winkel ligt", biedt ze aan.

Andere ontwerpers gaan ook de trans-seizoensroute in. Op de catwalk in het voorjaar van 2014 in Parijs tikten pastelkleurige jassen bij Miu Miu tegelijkertijd de zomer- en herfstboxen aan. Ondertussen stonden jassen met kwastjes en humeurige sweatshirts op de New Yorkse catwalk bij Marc Jacobs. "Toen Marc een winterse lentecollectie toonde, met donkere kleuren en zwaardere stoffen, kon je de vreugde van de retailers zien", zegt Kingham.

Zoals ze aangeeft, is het ergens in de wereld altijd winter: "Mode is altijd al wereldwijd geweest, maar nu moeten ontwerpers meer dan ooit rekening houden met het weer op verschillende halfronden op hetzelfde punt in het jaar."

Dan zijn wij er. We hoeven niet verder te kijken dan de spiegel als het gaat om het verdelen van een deel van de verantwoordelijkheid voor deze supersnelle stand van zaken in kleermakerszaken. Nieuwe klanten uit opkomende markten en het zuidelijk halfrond hebben de vraag vergroot. Australië is nu de op twee na grootste markt voor Net-a-porter.com, en de e-commercegigant zegt dat het altijd streeft naar seizoensgeschikte artikelen voor zijn klanten die hier gevestigd zijn.

Kopers hebben zich gerealiseerd dat het niet langer goed genoeg is om alleen kleding te verkopen die geschikt is voor het noordelijk halfrond. Net-aporter. com heeft, net als andere vooruitstrevende retailers, nu in de Europese zomer jassen beschikbaar voor klanten in de winter op het zuidelijk halfrond. Vorig jaar werkte de site samen met de Colombiaanse ontwerper Esteban Cortazar om een ​​reeks seizoensoverschrijdende stukken te creëren die opzettelijk zijn ontworpen om in elk klimaat, in elke stad en op elk moment van het jaar te worden gedragen. Voeg daarbij het feit dat internationale high-rolling fashionista's het budget hebben om te reizen waar hun grillen en privéjet hen ook brengen, en plotseling is het idee van een lichtgewicht zomerjurk en seizoenloze kledingstukken die het hele jaar door te koop zijn, logisch. "We moeten de klant in het Midden-Oosten, Florida, Rusland - overal bedienen", zegt Jennifer Baca, de algemeen directeur van Erdem. "Het is verbijsterend."

Als gevolg hiervan worden deze seizoensoverschrijdende collecties steeds belangrijker voor high-end retailers. Bij Matchesfashion. com, wordt ongeveer 70 procent van het budget van de kopers besteed aan schoudercollecties - omdat ze het langst verkopen. Pre-fall is een heel half jaar te koop, terwijl hoofdcollecties geluk hebben als ze zes weken meegaan voordat ze worden toegevoegd aan de kortingssectie. Het nadeel? Voor ontwerpers betekent het een steeds grotere druk om te creëren, creëren, creëren.

Als ontwerpers aan het scherpe einde staan ​​van deze nooit eindigende vraag naar nieuwheid, dan zijn modeconsumenten de winnaars. Ze zijn nu bekend met een constante stroom van nieuwe ontwerpen op de winkelvloer - de dagen van een catwalk-collectie die zes maanden op mannequins zit, zijn allang voorbij. Ook nieuw is de mogelijkheid om eindelijk een jas te kunnen kopen als het koud is en een bikini als het warm is. Radicaal, toch?

Met kassa's als drijvende logica achter deze snel draaiende modecarrousel, is het onwaarschijnlijk dat de zaken ooit in een langzamer tempo zullen veranderen. Het betekent immers nieuwheid voor klanten en gezonde winsten voor retailers. Maar hoe zit het met de vermoedelijk gestresste ontwerpers? Gelukkig ziet Kingham ook een voordeel voor ontwerptalenten, en het lijkt erop dat ze niet allemaal snikken achter hun patroonsnijders.

"Ze klagen niet omdat ze beseffen hoe belangrijk de tussenseizoenen zijn voor hun labels", benadrukt ze. "Als ze deze collecties buiten de catwalk laten zien, is er minder druk, ze praten en genieten van het proces, en er is veel goede, gemakkelijke kleding om naar te kijken." En daar kunnen wij modefans allemaal blij mee zijn.


De nieuwe realiteit van de mode

In een glazen kantoorgebouw hoog boven de rivier de Theems in Londen bereikt de catwalkshow van Roksanda Ilincic zijn finale. De eerste rij applaudisseert terwijl een oogstrelende parade van scherpe citroen- en mandarijnjurken de neutrale grijze vloer van de landingsbaan accentueert.

Terwijl het laatste model backstage wegglipt, springt de redlipsticked-ontwerper zelf naar buiten om haar buiging te maken. Het zou een moment van bevrijding moeten zijn voor Ilincic, een broodnodige adempauze voordat Twitter vol begint te raken met zijn 140-karakter showrecensies. Maar de ontwerper heeft andere plannen. Ze houdt haar paspoort vast - geen feestelijk glas champagne - omdat ze op weg is naar de Eurostar-trein naar Parijs om bestellingen te plaatsen op een stoffenbeurs. De lente-/zomercollectie van haar label is misschien net onthuld, maar Ilincic's hoofd is al bezig met haar volgende collectie: 'pre-fall' (pre-herfst/winter), die over slechts 12 weken uitkomt.

Dit is de nieuwe realiteit voor ontwerpers. Mode is niet langer verdeeld in twee schone cycli van herfst/winter en lente/zomer. Nu zijn er de tussenseizoenen – de ‘schoudercollecties’ van resort en pre-fall – en voor veel ontwerpers houdt de werklast daar niet op. Ilincic ontwerpt ook twee badmodecollecties en twee collecties van Blossom – haar kinderkledinglijn – per jaar.

Ze is niet de enige in multitasking. Getalenteerde jonge ontwerpers met jonge labels produceren nu vaak tot acht collecties per jaar om gelijke tred te houden met deze nieuwe versnelde modecyclus. Voeg herenkleding, accessoires en sieraden toe en de lijst begint eindeloos te lijken. Bedenk dan dat veel van deze talenten - zoals Alexander Wang met Balenciaga en JW Anderson met Loewe - ook zijn opgepikt door grote mode-krachtpatsers en daarom ook verschillende collecties voor deze grote merken ontwerpen, en het jaarlijkse aantal collecties schiet omhoog in dubbele cijfers. Of om het anders te zeggen, ontwerpers moeten elke maand bijna een collectie produceren.

Karl Lagerfeld, de Chanel-maestro, laat het misschien gemakkelijk lijken, maar zijn output is productief. Hij ontwerpt acht collecties voor het iconische Parijse huis, vier voor Fendi in Rome en 19 voor zijn eigen label, waaronder brillen, poppen en kristalwerk. Zelfs als je korting geeft op capsulecollecties zoals Choupette, genoemd naar zijn kat (natuurlijk), dan ontwerpt die met scherpe kraag meer dan 1000 stuks per jaar. Geen wonder dat hij een donkere bril nodig heeft. Dit alles zorgt voor een non-stop draaimolen van catwalks en leveringsdata waarvan geen enkele ontwerper het zich kan veroorloven om af te treden. Glamoureus? Misschien. Vermoeiend? Zeker weten.

Deze snelle cyclus heeft al slachtoffers geëist. De ondergang van John Galliano - zijn ineenstorting naar verluidt gevoed door de non-stop honger van de stijlwereld naar nieuwheid - is het meest spraakmakende voorbeeld.

Maar er zijn ook geruchten uit stillere hoeken binnen de industrie dat er gewoon geen tijd meer is voor enige vorm van creativiteit. Tussen de verhuizing en het afronden van haar herfst-/wintercollectie 2014/2015 aan de telefoon vertelt Ilincic me over de uren dat ze werkt. "Het is niet eenvoudig, en fysiek kleinere bedrijven met minder mensen hebben meer tijd nodig om collecties te produceren." Veranderingen in de levensstijl van klanten en de daaruit voortvloeiende eisen van mode hebben geleid tot verandering. Ilincic zegt het botweg: “Tijd is een luxe geworden voor ontwerpers. Nu moeten we onderweg inspiratie opdoen.”

Tijd is een luxe geworden voor ontwerpers

Dus wat drijft deze nieuwe mode-snelheidscyclus? Het lijkt cliché om de technologie de schuld te geven, maar in werkelijkheid zitten sociale media op zijn minst gedeeltelijk achter dit hectische tempo. Tegenwoordig verschijnen opvallende catwalk-looks online binnen enkele ogenblikken nadat ze de catwalk hebben bereikt - en binnen enkele weken kan een versie in Zara te koop zijn. Geen wonder dat ontwerpers proberen het tempo op te voeren.

Ook slimme consumenten vragen om snellere mode. In dit op Twitter gestookte tijdperk van instant bevrediging hebben consumenten hun geduld verloren met een modecyclus die volledig uit de pas lijkt te lopen met de realiteit, en waarbij winterjassen midden in de zomer in de winkels verschijnen - alleen om de voorraad op te raken door de tijd dat het koude weer echt komt.

Laten we eerlijk zijn, maar weinig mensen zijn georganiseerd genoeg om maanden voordat het nieuwe seizoen echt begint een garderobe voor het nieuwe seizoen te kopen - en zelfs degenen die er niet enthousiast over zijn. “Klanten willen niet drie maanden wachten nadat ze iets hebben gekocht om het te kunnen dragen. Ze willen de opwinding van het meteen dragen van iets”, bevestigt Ilincic.

Deze wens om een ​​kledingstuk te dragen zodra het luxe tissuepapier wordt verwijderd, de zogenaamde "koop nu, draag nu" winkelfilosofie, is iets wat Natalie Kingham, hoofd mode bij Matchesfashion.com, ook heeft opgemerkt: "Elke collectie die je kunt het meteen dragen stimuleert de verkoop, daar denken we veel over na als we de collecties bewerken.”

Het voldoen aan deze vraag naar 'koop nu, draag nu'-mode dwingt ontwerpers niet alleen om collecties sneller om te draaien, het verandert ook zelf de collecties. Zoals veel ontwerpers worden de zomer- en wintercollecties van Ilincic steeds seizoenlozer. Jurken in zomercollecties worden aangeboden in zwaardere stoffen die in koudere klimaten zouden kunnen werken, terwijl lichtere stukken die gelaagd kunnen worden ook populair worden. "Een jurk van gebonden neopreen in een zomercollectie is logisch als je bedenkt dat deze in januari in de winkel ligt", biedt ze aan.

Andere ontwerpers gaan ook de trans-seizoensroute in. Op de catwalk in het voorjaar van 2014 in Parijs tikten pastelkleurige jassen bij Miu Miu tegelijkertijd de zomer- en herfstboxen aan. Ondertussen stonden jassen met kwastjes en humeurige sweatshirts op de New Yorkse catwalk bij Marc Jacobs. "Toen Marc een winterse lentecollectie toonde, met donkere kleuren en zwaardere stoffen, kon je de vreugde van de retailers zien", zegt Kingham.

Zoals ze aangeeft, is het ergens in de wereld altijd winter: "Mode is altijd al wereldwijd geweest, maar nu moeten ontwerpers meer dan ooit rekening houden met het weer op verschillende halfronden op hetzelfde punt in het jaar."

Dan zijn wij er. We hoeven niet verder te kijken dan de spiegel als het gaat om het verdelen van een deel van de verantwoordelijkheid voor deze supersnelle stand van zaken in kleermakerszaken. Nieuwe klanten uit opkomende markten en het zuidelijk halfrond hebben de vraag vergroot. Australië is nu de op twee na grootste markt voor Net-a-porter.com, en de e-commercegigant zegt dat het altijd streeft naar seizoensgeschikte artikelen voor zijn klanten die hier gevestigd zijn.

Kopers hebben zich gerealiseerd dat het niet langer goed genoeg is om alleen kleding te verkopen die geschikt is voor het noordelijk halfrond. Net-aporter. com heeft, net als andere vooruitstrevende retailers, nu in de Europese zomer jassen beschikbaar voor klanten in de winter op het zuidelijk halfrond. Vorig jaar werkte de site samen met de Colombiaanse ontwerper Esteban Cortazar om een ​​reeks seizoensoverschrijdende stukken te creëren die opzettelijk zijn ontworpen om in elk klimaat, in elke stad en op elk moment van het jaar te worden gedragen. Voeg daarbij het feit dat internationale high-rolling fashionista's het budget hebben om te reizen waar hun grillen en privéjet hen ook brengen, en plotseling is het idee van een lichtgewicht zomerjurk en seizoenloze kledingstukken die het hele jaar door te koop zijn, logisch. "We moeten de klant in het Midden-Oosten, Florida, Rusland - overal bedienen", zegt Jennifer Baca, de algemeen directeur van Erdem. "Het is verbijsterend."

Als gevolg hiervan worden deze seizoensoverschrijdende collecties steeds belangrijker voor high-end retailers. Bij Matchesfashion. com, wordt ongeveer 70 procent van het budget van de kopers besteed aan schoudercollecties - omdat ze het langst verkopen. Pre-fall is een heel half jaar te koop, terwijl hoofdcollecties geluk hebben als ze zes weken meegaan voordat ze worden toegevoegd aan de kortingssectie. Het nadeel? Voor ontwerpers betekent het een steeds grotere druk om te creëren, creëren, creëren.

Als ontwerpers aan het scherpe einde staan ​​van deze nooit eindigende vraag naar nieuwheid, dan zijn modeconsumenten de winnaars. Ze zijn nu bekend met een constante stroom van nieuwe ontwerpen op de winkelvloer - de dagen van een catwalk-collectie die zes maanden op mannequins zit, zijn allang voorbij.Ook nieuw is de mogelijkheid om eindelijk een jas te kunnen kopen als het koud is en een bikini als het warm is. Radicaal, toch?

Met kassa's als drijvende logica achter deze snel draaiende modecarrousel, is het onwaarschijnlijk dat de zaken ooit in een langzamer tempo zullen veranderen. Het betekent immers nieuwheid voor klanten en gezonde winsten voor retailers. Maar hoe zit het met de vermoedelijk gestresste ontwerpers? Gelukkig ziet Kingham ook een voordeel voor ontwerptalenten, en het lijkt erop dat ze niet allemaal snikken achter hun patroonsnijders.

"Ze klagen niet omdat ze beseffen hoe belangrijk de tussenseizoenen zijn voor hun labels", benadrukt ze. "Als ze deze collecties buiten de catwalk laten zien, is er minder druk, ze praten en genieten van het proces, en er is veel goede, gemakkelijke kleding om naar te kijken." En daar kunnen wij modefans allemaal blij mee zijn.


De nieuwe realiteit van de mode

In een glazen kantoorgebouw hoog boven de rivier de Theems in Londen bereikt de catwalkshow van Roksanda Ilincic zijn finale. De eerste rij applaudisseert terwijl een oogstrelende parade van scherpe citroen- en mandarijnjurken de neutrale grijze vloer van de landingsbaan accentueert.

Terwijl het laatste model backstage wegglipt, springt de redlipsticked-ontwerper zelf naar buiten om haar buiging te maken. Het zou een moment van bevrijding moeten zijn voor Ilincic, een broodnodige adempauze voordat Twitter vol begint te raken met zijn 140-karakter showrecensies. Maar de ontwerper heeft andere plannen. Ze houdt haar paspoort vast - geen feestelijk glas champagne - omdat ze op weg is naar de Eurostar-trein naar Parijs om bestellingen te plaatsen op een stoffenbeurs. De lente-/zomercollectie van haar label is misschien net onthuld, maar Ilincic's hoofd is al bezig met haar volgende collectie: 'pre-fall' (pre-herfst/winter), die over slechts 12 weken uitkomt.

Dit is de nieuwe realiteit voor ontwerpers. Mode is niet langer verdeeld in twee schone cycli van herfst/winter en lente/zomer. Nu zijn er de tussenseizoenen – de ‘schoudercollecties’ van resort en pre-fall – en voor veel ontwerpers houdt de werklast daar niet op. Ilincic ontwerpt ook twee badmodecollecties en twee collecties van Blossom – haar kinderkledinglijn – per jaar.

Ze is niet de enige in multitasking. Getalenteerde jonge ontwerpers met jonge labels produceren nu vaak tot acht collecties per jaar om gelijke tred te houden met deze nieuwe versnelde modecyclus. Voeg herenkleding, accessoires en sieraden toe en de lijst begint eindeloos te lijken. Bedenk dan dat veel van deze talenten - zoals Alexander Wang met Balenciaga en JW Anderson met Loewe - ook zijn opgepikt door grote mode-krachtpatsers en daarom ook verschillende collecties voor deze grote merken ontwerpen, en het jaarlijkse aantal collecties schiet omhoog in dubbele cijfers. Of om het anders te zeggen, ontwerpers moeten elke maand bijna een collectie produceren.

Karl Lagerfeld, de Chanel-maestro, laat het misschien gemakkelijk lijken, maar zijn output is productief. Hij ontwerpt acht collecties voor het iconische Parijse huis, vier voor Fendi in Rome en 19 voor zijn eigen label, waaronder brillen, poppen en kristalwerk. Zelfs als je korting geeft op capsulecollecties zoals Choupette, genoemd naar zijn kat (natuurlijk), dan ontwerpt die met scherpe kraag meer dan 1000 stuks per jaar. Geen wonder dat hij een donkere bril nodig heeft. Dit alles zorgt voor een non-stop draaimolen van catwalks en leveringsdata waarvan geen enkele ontwerper het zich kan veroorloven om af te treden. Glamoureus? Misschien. Vermoeiend? Zeker weten.

Deze snelle cyclus heeft al slachtoffers geëist. De ondergang van John Galliano - zijn ineenstorting naar verluidt gevoed door de non-stop honger van de stijlwereld naar nieuwheid - is het meest spraakmakende voorbeeld.

Maar er zijn ook geruchten uit stillere hoeken binnen de industrie dat er gewoon geen tijd meer is voor enige vorm van creativiteit. Tussen de verhuizing en het afronden van haar herfst-/wintercollectie 2014/2015 aan de telefoon vertelt Ilincic me over de uren dat ze werkt. "Het is niet eenvoudig, en fysiek kleinere bedrijven met minder mensen hebben meer tijd nodig om collecties te produceren." Veranderingen in de levensstijl van klanten en de daaruit voortvloeiende eisen van mode hebben geleid tot verandering. Ilincic zegt het botweg: “Tijd is een luxe geworden voor ontwerpers. Nu moeten we onderweg inspiratie opdoen.”

Tijd is een luxe geworden voor ontwerpers

Dus wat drijft deze nieuwe mode-snelheidscyclus? Het lijkt cliché om de technologie de schuld te geven, maar in werkelijkheid zitten sociale media op zijn minst gedeeltelijk achter dit hectische tempo. Tegenwoordig verschijnen opvallende catwalk-looks online binnen enkele ogenblikken nadat ze de catwalk hebben bereikt - en binnen enkele weken kan een versie in Zara te koop zijn. Geen wonder dat ontwerpers proberen het tempo op te voeren.

Ook slimme consumenten vragen om snellere mode. In dit op Twitter gestookte tijdperk van instant bevrediging hebben consumenten hun geduld verloren met een modecyclus die volledig uit de pas lijkt te lopen met de realiteit, en waarbij winterjassen midden in de zomer in de winkels verschijnen - alleen om de voorraad op te raken door de tijd dat het koude weer echt komt.

Laten we eerlijk zijn, maar weinig mensen zijn georganiseerd genoeg om maanden voordat het nieuwe seizoen echt begint een garderobe voor het nieuwe seizoen te kopen - en zelfs degenen die er niet enthousiast over zijn. “Klanten willen niet drie maanden wachten nadat ze iets hebben gekocht om het te kunnen dragen. Ze willen de opwinding van het meteen dragen van iets”, bevestigt Ilincic.

Deze wens om een ​​kledingstuk te dragen zodra het luxe tissuepapier wordt verwijderd, de zogenaamde "koop nu, draag nu" winkelfilosofie, is iets wat Natalie Kingham, hoofd mode bij Matchesfashion.com, ook heeft opgemerkt: "Elke collectie die je kunt het meteen dragen stimuleert de verkoop, daar denken we veel over na als we de collecties bewerken.”

Het voldoen aan deze vraag naar 'koop nu, draag nu'-mode dwingt ontwerpers niet alleen om collecties sneller om te draaien, het verandert ook zelf de collecties. Zoals veel ontwerpers worden de zomer- en wintercollecties van Ilincic steeds seizoenlozer. Jurken in zomercollecties worden aangeboden in zwaardere stoffen die in koudere klimaten zouden kunnen werken, terwijl lichtere stukken die gelaagd kunnen worden ook populair worden. "Een jurk van gebonden neopreen in een zomercollectie is logisch als je bedenkt dat deze in januari in de winkel ligt", biedt ze aan.

Andere ontwerpers gaan ook de trans-seizoensroute in. Op de catwalk in het voorjaar van 2014 in Parijs tikten pastelkleurige jassen bij Miu Miu tegelijkertijd de zomer- en herfstboxen aan. Ondertussen stonden jassen met kwastjes en humeurige sweatshirts op de New Yorkse catwalk bij Marc Jacobs. "Toen Marc een winterse lentecollectie toonde, met donkere kleuren en zwaardere stoffen, kon je de vreugde van de retailers zien", zegt Kingham.

Zoals ze aangeeft, is het ergens in de wereld altijd winter: "Mode is altijd al wereldwijd geweest, maar nu moeten ontwerpers meer dan ooit rekening houden met het weer op verschillende halfronden op hetzelfde punt in het jaar."

Dan zijn wij er. We hoeven niet verder te kijken dan de spiegel als het gaat om het verdelen van een deel van de verantwoordelijkheid voor deze supersnelle stand van zaken in kleermakerszaken. Nieuwe klanten uit opkomende markten en het zuidelijk halfrond hebben de vraag vergroot. Australië is nu de op twee na grootste markt voor Net-a-porter.com, en de e-commercegigant zegt dat het altijd streeft naar seizoensgeschikte artikelen voor zijn klanten die hier gevestigd zijn.

Kopers hebben zich gerealiseerd dat het niet langer goed genoeg is om alleen kleding te verkopen die geschikt is voor het noordelijk halfrond. Net-aporter. com heeft, net als andere vooruitstrevende retailers, nu in de Europese zomer jassen beschikbaar voor klanten in de winter op het zuidelijk halfrond. Vorig jaar werkte de site samen met de Colombiaanse ontwerper Esteban Cortazar om een ​​reeks seizoensoverschrijdende stukken te creëren die opzettelijk zijn ontworpen om in elk klimaat, in elke stad en op elk moment van het jaar te worden gedragen. Voeg daarbij het feit dat internationale high-rolling fashionista's het budget hebben om te reizen waar hun grillen en privéjet hen ook brengen, en plotseling is het idee van een lichtgewicht zomerjurk en seizoenloze kledingstukken die het hele jaar door te koop zijn, logisch. "We moeten de klant in het Midden-Oosten, Florida, Rusland - overal bedienen", zegt Jennifer Baca, de algemeen directeur van Erdem. "Het is verbijsterend."

Als gevolg hiervan worden deze seizoensoverschrijdende collecties steeds belangrijker voor high-end retailers. Bij Matchesfashion. com, wordt ongeveer 70 procent van het budget van de kopers besteed aan schoudercollecties - omdat ze het langst verkopen. Pre-fall is een heel half jaar te koop, terwijl hoofdcollecties geluk hebben als ze zes weken meegaan voordat ze worden toegevoegd aan de kortingssectie. Het nadeel? Voor ontwerpers betekent het een steeds grotere druk om te creëren, creëren, creëren.

Als ontwerpers aan het scherpe einde staan ​​van deze nooit eindigende vraag naar nieuwheid, dan zijn modeconsumenten de winnaars. Ze zijn nu bekend met een constante stroom van nieuwe ontwerpen op de winkelvloer - de dagen van een catwalk-collectie die zes maanden op mannequins zit, zijn allang voorbij. Ook nieuw is de mogelijkheid om eindelijk een jas te kunnen kopen als het koud is en een bikini als het warm is. Radicaal, toch?

Met kassa's als drijvende logica achter deze snel draaiende modecarrousel, is het onwaarschijnlijk dat de zaken ooit in een langzamer tempo zullen veranderen. Het betekent immers nieuwheid voor klanten en gezonde winsten voor retailers. Maar hoe zit het met de vermoedelijk gestresste ontwerpers? Gelukkig ziet Kingham ook een voordeel voor ontwerptalenten, en het lijkt erop dat ze niet allemaal snikken achter hun patroonsnijders.

"Ze klagen niet omdat ze beseffen hoe belangrijk de tussenseizoenen zijn voor hun labels", benadrukt ze. "Als ze deze collecties buiten de catwalk laten zien, is er minder druk, ze praten en genieten van het proces, en er is veel goede, gemakkelijke kleding om naar te kijken." En daar kunnen wij modefans allemaal blij mee zijn.


De nieuwe realiteit van de mode

In een glazen kantoorgebouw hoog boven de rivier de Theems in Londen bereikt de catwalkshow van Roksanda Ilincic zijn finale. De eerste rij applaudisseert terwijl een oogstrelende parade van scherpe citroen- en mandarijnjurken de neutrale grijze vloer van de landingsbaan accentueert.

Terwijl het laatste model backstage wegglipt, springt de redlipsticked-ontwerper zelf naar buiten om haar buiging te maken. Het zou een moment van bevrijding moeten zijn voor Ilincic, een broodnodige adempauze voordat Twitter vol begint te raken met zijn 140-karakter showrecensies. Maar de ontwerper heeft andere plannen. Ze houdt haar paspoort vast - geen feestelijk glas champagne - omdat ze op weg is naar de Eurostar-trein naar Parijs om bestellingen te plaatsen op een stoffenbeurs. De lente-/zomercollectie van haar label is misschien net onthuld, maar Ilincic's hoofd is al bezig met haar volgende collectie: 'pre-fall' (pre-herfst/winter), die over slechts 12 weken uitkomt.

Dit is de nieuwe realiteit voor ontwerpers. Mode is niet langer verdeeld in twee schone cycli van herfst/winter en lente/zomer. Nu zijn er de tussenseizoenen – de ‘schoudercollecties’ van resort en pre-fall – en voor veel ontwerpers houdt de werklast daar niet op. Ilincic ontwerpt ook twee badmodecollecties en twee collecties van Blossom – haar kinderkledinglijn – per jaar.

Ze is niet de enige in multitasking. Getalenteerde jonge ontwerpers met jonge labels produceren nu vaak tot acht collecties per jaar om gelijke tred te houden met deze nieuwe versnelde modecyclus. Voeg herenkleding, accessoires en sieraden toe en de lijst begint eindeloos te lijken. Bedenk dan dat veel van deze talenten - zoals Alexander Wang met Balenciaga en JW Anderson met Loewe - ook zijn opgepikt door grote mode-krachtpatsers en daarom ook verschillende collecties voor deze grote merken ontwerpen, en het jaarlijkse aantal collecties schiet omhoog in dubbele cijfers. Of om het anders te zeggen, ontwerpers moeten elke maand bijna een collectie produceren.

Karl Lagerfeld, de Chanel-maestro, laat het misschien gemakkelijk lijken, maar zijn output is productief. Hij ontwerpt acht collecties voor het iconische Parijse huis, vier voor Fendi in Rome en 19 voor zijn eigen label, waaronder brillen, poppen en kristalwerk. Zelfs als je korting geeft op capsulecollecties zoals Choupette, genoemd naar zijn kat (natuurlijk), dan ontwerpt die met scherpe kraag meer dan 1000 stuks per jaar. Geen wonder dat hij een donkere bril nodig heeft. Dit alles zorgt voor een non-stop draaimolen van catwalks en leveringsdata waarvan geen enkele ontwerper het zich kan veroorloven om af te treden. Glamoureus? Misschien. Vermoeiend? Zeker weten.

Deze snelle cyclus heeft al slachtoffers geëist. De ondergang van John Galliano - zijn ineenstorting naar verluidt gevoed door de non-stop honger van de stijlwereld naar nieuwheid - is het meest spraakmakende voorbeeld.

Maar er zijn ook geruchten uit stillere hoeken binnen de industrie dat er gewoon geen tijd meer is voor enige vorm van creativiteit. Tussen de verhuizing en het afronden van haar herfst-/wintercollectie 2014/2015 aan de telefoon vertelt Ilincic me over de uren dat ze werkt. "Het is niet eenvoudig, en fysiek kleinere bedrijven met minder mensen hebben meer tijd nodig om collecties te produceren." Veranderingen in de levensstijl van klanten en de daaruit voortvloeiende eisen van mode hebben geleid tot verandering. Ilincic zegt het botweg: “Tijd is een luxe geworden voor ontwerpers. Nu moeten we onderweg inspiratie opdoen.”

Tijd is een luxe geworden voor ontwerpers

Dus wat drijft deze nieuwe mode-snelheidscyclus? Het lijkt cliché om de technologie de schuld te geven, maar in werkelijkheid zitten sociale media op zijn minst gedeeltelijk achter dit hectische tempo. Tegenwoordig verschijnen opvallende catwalk-looks online binnen enkele ogenblikken nadat ze de catwalk hebben bereikt - en binnen enkele weken kan een versie in Zara te koop zijn. Geen wonder dat ontwerpers proberen het tempo op te voeren.

Ook slimme consumenten vragen om snellere mode. In dit op Twitter gestookte tijdperk van instant bevrediging hebben consumenten hun geduld verloren met een modecyclus die volledig uit de pas lijkt te lopen met de realiteit, en waarbij winterjassen midden in de zomer in de winkels verschijnen - alleen om de voorraad op te raken door de tijd dat het koude weer echt komt.

Laten we eerlijk zijn, maar weinig mensen zijn georganiseerd genoeg om maanden voordat het nieuwe seizoen echt begint een garderobe voor het nieuwe seizoen te kopen - en zelfs degenen die er niet enthousiast over zijn. “Klanten willen niet drie maanden wachten nadat ze iets hebben gekocht om het te kunnen dragen. Ze willen de opwinding van het meteen dragen van iets”, bevestigt Ilincic.

Deze wens om een ​​kledingstuk te dragen zodra het luxe tissuepapier wordt verwijderd, de zogenaamde "koop nu, draag nu" winkelfilosofie, is iets wat Natalie Kingham, hoofd mode bij Matchesfashion.com, ook heeft opgemerkt: "Elke collectie die je kunt het meteen dragen stimuleert de verkoop, daar denken we veel over na als we de collecties bewerken.”

Het voldoen aan deze vraag naar 'koop nu, draag nu'-mode dwingt ontwerpers niet alleen om collecties sneller om te draaien, het verandert ook zelf de collecties. Zoals veel ontwerpers worden de zomer- en wintercollecties van Ilincic steeds seizoenlozer. Jurken in zomercollecties worden aangeboden in zwaardere stoffen die in koudere klimaten zouden kunnen werken, terwijl lichtere stukken die gelaagd kunnen worden ook populair worden. "Een jurk van gebonden neopreen in een zomercollectie is logisch als je bedenkt dat deze in januari in de winkel ligt", biedt ze aan.

Andere ontwerpers gaan ook de trans-seizoensroute in. Op de catwalk in het voorjaar van 2014 in Parijs tikten pastelkleurige jassen bij Miu Miu tegelijkertijd de zomer- en herfstboxen aan. Ondertussen stonden jassen met kwastjes en humeurige sweatshirts op de New Yorkse catwalk bij Marc Jacobs. "Toen Marc een winterse lentecollectie toonde, met donkere kleuren en zwaardere stoffen, kon je de vreugde van de retailers zien", zegt Kingham.

Zoals ze aangeeft, is het ergens in de wereld altijd winter: "Mode is altijd al wereldwijd geweest, maar nu moeten ontwerpers meer dan ooit rekening houden met het weer op verschillende halfronden op hetzelfde punt in het jaar."

Dan zijn wij er. We hoeven niet verder te kijken dan de spiegel als het gaat om het verdelen van een deel van de verantwoordelijkheid voor deze supersnelle stand van zaken in kleermakerszaken. Nieuwe klanten uit opkomende markten en het zuidelijk halfrond hebben de vraag vergroot. Australië is nu de op twee na grootste markt voor Net-a-porter.com, en de e-commercegigant zegt dat het altijd streeft naar seizoensgeschikte artikelen voor zijn klanten die hier gevestigd zijn.

Kopers hebben zich gerealiseerd dat het niet langer goed genoeg is om alleen kleding te verkopen die geschikt is voor het noordelijk halfrond. Net-aporter. com heeft, net als andere vooruitstrevende retailers, nu in de Europese zomer jassen beschikbaar voor klanten in de winter op het zuidelijk halfrond. Vorig jaar werkte de site samen met de Colombiaanse ontwerper Esteban Cortazar om een ​​reeks seizoensoverschrijdende stukken te creëren die opzettelijk zijn ontworpen om in elk klimaat, in elke stad en op elk moment van het jaar te worden gedragen. Voeg daarbij het feit dat internationale high-rolling fashionista's het budget hebben om te reizen waar hun grillen en privéjet hen ook brengen, en plotseling is het idee van een lichtgewicht zomerjurk en seizoenloze kledingstukken die het hele jaar door te koop zijn, logisch. "We moeten de klant in het Midden-Oosten, Florida, Rusland - overal bedienen", zegt Jennifer Baca, de algemeen directeur van Erdem. "Het is verbijsterend."

Als gevolg hiervan worden deze seizoensoverschrijdende collecties steeds belangrijker voor high-end retailers. Bij Matchesfashion. com, wordt ongeveer 70 procent van het budget van de kopers besteed aan schoudercollecties - omdat ze het langst verkopen. Pre-fall is een heel half jaar te koop, terwijl hoofdcollecties geluk hebben als ze zes weken meegaan voordat ze worden toegevoegd aan de kortingssectie. Het nadeel? Voor ontwerpers betekent het een steeds grotere druk om te creëren, creëren, creëren.

Als ontwerpers aan het scherpe einde staan ​​van deze nooit eindigende vraag naar nieuwheid, dan zijn modeconsumenten de winnaars. Ze zijn nu bekend met een constante stroom van nieuwe ontwerpen op de winkelvloer - de dagen van een catwalk-collectie die zes maanden op mannequins zit, zijn allang voorbij. Ook nieuw is de mogelijkheid om eindelijk een jas te kunnen kopen als het koud is en een bikini als het warm is. Radicaal, toch?

Met kassa's als drijvende logica achter deze snel draaiende modecarrousel, is het onwaarschijnlijk dat de zaken ooit in een langzamer tempo zullen veranderen.Het betekent immers nieuwheid voor klanten en gezonde winsten voor retailers. Maar hoe zit het met de vermoedelijk gestresste ontwerpers? Gelukkig ziet Kingham ook een voordeel voor ontwerptalenten, en het lijkt erop dat ze niet allemaal snikken achter hun patroonsnijders.

"Ze klagen niet omdat ze beseffen hoe belangrijk de tussenseizoenen zijn voor hun labels", benadrukt ze. "Als ze deze collecties buiten de catwalk laten zien, is er minder druk, ze praten en genieten van het proces, en er is veel goede, gemakkelijke kleding om naar te kijken." En daar kunnen wij modefans allemaal blij mee zijn.


Bekijk de video: SuperM 슈퍼엠 Jopping MV Dance Cover by Miumiu (December 2021).