Traditionele recepten

Japanse Mos Burger Chain vervangt broodje door tomaat

Japanse Mos Burger Chain vervangt broodje door tomaat

Een Mos Burger is te bestellen in een tomaat ipv een broodje

De zomer Toma-Mi Burger van Mos Burger wordt geserveerd in twee helften van een gigantische, uitgeholde tomaat.

Japanse Burgerketens blijven het wiel opnieuw uitvinden, of in ieder geval de burger. Terwijl Burger King Japan experimenteerde met zwarte broodjes en Lotteria hamburgers toppings met aardappelchips, heeft Mos Burger het broodje volledig afgeschaft en een deel van zijn hamburgers in het midden van een hele tomaat geserveerd.

Volgens Raketnieuws 24, wordt de nieuwe Toma-Mi-burger van Mos Burger gevuld tussen twee helften van een gigantische, uitgeholde tomaat in plaats van op een traditioneel broodje, waarvan Mos Burger zegt dat het is ontworpen om verfrissend te zijn in het hete zomerweer. De ongewone burger wordt geserveerd in een grote, conische papieren wikkel om sappige rommel te minimaliseren, en is een zeer beperkte optie die alleen op één Mos Burger-locatie in Osaka wordt verkocht.

De Toma-Mi Burger is verkrijgbaar als onderdeel van een Toma-Mi-set, waarbij de burger wordt gecombineerd met een kleine caprese-salade voor 880 yen, of $ 7,12.


Ingeklemd Japanse fastfoodketens voelen zich bekneld

GLANZENDE spreads van sashimi van rauwe vis, sappig rundvlees van gemasseerde koeien en, gedurende een decennium, de hoofdstad met de meeste Michelin-sterrenrestaurants: er zijn maar weinig landen die wedijveren met Japan voor lekker eten. De fastfoodscene bloeit ook al eeuwenlang. Uit de 18e eeuw kommen koude soba noedels, gemaakt van boekweit, werden op torenhoge schalen naar rijke klanten gefietst. Sushi begon in 1958 langs klanten te glijden, toen de eerste transportband werd geïnstalleerd. In 1970 werd de eerste hamburgerketen van eigen bodem geopend, een jaar voordat McDonald's op de markt kwam.

Fastfoodketens bleven een zeldzaam lichtpuntje voor Japan tijdens de twee decennia durende economische malaise. Sinds 2008 is de omvang van de markt gestegen van $ 35 miljard naar $ 45 miljard (die cijfers zijn inclusief gemakswinkels, of konbini) die van restaurants is in die periode elk jaar gedaald. Maar fastfood wordt nu onder druk gezet: door een combinatie van hogere lonen en nog steeds lauwe consumptie, en door buitenlandse rivalen die meer Japanse magen voor zich winnen.

Tomoaki Ikeda, voorzitter van Yudetaro, a soba keten in het grotere metropolitaanse gebied van Tokio, zegt dat Japanners na een decennium van goedkoop dineren verwachten dat alledaags eten goedkoop is. Ooit werd het een beetje beschamend gevonden om naar hun goedkoopste kom noedels te zoeken, geprijsd op ¥ 320 ($ 3), en hij zegt dat het nu hun bestverkochte gerecht is. Het moet het personeel meer betalen: een loonsverhoging van 0,5% vorig jaar was de grootste sinds 2010. Toch suggereert een onderzoek van Shinsei Bank, een geldschieter, dat salarismannen vorig jaar nog steeds gemiddeld slechts 587 pond besteedden aan een lunch op werkdagen. De gezondste opties van Yudetaro, die vooral mannelijke klanten van middelbare leeftijd aanspreken, zijn meestal ook de goedkoopste (zoals de meeste fastfoodketens in Japan, vermeldt Yudetaro het aantal kilocalorieën voor elk gerecht).

Velen in de industrie maken zich zorgen over een verhoging van de Japanse consumptie of belasting op de toegevoegde waarde, gepland voor 2019, die mogelijk niet van toepassing is op voedsel dat wordt verkocht aan konbini, zullen ketens nog minder aantrekkelijk maken als ze proberen de prijzen te verhogen. Konbini bieden alles, van goedkope eiersaladesandwiches tot rijstlunchboxen die kunnen worden opgewarmd en in de winkel kunnen worden gegeten. Volgens Euromonitor, een marktonderzoeksbureau, 7-Eleven, een van de drie grootste konbini, is alleen al goed voor meer dan een derde van de fastfoodmarkt in waarde.

Om klanten terug te lokken, draaien ketens in op service. Yudetaro frituurt nu zijn tempura om te bestellen bij zijn staande kraampjes, vaak in treinstations bij verkooppunten, heeft het barbalies vervangen door tafels en stoelen. MOS Burger, een lokale keten die in de jaren zeventig werd geopend, heeft het personeel nieuwe kwaliteitsrichtlijnen gestuurd, van het snijden van tomaten tot de temperatuur van het water waarin de sla wordt gedompeld voordat hij wordt geserveerd (4°C).

Het winnende recept van MOS Burger is het aanbieden van gezonde, lokale versies van de Amerikaanse hamburger: het serveert bijvoorbeeld dikke plakjes tomaat en stapels sla in zijn hamburgers. Sinds 1987 verkoopt het een rijstburgervariant die de helften van het brood verwisselt voor aangebraden rijstwafels, en sinds 2004 een slaburger (sla-voor-broodjes). Het laat franchisenemers in het hele land ook ideeën voor nieuwe hamburgers pitchen, en voegt een paar per jaar toe aan het landelijke menu van de paar honderd die worden voorgesteld (in 2016 was er een een lotus-wortel-en-kipburger).

Onlangs hebben buitenlandse rivalen hun aanbod ook uitgebreid, waaronder de aartsrivaal van MOS, Makku—McDonalds Japan. Het werd geteisterd door voedselveiligheidsschandalen, maar zag zijn eerste omzetstijging in 2015 na zes jaar van daling. Takao Shigemori, een voedselanalist in Tokio, zegt dat de Amerikaanse keten - nu met 3.000 verkooppunten - zijn menu heeft vernieuwd om Japanse klanten aan te spreken. Deze maand introduceerde het drie nieuwe beefburgers, op Aziatische gestoomde broodjes, één met teriyakisaus.

Toch blijven buitenlandse bedrijven op andere manieren achter, zegt Shigemori. Sinds 1997 prijkt MOS Burger op borden in elk verkooppunt de namen van de boeren die de sla of tomaten verbouwden die die dag in de winkel werden geserveerd. Bij Yudetaro-winkels kunnen klanten de soba noedels worden gesneden en gekookt. In tegenstelling tot andere ketens doet het bedrijf geen leveringen zoals in het begin, omdat het wil dat zijn noedels altijd zo vers mogelijk worden gegeten. De hoop is dat het bedrijf op deze manier blijft presteren.

Dit artikel verscheen in de Business-sectie van de gedrukte editie onder de kop "Feeling sandwiched"


Ingeklemd Japanse fastfoodketens voelen zich bekneld

GLANZENDE spreads van sashimi van rauwe vis, sappig rundvlees van gemasseerde koeien en, gedurende een decennium, de hoofdstad met de meeste Michelin-sterrenrestaurants: er zijn maar weinig landen die wedijveren met Japan voor lekker eten. De fastfoodscene bloeit ook al eeuwenlang. Uit de 18e eeuw kommen koude soba noedels, gemaakt van boekweit, werden op torenhoge schalen naar rijke klanten gefietst. Sushi begon in 1958 langs klanten te glijden, toen de eerste transportband werd geïnstalleerd. In 1970 werd de eerste hamburgerketen van eigen bodem geopend, een jaar voordat McDonald's op de markt kwam.

Fastfoodketens bleven een zeldzaam lichtpuntje voor Japan tijdens de twee decennia durende economische malaise. Sinds 2008 is de omvang van de markt gestegen van $ 35 miljard naar $ 45 miljard (die cijfers zijn inclusief gemakswinkels, of konbini) die van restaurants is in die periode elk jaar gedaald. Maar fastfood wordt nu onder druk gezet: door een combinatie van hogere lonen en nog steeds lauwe consumptie, en door buitenlandse rivalen die meer Japanse magen voor zich winnen.

Tomoaki Ikeda, voorzitter van Yudetaro, a soba keten in het grotere metropolitaanse gebied van Tokio, zegt dat Japanners na een decennium van goedkoop dineren verwachten dat alledaags eten goedkoop is. Ooit werd het een beetje beschamend gevonden om naar hun goedkoopste kom noedels te zoeken, geprijsd op ¥ 320 ($ 3), en hij zegt dat het nu hun bestverkochte gerecht is. Het moet personeel meer betalen: een loonsverhoging van 0,5% vorig jaar was de grootste sinds 2010. Toch suggereert een onderzoek van Shinsei Bank, een geldschieter, dat salarismannen vorig jaar nog steeds gemiddeld slechts 587 pond besteedden aan een lunch op werkdagen. De gezondste opties van Yudetaro, die vooral mannelijke klanten van middelbare leeftijd aanspreken, zijn meestal ook de goedkoopste (zoals de meeste fastfoodketens in Japan, vermeldt Yudetaro het aantal kilocalorieën voor elk gerecht).

Velen in de industrie maken zich zorgen over een verhoging van de Japanse consumptie of belasting op de toegevoegde waarde, gepland voor 2019, die mogelijk niet van toepassing is op voedsel dat wordt verkocht aan konbini, zullen ketens nog minder aantrekkelijk maken als ze proberen de prijzen te verhogen. Konbini bieden alles, van goedkope eiersaladesandwiches tot rijstlunchboxen die kunnen worden opgewarmd en in de winkel kunnen worden gegeten. Volgens Euromonitor, een marktonderzoeksbureau, 7-Eleven, een van de drie grootste konbini, is alleen al goed voor meer dan een derde van de fastfoodmarkt in waarde.

Om klanten terug te lokken, draaien ketens in op service. Yudetaro frituurt nu zijn tempura om te bestellen bij zijn staande kraampjes, vaak in treinstations bij verkooppunten, heeft het de toog vervangen door tafels en stoelen. MOS Burger, een lokale keten die in de jaren zeventig werd geopend, heeft het personeel nieuwe kwaliteitsrichtlijnen gestuurd, van het snijden van tomaten tot de temperatuur van het water waarin de sla wordt gedompeld voordat hij wordt geserveerd (4°C).

Het winnende recept van MOS Burger is het aanbieden van gezonde, lokale versies van de Amerikaanse hamburger: het serveert bijvoorbeeld dikke plakjes tomaat en stapels sla in zijn hamburgers. Sinds 1987 verkoopt het een rijstburgervariant die de helften van het brood verwisselt voor aangebraden rijstwafels, en sinds 2004 een slaburger (sla-voor-broodjes). Het laat franchisenemers in het hele land ook ideeën voor nieuwe hamburgers pitchen, en voegt een paar per jaar toe aan het landelijke menu van de paar honderd die worden voorgesteld (in 2016 was er een een lotus-wortel-en-kipburger).

Onlangs hebben buitenlandse rivalen hun aanbod ook uitgebreid, waaronder de aartsrivaal van MOS, Makku—McDonalds Japan. Het werd geteisterd door voedselveiligheidsschandalen, maar zag zijn eerste omzetstijging in 2015 na zes jaar van daling. Takao Shigemori, een voedselanalist in Tokio, zegt dat de Amerikaanse keten - nu met 3.000 verkooppunten - zijn menu heeft vernieuwd om Japanse klanten aan te spreken. Deze maand introduceerde het drie nieuwe beefburgers, op Aziatische gestoomde broodjes, één met teriyakisaus.

Toch blijven buitenlandse bedrijven op andere manieren achter, zegt Shigemori. Sinds 1997 prijkt MOS Burger op borden in elk verkooppunt de namen van de boeren die de sla of tomaten verbouwden die die dag in de winkel werden geserveerd. Bij Yudetaro-winkels kunnen klanten de soba noedels worden gesneden en gekookt. In tegenstelling tot andere ketens doet het bedrijf geen leveringen zoals in het begin, omdat het wil dat zijn noedels altijd zo vers mogelijk worden gegeten. De hoop is dat het bedrijf op deze manier blijft presteren.

Dit artikel verscheen in de Business-sectie van de gedrukte editie onder de kop "Feeling sandwiched"


Ingeklemd Japanse fastfoodketens voelen zich bekneld

GLANZENDE spreads van sashimi van rauwe vis, sappig rundvlees van gemasseerde koeien en, gedurende een decennium, de hoofdstad met de meeste Michelin-sterrenrestaurants: er zijn maar weinig landen die wedijveren met Japan voor lekker eten. De fastfoodscene bloeit ook al eeuwenlang. Uit de 18e eeuw kommen koude soba noedels, gemaakt van boekweit, werden op torenhoge schalen naar rijke klanten gefietst. Sushi begon in 1958 langs klanten te glijden, toen de eerste transportband werd geïnstalleerd. In 1970 werd de eerste hamburgerketen van eigen bodem geopend, een jaar voordat McDonald's op de markt kwam.

Fastfoodketens bleven een zeldzaam lichtpuntje voor Japan tijdens de twee decennia durende economische malaise. Sinds 2008 is de omvang van de markt gestegen van $ 35 miljard naar $ 45 miljard (die cijfers zijn inclusief gemakswinkels, of konbini) die van restaurants is in die periode elk jaar gedaald. Maar fastfood wordt nu onder druk gezet: door een combinatie van hogere lonen en nog steeds lauwe consumptie, en door buitenlandse rivalen die meer Japanse magen voor zich winnen.

Tomoaki Ikeda, voorzitter van Yudetaro, a soba keten in het grotere metropolitaanse gebied van Tokio, zegt dat Japanners na een decennium van goedkoop dineren verwachten dat alledaags eten goedkoop is. Ooit werd het een beetje beschamend gevonden om naar hun goedkoopste kom noedels te zoeken, geprijsd op ¥ 320 ($ 3), en hij zegt dat het nu hun bestverkochte gerecht is. Het moet het personeel meer betalen: een loonsverhoging van 0,5% vorig jaar was de grootste sinds 2010. Toch suggereert een onderzoek van Shinsei Bank, een geldschieter, dat salarismannen vorig jaar nog steeds gemiddeld slechts 587 pond besteedden aan een lunch op werkdagen. De gezondste opties van Yudetaro, die vooral mannelijke klanten van middelbare leeftijd aanspreken, zijn meestal ook de goedkoopste (zoals de meeste fastfoodketens in Japan, vermeldt Yudetaro het aantal kilocalorieën voor elk gerecht).

Velen in de industrie maken zich zorgen over een verhoging van de Japanse consumptie of belasting op de toegevoegde waarde, gepland voor 2019, die mogelijk niet van toepassing is op voedsel dat wordt verkocht aan konbini, zullen ketens nog minder aantrekkelijk maken als ze proberen de prijzen te verhogen. Konbini bieden alles, van goedkope eiersaladesandwiches tot rijstlunchboxen die kunnen worden opgewarmd en in de winkel kunnen worden gegeten. Volgens Euromonitor, een marktonderzoeksbureau, 7-Eleven, een van de drie grootste konbini, is alleen al goed voor meer dan een derde van de fastfoodmarkt in waarde.

Om klanten terug te lokken, draaien ketens in op service. Yudetaro frituurt nu zijn tempura om te bestellen bij zijn staande kraampjes, vaak in treinstations bij verkooppunten, heeft het de toog vervangen door tafels en stoelen. MOS Burger, een lokale keten die in de jaren zeventig werd geopend, heeft het personeel nieuwe kwaliteitsrichtlijnen gestuurd, van het snijden van tomaten tot de temperatuur van het water waarin de sla wordt gedompeld voordat hij wordt geserveerd (4 ° C).

Het winnende recept van MOS Burger is het aanbieden van gezonde, lokale versies van de Amerikaanse hamburger: het serveert bijvoorbeeld dikke plakjes tomaat en stapels sla in zijn hamburgers. Sinds 1987 verkoopt het een rijstburgervariant die de helften van het brood verwisselt voor aangebraden rijstwafels, en sinds 2004 een slaburger (sla-voor-broodjes). Het laat franchisenemers in het hele land ook ideeën voor nieuwe hamburgers pitchen, en voegt een paar per jaar toe aan het landelijke menu van de paar honderd die worden voorgesteld (in 2016 was er een een lotus-wortel-en-kipburger).

Onlangs hebben buitenlandse rivalen hun aanbod ook uitgebreid, waaronder de aartsrivaal van MOS, Makku—McDonalds Japan. Het werd geteisterd door voedselveiligheidsschandalen, maar zag zijn eerste omzetstijging in 2015 na zes jaar van daling. Takao Shigemori, een voedselanalist in Tokio, zegt dat de Amerikaanse keten - nu met 3.000 verkooppunten - zijn menu heeft vernieuwd om Japanse klanten aan te spreken. Deze maand introduceerde het drie nieuwe beefburgers, op Aziatische gestoomde broodjes, één met teriyakisaus.

Toch blijven buitenlandse bedrijven op andere manieren achter, zegt Shigemori. Sinds 1997 prijkt MOS Burger op borden in elk verkooppunt de namen van de boeren die de sla of tomaten verbouwden die die dag in de winkel werden geserveerd. Bij Yudetaro-winkels kunnen klanten de soba noedels worden gesneden en gekookt. In tegenstelling tot andere ketens doet het bedrijf geen leveringen zoals in het begin, omdat het wil dat zijn noedels altijd zo vers mogelijk worden gegeten. De hoop is dat het bedrijf op deze manier blijft presteren.

Dit artikel verscheen in de Business-sectie van de gedrukte editie onder de kop "Feeling sandwiched"


Ingeklemd Japanse fastfoodketens voelen zich bekneld

GLANZENDE spreads van sashimi van rauwe vis, sappig rundvlees van gemasseerde koeien en, gedurende een decennium, de hoofdstad met de meeste Michelin-sterrenrestaurants: er zijn maar weinig landen die wedijveren met Japan voor lekker eten. De fastfoodscene bloeit ook al eeuwenlang. Uit de 18e eeuw kommen koude soba noedels, gemaakt van boekweit, werden op torenhoge schalen naar rijke klanten gefietst. Sushi begon in 1958 langs klanten te glijden, toen de eerste transportband werd geïnstalleerd. In 1970 werd de eerste hamburgerketen van eigen bodem geopend, een jaar voordat McDonald's op de markt kwam.

Fastfoodketens bleven een zeldzaam lichtpuntje voor Japan tijdens de twee decennia durende economische malaise. Sinds 2008 is de omvang van de markt gestegen van $ 35 miljard naar $ 45 miljard (die cijfers zijn inclusief gemakswinkels, of konbini) die van restaurants is in die periode elk jaar gedaald. Maar fastfood wordt nu onder druk gezet: door een combinatie van hogere lonen en nog steeds lauwe consumptie, en door buitenlandse rivalen die meer Japanse magen voor zich winnen.

Tomoaki Ikeda, voorzitter van Yudetaro, a soba keten in het grotere metropolitaanse gebied van Tokio, zegt dat Japanners na een decennium van goedkoop dineren verwachten dat alledaags eten goedkoop is. Ooit werd het een beetje beschamend gevonden om naar hun goedkoopste kom noedels te zoeken, geprijsd op ¥ 320 ($ 3), en hij zegt dat het nu hun bestverkochte gerecht is. Het moet het personeel meer betalen: een loonsverhoging van 0,5% vorig jaar was de grootste sinds 2010. Toch suggereert een onderzoek van Shinsei Bank, een geldschieter, dat salarismannen vorig jaar nog steeds gemiddeld slechts 587 pond besteedden aan een lunch op werkdagen. De gezondste opties van Yudetaro, die vooral mannelijke klanten van middelbare leeftijd aanspreken, zijn meestal ook de goedkoopste (zoals de meeste fastfoodketens in Japan, vermeldt Yudetaro het aantal kilocalorieën voor elk gerecht).

Velen in de industrie maken zich zorgen over een verhoging van de Japanse consumptie of belasting op de toegevoegde waarde, gepland voor 2019, die mogelijk niet van toepassing is op voedsel dat wordt verkocht aan konbini, zullen ketens nog minder aantrekkelijk maken als ze proberen de prijzen te verhogen. Konbini bieden alles, van goedkope eiersaladesandwiches tot rijstlunchboxen die kunnen worden opgewarmd en in de winkel kunnen worden gegeten. Volgens Euromonitor, een marktonderzoeksbureau, 7-Eleven, een van de drie grootste konbini, is alleen al goed voor meer dan een derde van de fastfoodmarkt in waarde.

Om klanten terug te lokken, draaien ketens in op service. Yudetaro frituurt nu zijn tempura om te bestellen bij zijn staande kraampjes, vaak in treinstations bij verkooppunten, heeft het de toog vervangen door tafels en stoelen. MOS Burger, een lokale keten die in de jaren zeventig werd geopend, heeft het personeel nieuwe kwaliteitsrichtlijnen gestuurd, van het snijden van tomaten tot de temperatuur van het water waarin de sla wordt gedompeld voordat hij wordt geserveerd (4 ° C).

Het winnende recept van MOS Burger is het aanbieden van gezonde, lokale versies van de Amerikaanse hamburger: het serveert bijvoorbeeld dikke plakjes tomaat en bergen sla in zijn hamburgers. Sinds 1987 verkoopt het een rijstburgervariant die de helften van het brood verwisselt voor aangebraden rijstwafels, en sinds 2004 een slaburger (sla-voor-broodjes). Het laat franchisenemers in het hele land ook ideeën voor nieuwe hamburgers pitchen, en voegt een paar per jaar toe aan het landelijke menu van de paar honderd die worden voorgesteld (in 2016 was er een een lotus-wortel-en-kipburger).

Onlangs hebben buitenlandse rivalen hun aanbod ook uitgebreid, waaronder de aartsrivaal van MOS, Makku—McDonalds Japan. Het werd geteisterd door voedselveiligheidsschandalen, maar zag zijn eerste omzetstijging in 2015 na zes jaar van daling. Takao Shigemori, een voedselanalist in Tokio, zegt dat de Amerikaanse keten - nu met 3.000 verkooppunten - zijn menu heeft vernieuwd om Japanse klanten aan te spreken. Deze maand introduceerde het drie nieuwe beefburgers, op Aziatische gestoomde broodjes, één met teriyakisaus.

Toch blijven buitenlandse bedrijven op andere manieren achter, zegt Shigemori. Sinds 1997 prijkt MOS Burger op borden in elk verkooppunt de namen van de boeren die de sla of tomaten verbouwden die die dag in de winkel werden geserveerd. Bij Yudetaro-winkels kunnen klanten de soba noedels worden gesneden en gekookt. In tegenstelling tot andere ketens doet het bedrijf geen leveringen zoals in het begin, omdat het wil dat zijn noedels altijd zo vers mogelijk worden gegeten. De hoop is dat het bedrijf op deze manier blijft presteren.

Dit artikel verscheen in de Business-sectie van de gedrukte editie onder de kop "Feeling sandwiched"


Ingeklemd Japanse fastfoodketens voelen zich bekneld

GLANZENDE spreads van sashimi van rauwe vis, sappig rundvlees van gemasseerde koeien, en gedurende een decennium de hoofdstad met de meeste Michelin-sterrenrestaurants: er zijn maar weinig landen die wedijveren met Japan voor lekker eten. De fastfoodscene bloeit ook al eeuwenlang. Uit de 18e eeuw kommen koude soba noedels, gemaakt van boekweit, werden op torenhoge schalen naar rijke klanten gefietst. Sushi begon in 1958 langs klanten te glijden, toen de eerste transportband werd geïnstalleerd. In 1970 werd de eerste hamburgerketen van eigen bodem geopend, een jaar voordat McDonald's op de markt kwam.

Fastfoodketens bleven een zeldzaam lichtpuntje voor Japan tijdens de twee decennia durende economische malaise. Sinds 2008 is de omvang van de markt gestegen van $ 35 miljard naar $ 45 miljard (die cijfers zijn inclusief gemakswinkels, of konbini) die van restaurants is in die periode elk jaar gedaald. Maar fastfood wordt nu onder druk gezet: door een combinatie van hogere lonen en nog steeds lauwe consumptie, en door buitenlandse rivalen die meer Japanse magen voor zich winnen.

Tomoaki Ikeda, voorzitter van Yudetaro, a soba keten in het grotere metropolitaanse gebied van Tokio, zegt dat Japanners na een decennium van goedkoop dineren verwachten dat alledaags eten goedkoop is. Ooit werd het een beetje beschamend gevonden om naar hun goedkoopste kom noedels te zoeken, geprijsd op ¥ 320 ($ 3), en hij zegt dat het nu hun bestverkochte gerecht is. Het moet het personeel meer betalen: een loonsverhoging van 0,5% vorig jaar was de grootste sinds 2010. Toch suggereert een onderzoek van Shinsei Bank, een geldschieter, dat salarismannen vorig jaar nog steeds gemiddeld slechts 587 pond besteedden aan een lunch op werkdagen. De gezondste opties van Yudetaro, die vooral mannelijke klanten van middelbare leeftijd aanspreken, zijn meestal ook de goedkoopste (zoals de meeste fastfoodketens in Japan, vermeldt Yudetaro het aantal kilocalorieën voor elk gerecht).

Velen in de industrie maken zich zorgen over een verhoging van de Japanse consumptie of belasting op de toegevoegde waarde, gepland voor 2019, die mogelijk niet van toepassing is op voedsel dat wordt verkocht aan konbini, zullen ketens nog minder aantrekkelijk maken als ze proberen de prijzen te verhogen. Konbini bieden alles, van goedkope eiersaladesandwiches tot rijstlunchboxen die kunnen worden opgewarmd en in de winkel kunnen worden gegeten. Volgens Euromonitor, een marktonderzoeksbureau, 7-Eleven, een van de drie grootste konbini, is alleen al goed voor meer dan een derde van de fastfoodmarkt in waarde.

Om klanten terug te lokken, draaien ketens in op service. Yudetaro frituurt nu zijn tempura om te bestellen bij zijn staande kraampjes, vaak in treinstations bij verkooppunten, heeft het barbalies vervangen door tafels en stoelen. MOS Burger, een lokale keten die in de jaren zeventig werd geopend, heeft het personeel nieuwe kwaliteitsrichtlijnen gestuurd, van het snijden van tomaten tot de temperatuur van het water waarin de sla wordt gedompeld voordat hij wordt geserveerd (4°C).

Het winnende recept van MOS Burger is het aanbieden van gezonde, lokale versies van de Amerikaanse hamburger: het serveert bijvoorbeeld dikke plakjes tomaat en bergen sla in zijn hamburgers. Sinds 1987 verkoopt het een rijstburgervariant die de helften van het brood verwisselt voor aangebraden rijstwafels, en sinds 2004 een slaburger (sla-voor-broodjes). Het laat franchisenemers in het hele land ook ideeën voor nieuwe hamburgers pitchen, en voegt een paar per jaar toe aan het landelijke menu van de paar honderd die worden voorgesteld (in 2016 was er een een lotus-wortel-en-kipburger).

Onlangs hebben buitenlandse rivalen hun aanbod ook uitgebreid, waaronder de aartsrivaal van MOS, Makku—McDonalds Japan. Het werd geteisterd door voedselveiligheidsschandalen, maar zag zijn eerste omzetstijging in 2015 na zes jaar van daling. Takao Shigemori, een voedselanalist in Tokio, zegt dat de Amerikaanse keten - nu met 3.000 verkooppunten - zijn menu heeft vernieuwd om Japanse klanten aan te spreken. Deze maand introduceerde het drie nieuwe beefburgers, op Aziatische gestoomde broodjes, één met teriyakisaus.

Toch blijven buitenlandse bedrijven op andere manieren achter, zegt Shigemori. Sinds 1997 prijkt MOS Burger op borden in elk verkooppunt de namen van de boeren die de sla of tomaten verbouwden die die dag in de winkel werden geserveerd. Bij Yudetaro-winkels kunnen klanten de soba noedels worden gesneden en gekookt. In tegenstelling tot andere ketens doet het bedrijf geen leveringen zoals in het begin, omdat het wil dat zijn noedels altijd zo vers mogelijk worden gegeten. De hoop is dat het bedrijf op deze manier blijft presteren.

Dit artikel verscheen in de Business-sectie van de gedrukte editie onder de kop "Feeling sandwiched"


Ingeklemd Japanse fastfoodketens voelen zich bekneld

GLANZENDE spreads van sashimi van rauwe vis, sappig rundvlees van gemasseerde koeien, en gedurende een decennium de hoofdstad met de meeste Michelin-sterrenrestaurants: er zijn maar weinig landen die wedijveren met Japan voor lekker eten. De fastfoodscene bloeit ook al eeuwenlang. Uit de 18e eeuw kommen koude soba noedels, gemaakt van boekweit, werden op torenhoge schalen naar rijke klanten gefietst. Sushi begon in 1958 langs klanten te glijden, toen de eerste transportband werd geïnstalleerd. In 1970 werd de eerste hamburgerketen van eigen bodem geopend, een jaar voordat McDonald's op de markt kwam.

Fastfoodketens bleven een zeldzaam lichtpuntje voor Japan tijdens de twee decennia durende economische malaise. Sinds 2008 is de omvang van de markt gestegen van $ 35 miljard naar $ 45 miljard (die cijfers zijn inclusief gemakswinkels, of konbini) die van restaurants is in die periode elk jaar gedaald. Maar fastfood wordt nu onder druk gezet: door een combinatie van hogere lonen en nog steeds lauwe consumptie, en door buitenlandse rivalen die meer Japanse magen voor zich winnen.

Tomoaki Ikeda, voorzitter van Yudetaro, a soba keten in het grotere metropolitaanse gebied van Tokio, zegt dat Japanners na een decennium van goedkoop dineren verwachten dat alledaags eten goedkoop is. Ooit werd het een beetje beschamend gevonden om naar hun goedkoopste kom noedels te zoeken, geprijsd op ¥ 320 ($ 3), en hij zegt dat het nu hun bestverkochte gerecht is. Het moet het personeel meer betalen: een loonsverhoging van 0,5% vorig jaar was de grootste sinds 2010. Toch suggereert een onderzoek van Shinsei Bank, een geldschieter, dat salarismannen vorig jaar nog steeds gemiddeld slechts 587 pond besteedden aan een lunch op werkdagen. De gezondste opties van Yudetaro, die vooral mannelijke klanten van middelbare leeftijd aanspreken, zijn meestal ook de goedkoopste (zoals de meeste fastfoodketens in Japan, vermeldt Yudetaro het aantal kilocalorieën voor elk gerecht).

Velen in de industrie maken zich zorgen over een verhoging van de Japanse consumptie of belasting op de toegevoegde waarde, gepland voor 2019, die mogelijk niet van toepassing is op voedsel dat wordt verkocht aan konbini, zullen ketens nog minder aantrekkelijk maken als ze proberen de prijzen te verhogen. Konbini bieden alles, van goedkope eiersaladesandwiches tot rijstlunchboxen die kunnen worden opgewarmd en in de winkel kunnen worden gegeten. Volgens Euromonitor, een marktonderzoeksbureau, 7-Eleven, een van de drie grootste konbini, is alleen al goed voor meer dan een derde van de fastfoodmarkt in waarde.

Om klanten terug te lokken, draaien ketens in op service. Yudetaro frituurt nu zijn tempura om te bestellen bij zijn staande kraampjes, vaak in treinstations bij verkooppunten, heeft het de toog vervangen door tafels en stoelen. MOS Burger, een lokale keten die in de jaren zeventig werd geopend, heeft het personeel nieuwe kwaliteitsrichtlijnen gestuurd, van het snijden van tomaten tot de temperatuur van het water waarin de sla wordt gedompeld voordat hij wordt geserveerd (4°C).

Het winnende recept van MOS Burger is het aanbieden van gezonde, lokale versies van de Amerikaanse hamburger: het serveert bijvoorbeeld dikke plakjes tomaat en bergen sla in zijn hamburgers. Sinds 1987 verkoopt het een rijstburgervariant die de helften van het brood verwisselt voor aangebraden rijstwafels, en sinds 2004 een slaburger (sla-voor-broodjes). Het laat franchisenemers in het hele land ook ideeën voor nieuwe hamburgers pitchen, en voegt een paar per jaar toe aan het landelijke menu van de paar honderd die worden voorgesteld (in 2016 was er een een lotus-wortel-en-kipburger).

Onlangs hebben buitenlandse rivalen hun aanbod ook uitgebreid, waaronder de aartsrivaal van MOS, Makku—McDonalds Japan. Het werd geteisterd door voedselveiligheidsschandalen, maar zag zijn eerste omzetstijging in 2015 na zes jaar van daling. Takao Shigemori, een voedselanalist in Tokio, zegt dat de Amerikaanse keten - nu met 3.000 verkooppunten - zijn menu heeft vernieuwd om Japanse klanten aan te spreken. Deze maand introduceerde het drie nieuwe beefburgers, op Aziatische gestoomde broodjes, één met teriyakisaus.

Toch blijven buitenlandse bedrijven op andere manieren achter, zegt Shigemori. Sinds 1997 prijkt MOS Burger op borden in elk verkooppunt de namen van de boeren die de sla of tomaten verbouwden die die dag in de winkel werden geserveerd. Bij Yudetaro-winkels kunnen klanten de soba noedels worden gesneden en gekookt. In tegenstelling tot andere ketens doet het bedrijf geen leveringen zoals in het begin, omdat het wil dat zijn noedels altijd zo vers mogelijk worden gegeten. De hoop is dat het bedrijf op deze manier blijft presteren.

Dit artikel verscheen in de Business-sectie van de gedrukte editie onder de kop "Feeling sandwiched"


Ingeklemd Japanse fastfoodketens voelen zich bekneld

GLANZENDE spreads van sashimi van rauwe vis, sappig rundvlees van gemasseerde koeien en, gedurende een decennium, de hoofdstad met de meeste Michelin-sterrenrestaurants: er zijn maar weinig landen die wedijveren met Japan voor lekker eten. De fastfoodscene bloeit ook al eeuwenlang. Uit de 18e eeuw kommen koude soba noedels, gemaakt van boekweit, werden op torenhoge schalen naar rijke klanten gefietst. Sushi begon in 1958 langs klanten te glijden, toen de eerste transportband werd geïnstalleerd. In 1970 werd de eerste hamburgerketen van eigen bodem geopend, een jaar voordat McDonald's op de markt kwam.

Fastfoodketens bleven een zeldzaam lichtpuntje voor Japan tijdens de twee decennia durende economische malaise. Sinds 2008 is de omvang van de markt gestegen van $ 35 miljard naar $ 45 miljard (die cijfers zijn inclusief gemakswinkels, of konbini) die van restaurants is in die periode elk jaar gedaald. Maar fastfood wordt nu onder druk gezet: door een combinatie van hogere lonen en nog steeds lauwe consumptie, en door buitenlandse rivalen die meer Japanse magen voor zich winnen.

Tomoaki Ikeda, voorzitter van Yudetaro, a soba keten in het grotere metropolitaanse gebied van Tokio, zegt dat Japanners na een decennium van goedkoop dineren verwachten dat alledaags eten goedkoop is. Ooit werd het een beetje beschamend gevonden om naar hun goedkoopste kom noedels te zoeken, geprijsd op ¥ 320 ($ 3), en hij zegt dat het nu hun bestverkochte gerecht is. Het moet personeel meer betalen: een loonsverhoging van 0,5% vorig jaar was de grootste sinds 2010. Toch suggereert een onderzoek van Shinsei Bank, een geldschieter, dat salarismannen vorig jaar nog steeds gemiddeld slechts 587 pond besteedden aan een lunch op werkdagen. De gezondste opties van Yudetaro, die vooral mannelijke klanten van middelbare leeftijd aanspreken, zijn meestal ook de goedkoopste (zoals de meeste fastfoodketens in Japan, vermeldt Yudetaro het aantal kilocalorieën voor elk gerecht).

Velen in de industrie maken zich zorgen over een verhoging van de Japanse consumptie of belasting op de toegevoegde waarde, gepland voor 2019, die mogelijk niet van toepassing is op voedsel dat wordt verkocht aan konbini, zullen ketens nog minder aantrekkelijk maken als ze proberen de prijzen te verhogen. Konbini bieden alles, van goedkope eiersaladesandwiches tot rijstlunchboxen die kunnen worden opgewarmd en in de winkel kunnen worden gegeten. Volgens Euromonitor, een marktonderzoeksbureau, 7-Eleven, een van de drie grootste konbini, is alleen al goed voor meer dan een derde van de fastfoodmarkt in waarde.

Om klanten terug te lokken, draaien ketens in op service. Yudetaro frituurt nu zijn tempura om te bestellen bij zijn staande kraampjes, vaak in treinstations bij verkooppunten, heeft het de toog vervangen door tafels en stoelen. MOS Burger, een lokale keten die in de jaren zeventig werd geopend, heeft het personeel nieuwe kwaliteitsrichtlijnen gestuurd, van het snijden van tomaten tot de temperatuur van het water waarin de sla wordt gedompeld voordat hij wordt geserveerd (4 ° C).

Het winnende recept van MOS Burger is het aanbieden van gezonde, lokale versies van de Amerikaanse hamburger: het serveert bijvoorbeeld dikke plakjes tomaat en bergen sla in zijn hamburgers. Sinds 1987 verkoopt het een rijstburgervariant die de broodhelften verwisselt voor aangebraden rijstwafels, en sinds 2004 een slaburger (sla-voor-broodjes). It also lets franchisees around the country pitch ideas for new burgers, adding a couple a year to its nationwide menu from the few hundred suggested (in 2016, one was a lotus-root-and-chicken burger).

Recently foreign rivals have been beefing up their offerings too, including MOS’s arch-rival, Makku—McDonald’s Japan. It had been buffeted by food-safety scandals, but had its first sales increase in 2015 after six years of decline. Takao Shigemori, a food analyst in Tokyo, says the American chain—now with 3,000 outlets—has been revamping its menu to appeal to Japanese customers. This month it introduced three new beef burgers, on Asian-style steamed buns, one with teriyaki sauce.

Still, foreign firms remain laggards in other ways, says Mr Shigemori. Since 1997 MOS Burger has displayed on boards in each outlet the names of the farmers who grew the lettuce or tomatoes being served in the store that day. At Yudetaro outlets, customers can watch the soba noodles being cut and boiled. Unlike at other chains, the firm does not do deliveries as it did in its early days, because it wants its noodles always to be eaten at their very freshest. Its hope is that this way, the company will keep delivering.

This article appeared in the Business section of the print edition under the headline "Feeling sandwiched"


Sandwiched Japanese fast-food chains feel a squeeze

SHIMMERING spreads of raw fish sashimi, succulent beef from massaged cows, and, for a decade, the capital with the most Michelin-starred restaurants: few nations rival Japan for fine dining. Its fast-food scene has also thrived for centuries. From the 1700s bowls of cold soba noodles, made from buckwheat, were cycled to wealthy clients on towering trays. Sushi began to glide past customers in 1958, when the first conveyor belt was installed. In 1970 its first homegrown hamburger chain opened, a year before McDonald’s entered the market.

Fast-food chains continued to be a rare bright spot for Japan during its two-decade-long economic slump. Since 2008 the size of the market has increased from $35bn to $45bn (those figures include convenience stores, or konbini) that of restaurants has declined every year in that period. But fast food is now being squeezed: by a combination of higher wages and still-tepid consumption, and by foreign rivals winning over more Japanese stomachs.

Tomoaki Ikeda, president of Yudetaro, a soba chain in the greater Tokyo metropolitan area, says that after a decade of budget dining, Japanese expect everyday food to be cheap. Once, plumping for their cheapest bowl of noodles, priced at ¥320 ($3), was considered a little shameful, he says now it is their best-selling dish. It is having to pay staff more: a wage increase last year of 0.5% was the biggest since 2010. Yet a survey by Shinsei Bank, a lender, suggests salarymen still spent on average only ¥587 on a workday lunch last year. Yudetaro’s healthiest options, which appeal to its mostly middle-aged male customers, are usually also its cheapest (like most fast-food joints in Japan, Yudetaro lists the kilo-calorie count for each dish).

Many in the industry fret that a hike in Japan’s consumption, or value–added, tax, planned for 2019, which may not apply to food sold at konbini, will make chains even less attractive as they try to raise prices. Konbini offer everything from cheap egg-salad sandwiches to rice lunch-boxes that can be reheated and eaten in-store. According to Euromonitor, a market-research firm, 7-Eleven, one of Japan’s three biggest konbini, accounts for over a third of the fast-food market alone by value.

To lure back customers, chains are homing in on service. Yudetaro now fries its tempura to order at its standing stalls, often in train stations at outlets, it has replaced bar counters with tables and seats. MOS Burger, a local chain that opened in the 1970s, has sent staff new quality guidelines, from how to slice tomatoes to the temperature of the water in which the lettuce is dipped before serving (4°C).

MOS Burger’s winning recipe has been to offer healthy, localised versions of the American hamburger: it serves, for example, thick slices of tomato and heaps of lettuce in its burgers. Since 1987 it has sold a rice-burger variant that swaps out bread halves for seared rice cakes, and since 2004 a lettuce-burger (lettuce-for-buns). It also lets franchisees around the country pitch ideas for new burgers, adding a couple a year to its nationwide menu from the few hundred suggested (in 2016, one was a lotus-root-and-chicken burger).

Recently foreign rivals have been beefing up their offerings too, including MOS’s arch-rival, Makku—McDonald’s Japan. It had been buffeted by food-safety scandals, but had its first sales increase in 2015 after six years of decline. Takao Shigemori, a food analyst in Tokyo, says the American chain—now with 3,000 outlets—has been revamping its menu to appeal to Japanese customers. This month it introduced three new beef burgers, on Asian-style steamed buns, one with teriyaki sauce.

Still, foreign firms remain laggards in other ways, says Mr Shigemori. Since 1997 MOS Burger has displayed on boards in each outlet the names of the farmers who grew the lettuce or tomatoes being served in the store that day. At Yudetaro outlets, customers can watch the soba noodles being cut and boiled. Unlike at other chains, the firm does not do deliveries as it did in its early days, because it wants its noodles always to be eaten at their very freshest. Its hope is that this way, the company will keep delivering.

This article appeared in the Business section of the print edition under the headline "Feeling sandwiched"


Sandwiched Japanese fast-food chains feel a squeeze

SHIMMERING spreads of raw fish sashimi, succulent beef from massaged cows, and, for a decade, the capital with the most Michelin-starred restaurants: few nations rival Japan for fine dining. Its fast-food scene has also thrived for centuries. From the 1700s bowls of cold soba noodles, made from buckwheat, were cycled to wealthy clients on towering trays. Sushi began to glide past customers in 1958, when the first conveyor belt was installed. In 1970 its first homegrown hamburger chain opened, a year before McDonald’s entered the market.

Fast-food chains continued to be a rare bright spot for Japan during its two-decade-long economic slump. Since 2008 the size of the market has increased from $35bn to $45bn (those figures include convenience stores, or konbini) that of restaurants has declined every year in that period. But fast food is now being squeezed: by a combination of higher wages and still-tepid consumption, and by foreign rivals winning over more Japanese stomachs.

Tomoaki Ikeda, president of Yudetaro, a soba chain in the greater Tokyo metropolitan area, says that after a decade of budget dining, Japanese expect everyday food to be cheap. Once, plumping for their cheapest bowl of noodles, priced at ¥320 ($3), was considered a little shameful, he says now it is their best-selling dish. It is having to pay staff more: a wage increase last year of 0.5% was the biggest since 2010. Yet a survey by Shinsei Bank, a lender, suggests salarymen still spent on average only ¥587 on a workday lunch last year. Yudetaro’s healthiest options, which appeal to its mostly middle-aged male customers, are usually also its cheapest (like most fast-food joints in Japan, Yudetaro lists the kilo-calorie count for each dish).

Many in the industry fret that a hike in Japan’s consumption, or value–added, tax, planned for 2019, which may not apply to food sold at konbini, will make chains even less attractive as they try to raise prices. Konbini offer everything from cheap egg-salad sandwiches to rice lunch-boxes that can be reheated and eaten in-store. According to Euromonitor, a market-research firm, 7-Eleven, one of Japan’s three biggest konbini, accounts for over a third of the fast-food market alone by value.

To lure back customers, chains are homing in on service. Yudetaro now fries its tempura to order at its standing stalls, often in train stations at outlets, it has replaced bar counters with tables and seats. MOS Burger, a local chain that opened in the 1970s, has sent staff new quality guidelines, from how to slice tomatoes to the temperature of the water in which the lettuce is dipped before serving (4°C).

MOS Burger’s winning recipe has been to offer healthy, localised versions of the American hamburger: it serves, for example, thick slices of tomato and heaps of lettuce in its burgers. Since 1987 it has sold a rice-burger variant that swaps out bread halves for seared rice cakes, and since 2004 a lettuce-burger (lettuce-for-buns). It also lets franchisees around the country pitch ideas for new burgers, adding a couple a year to its nationwide menu from the few hundred suggested (in 2016, one was a lotus-root-and-chicken burger).

Recently foreign rivals have been beefing up their offerings too, including MOS’s arch-rival, Makku—McDonald’s Japan. It had been buffeted by food-safety scandals, but had its first sales increase in 2015 after six years of decline. Takao Shigemori, a food analyst in Tokyo, says the American chain—now with 3,000 outlets—has been revamping its menu to appeal to Japanese customers. This month it introduced three new beef burgers, on Asian-style steamed buns, one with teriyaki sauce.

Still, foreign firms remain laggards in other ways, says Mr Shigemori. Since 1997 MOS Burger has displayed on boards in each outlet the names of the farmers who grew the lettuce or tomatoes being served in the store that day. At Yudetaro outlets, customers can watch the soba noodles being cut and boiled. Unlike at other chains, the firm does not do deliveries as it did in its early days, because it wants its noodles always to be eaten at their very freshest. Its hope is that this way, the company will keep delivering.

This article appeared in the Business section of the print edition under the headline "Feeling sandwiched"


Sandwiched Japanese fast-food chains feel a squeeze

SHIMMERING spreads of raw fish sashimi, succulent beef from massaged cows, and, for a decade, the capital with the most Michelin-starred restaurants: few nations rival Japan for fine dining. Its fast-food scene has also thrived for centuries. From the 1700s bowls of cold soba noodles, made from buckwheat, were cycled to wealthy clients on towering trays. Sushi began to glide past customers in 1958, when the first conveyor belt was installed. In 1970 its first homegrown hamburger chain opened, a year before McDonald’s entered the market.

Fast-food chains continued to be a rare bright spot for Japan during its two-decade-long economic slump. Since 2008 the size of the market has increased from $35bn to $45bn (those figures include convenience stores, or konbini) that of restaurants has declined every year in that period. But fast food is now being squeezed: by a combination of higher wages and still-tepid consumption, and by foreign rivals winning over more Japanese stomachs.

Tomoaki Ikeda, president of Yudetaro, a soba chain in the greater Tokyo metropolitan area, says that after a decade of budget dining, Japanese expect everyday food to be cheap. Once, plumping for their cheapest bowl of noodles, priced at ¥320 ($3), was considered a little shameful, he says now it is their best-selling dish. It is having to pay staff more: a wage increase last year of 0.5% was the biggest since 2010. Yet a survey by Shinsei Bank, a lender, suggests salarymen still spent on average only ¥587 on a workday lunch last year. Yudetaro’s healthiest options, which appeal to its mostly middle-aged male customers, are usually also its cheapest (like most fast-food joints in Japan, Yudetaro lists the kilo-calorie count for each dish).

Many in the industry fret that a hike in Japan’s consumption, or value–added, tax, planned for 2019, which may not apply to food sold at konbini, will make chains even less attractive as they try to raise prices. Konbini offer everything from cheap egg-salad sandwiches to rice lunch-boxes that can be reheated and eaten in-store. According to Euromonitor, a market-research firm, 7-Eleven, one of Japan’s three biggest konbini, accounts for over a third of the fast-food market alone by value.

To lure back customers, chains are homing in on service. Yudetaro now fries its tempura to order at its standing stalls, often in train stations at outlets, it has replaced bar counters with tables and seats. MOS Burger, a local chain that opened in the 1970s, has sent staff new quality guidelines, from how to slice tomatoes to the temperature of the water in which the lettuce is dipped before serving (4°C).

MOS Burger’s winning recipe has been to offer healthy, localised versions of the American hamburger: it serves, for example, thick slices of tomato and heaps of lettuce in its burgers. Since 1987 it has sold a rice-burger variant that swaps out bread halves for seared rice cakes, and since 2004 a lettuce-burger (lettuce-for-buns). It also lets franchisees around the country pitch ideas for new burgers, adding a couple a year to its nationwide menu from the few hundred suggested (in 2016, one was a lotus-root-and-chicken burger).

Recently foreign rivals have been beefing up their offerings too, including MOS’s arch-rival, Makku—McDonald’s Japan. It had been buffeted by food-safety scandals, but had its first sales increase in 2015 after six years of decline. Takao Shigemori, a food analyst in Tokyo, says the American chain—now with 3,000 outlets—has been revamping its menu to appeal to Japanese customers. This month it introduced three new beef burgers, on Asian-style steamed buns, one with teriyaki sauce.

Still, foreign firms remain laggards in other ways, says Mr Shigemori. Since 1997 MOS Burger has displayed on boards in each outlet the names of the farmers who grew the lettuce or tomatoes being served in the store that day. At Yudetaro outlets, customers can watch the soba noodles being cut and boiled. Unlike at other chains, the firm does not do deliveries as it did in its early days, because it wants its noodles always to be eaten at their very freshest. Its hope is that this way, the company will keep delivering.

This article appeared in the Business section of the print edition under the headline "Feeling sandwiched"


Bekijk de video: MOS BURGER. JAPANESE FINE BURGER. JAPAN SERYE (December 2021).