Traditionele recepten

Jurken 'gebarbecued' voor SFA Symposium terug te zien

Jurken 'gebarbecued' voor SFA Symposium terug te zien

Alabama Chanin, een lifestylebedrijf gevestigd in Florence, Ala., heeft een collectie van hun jurken gebarbecued.

Oorspronkelijk gemaakt voor de 15e jaarlijkse Southern Foodways Alliance Symposium's "Punch, Pictures en 'Cue Couture'" afgelopen herfst is er weer een collectie op barbecue geïnspireerde jurken te zien op the Crafted by Southern Hands evenement in Chattanooga, Tennessee.

John T. Edge heeft blijkbaar vorig jaar contact gezocht met Alabama Chanin, een lifestyle-bedrijf gevestigd in Florence, Ala., om een ​​kledingcollectie te creëren die is geïnspireerd op de barbecue voor het symposium. Het bedrijf, dat gespecialiseerd is in volledig handgemaakte kledingstukken, stemde daar gelukkig mee in en werkte samen met barbecuemeester Jim 'N Nick's Bar-B-Q (te zien in onze Ultimate BBQ Road Trip voor 2013) om de jurken in Birmingham hickoryrook te roken.

De jurken zijn opgeslagen sinds hun eerste verschijning, maar volgens de website van Alabama Chanin zijn de kledingstukken hebben nog steeds hun uitgesproken hickory-geur.

Dit is niet de eerste keer dat Alabama Chanin samenwerkt met de Southern Foodways Alliance; ze werkten ook samen in 2011 en 2012 om handgemaakte quilts op maat maken die te zien waren op de veelgeprezen Blackberry Farm in Tennessee.

Ga voor een recept voor "gebarbecuede jurken" en meer informatie over het aankomende evenement naar de Alabama Chanin-pagina.


Barbecue in zwart-wit

Steun de onafhankelijke stem van Houston en help de toekomst van Houston Press vrij te houden.

Cowgirls klimmen om de beurt het podium op en draaien zich om om hun in spijkerstof geklede derrières aan het publiek te tonen. Het is de Miss Blue Jeans Contest op de Houston Livestock Show en Rodeo barbecue cook-off. Als een vrouw uitdagend wiebelt, zwaaien de mannen met hun cowboyhoeden in de lucht en brullen instemmend. De vrouwen zijn allemaal wit. En zo zijn de honderd of zo jongens die voor het podium staan. De cowboy naast me draagt ​​een kleurrijke ketting van plastic vlaggen van de Confederatie. De sfeer van een typische cook-off is beschreven als een redneck Mardi Gras. Het is gemakkelijk te zien waarom.

Terwijl de optocht afloopt, dwaal ik over het terrein en geniet van de bezienswaardigheden. Voor een barbecuehokje staat een enorm houten bord met "Confederated Cookers" uitgehouwen over de rebellenvlag. Om de hoek stuit ik op de Skinner Lane Gang die druk bezig is de barbecue van de roker af te halen. Ik sta daar vol ontzag naar ze te staren. Ze zijn het eerste volledig zwarte barbecue-kookteam dat ik ooit heb gezien. Een van hen nodigt me uit om binnen te komen en te gaan zitten.

Dit is niet de eerste grote rodeo van de Skinner Lane Gang. Ze wonnen hier in 1994 de algemene kampioenschapstrofee. En ze hopen het deze keer weer te winnen, vertellen ze me. Eerst proef ik een gezonde stapel van hun borst en een paar uitstekende ribben. Dan begin ik vragen te stellen.

"Hoeveel zwarte teams doen er dit jaar mee?" Ik wil het weten.

"Ik denk dat het er twee of drie zijn", zegt ploegleider Louis Archendaux. Er doen dit jaar 430 teams mee aan de wedstrijd, volgens de organisatoren hebben ze geen gegevens over hoeveel er zwart zijn.

De belangrijkste reden waarom zwarten niet meedoen aan barbecuecook-offs is geld, zegt Archendaux, die zijn eigen chemiebedrijf runt in Sugar Land. 'Je moet iemand kennen. We hebben geen sponsors, behalve vrienden en familieleden die ons hier en daar met een paar dollar helpen.' Hoewel de toegangsprijs slechts $ 650 is, lopen een verplichte aansprakelijkheidsverzekering van een miljoen dollar, tent- en tafelverhuur, ijs en eten en drinken op het tabblad. "We hebben een van de kleinste kraampjes hier. We komen amper rond met $ 5.000 of $ 6.000," vertelt Archendaux me.

De stand van het team is ingericht met enkele picknicktafels en een kleine bar. Er zitten ongeveer een dozijn genodigden van verschillende rassen barbecue te eten en bier te drinken.

"Hoe bepaal je wie je uitnodigt?" Ik vraag.

"We zetten hier buiten klapstoelen neer en kijken uit naar hongerige mensen die geen polsbandje hebben", grinnikt een teamlid. "Je kunt aan hun gezicht zien dat ze geen idee hebben wat er aan de hand is. Dus we halen ze binnen en geven ze wat barbecue."

Iedereen die dwaas genoeg is om naar de rodeo barbecue cook-off in Houston te komen zonder een bedrijfspolsbandje, krijgt een zielige gesneden barbecuesandwich, een bolletje industriële koolsla en wat smakeloze bonen geserveerd op een piepschuimplaat in de openbare tent. Met een algemeen toegangsbewijs van $ 6 kunnen ze ook rondlopen en een kijkje nemen in de tenten die alleen op uitnodiging zijn. Sponsors gebruiken deze om te entertainen en geld in te zamelen voor goede doelen - en dat is waar de barbecue van competitiekwaliteit, live bands en open bars zijn.

Voor barbecueliefhebbers die geen zakelijke connecties hebben, is de Skinner Lane Gang-stand een kleine buitenpost van echte liefdadigheid. Ik neem een ​​tweede portie borst, die erg mals is en in onregelmatige stukken wordt gesneden. Ik ben benieuwd hoe het zal vergaan in de keuring. Archendaux vertelt me ​​​​dat de borst die ze aan de wedstrijd zullen deelnemen, heel anders is gesneden.

"Verandert u uw normale kookstijl voor de wedstrijd?" Ik vraag.

'Je moet wel', zegt Archendaux. "Als je het echt mals krijgt, kun je het niet perfect snijden. En uiterlijk is heel belangrijk voor de jury."

'Is een van de rechters zwart?' Ik vraag me af.

"Waarschijnlijk niet", zegt hij. Een bezoek aan het juryhokje bevestigt de vermoedens van Archendaux: er kan ergens een zwarte keurmeester zijn, maar de 60 of 70 die ik kan zien zijn allemaal wit.

Hoewel veel organisatoren van barbecuecook-offs graag zouden zien dat meer zwarte teams deelnemen, worden Afro-Amerikanen ontmoedigd door de door blanken gedomineerde jurynormen en de sfeer van studentenjongens - en dan zijn er nog de Confederate-vlaggen.

"Twee jaar geleden, toen die flap aan de gang was in South Carolina, begonnen barbecueteams hier in Houston de vlaggen van de Confederatie te voeren", zegt Archendaux. 'Iemand klaagde en de mensen van de veeshow zeiden tegen de teams dat ze de vlaggen moesten neerhalen.' Geconfedereerde vlaggen zijn nog steeds verboden tijdens de rodeo cook-off in Houston.

"Vlaggen storen me niet", zegt Archendaux. De Skinner Lane Gang doorbreekt al 20 jaar de kleurenbarrière bij barbecuecook-offs in Texas. "We waren het eerste zwarte team bij de Fort Bend County Cook-off in 1984", zegt Archendaux. "Ze hadden overal vlaggen van de Confederatie."

'Heeft iemand je problemen gegeven?' Ik vraag.

"Er zijn altijd een paar klootzakken", haalt Archendaux zijn schouders op. 'Maar we zijn nogal rumoerig. Als je het daarheen wilt brengen, kunnen we je helpen. We vonden het nooit erg om een ​​beetje te schrapen.'

De BP World's Championship Bar-B-Que Contest op de Houston Livestock Show en Rodeo, zoals het officieel heet, discrimineert niet tegen Afro-Amerikanen, vertellen de organisatoren me aan de telefoon. Als maar heel weinig zwarten ervoor kiezen om deel te nemen, nou, dat is gewoon de manier waarop dingen werken.

Maar de barbecuewedstrijd in Houston is symptomatisch voor de historische raciale kloof die door het midden van de barbecue in Texas loopt, met veel ernstigere gevolgen. Deze verdeeldheid was ook niet het resultaat van opzettelijk racisme. Volgens de mythologie van Texas is barbecue alleen van blanke mensen.

Met een papieren bord in de hand vond ik een plekje aan een van de tafels op het plein van de Ole Miss-campus. De varkensschouder was op hickory gerookt tot het vlees zo zacht was als pap. Ik at de mijne op een hamburgerbroodje met een azijnsaus.

De sandwich was heerlijk, hoewel het voor Texanen moeilijk is om te accepteren dat zacht varkensvlees op een broodje eigenlijk de puurste vorm van barbecue is. De meeste Texanen zijn even terughoudend om toe te geven dat de kwestie van ras enige relevantie heeft voor het onderwerp gerookt vlees in de Lone Star State. En dat plaatst hen op gespannen voet met de zuidelijke barbecue-experts die afgelopen oktober bijeenkwamen voor "Barbecue: Smoke, Sauce and History", een symposium gehouden door de Southern Foodways Alliance (SFA), een filiaal van het Centre for the Study of Southern Culture op de Universiteit van Mississippi.

Op de driedaagse conferentie kwamen academici, voedselschrijvers en chef-koks uit het hele land bijeen om te debatteren, te poneren over en te consumeren over hun favoriete onderwerp. De maaltijden werden verzorgd door enkele van de meest bekende namen in Southern barbecue, black en wit. De beroemde pitmaster Devin Pickard uit Centerville, Tennessee hield toezicht op het koken tijdens dit specifieke evenement.

Barbecue en ras zijn al lang emotioneel met elkaar verweven in het zuiden, waar het gerookte varkensvlees wordt gezien als een totem voor zowel blanken als zwarten. Zuidelijke culinaire historici zijn gewend om zorgvuldig te navigeren rond de kwestie wie de echte voorouders van de zuidelijke barbecue waren.

De meeste geleerden zijn het erover eens dat de kookstijl uit het Caribisch gebied kwam, of dat is tenminste waar het voor het eerst werd waargenomen door Europeanen. Het woord verscheen voor het eerst in druk in de Engelse taal in 1661. In 1732 schreef Alexander Pope al over het verlangen: "Stuur me, goden! een hele varken barbecue."

In de koloniale tijd was barbecue gebruikelijk in de Carolinas en Virginia. Hele varkens gekookt boven smeulende kolen in lange kuilen was de gebruikelijke methode. Op het hoogtepunt van het plantagetijdperk was geen enkele politieke bijeenkomst, religieuze opwekking of burgerfeest in het diepe zuiden compleet zonder een barbecue. Blanken deden natuurlijk de organisatie, maar wie kookte?

In het hart van Dixie suggereert bewijs dat Afro-Amerikanen het werk deden. "Er werd gezegd dat de slaven vlees het beste konden barbecueën, en als de blanken barbecueden, kookten slaven altijd", schreef een voormalige slaaf uit Virginia in de Autobiografie van Louis Hughes.

Maar er zijn ook zuidelijke barbecuetradities, in de Appalachian Mountains van North Carolina en elders, waar blanken de pits bemanden.

'Hebben zwarten de zuidelijke barbecue gemaakt?' Ik vraag het aan Lolis Eric Elie, de zwarte auteur van het alom geprezen barbecueboek Schoorsteen Bliksem en een stafschrijver voor New Orleans' Times-Picayune.

"Je kunt geen rechte lijn trekken tussen zwart en wit bijdragen aan de zuidelijke cultuur", zegt Elie diplomatiek. "Maar je kunt er niet omheen dat het zuiden verschilt van het noorden vanwege de aanwezigheid van zoveel zwarte mensen. En veel blanke zuiderlingen zijn nog steeds bang om de Afrikaanse invloed te erkennen die door hun eten, hun muziek, hun manier van doen stroomt. van spraak en hun houding ten opzichte van het leven."

De oorsprong is misschien wazig, maar het lijdt geen twijfel dat barbecue na de burgeroorlog centraal werd in de zwarte identiteit in het zuiden. Zwarte barbecue staat aan de kant van de weg verkocht de favoriete barbecue van Oud Zuid. En vanwege de faam van de zwarte barbecue maakten "blanken, in een vreemde ommekeer van de Jim Crow-tradities, heimelijke excursies voor afhaalbestellingen", aldus de Encyclopedie van de zuidelijke cultuur.

Maar een combinatie van krachten spande samen om de barbecue-business weg te halen van zijn landelijke zwarte wortels. Verstedelijking, nieuwe sanitaire voorschriften uitgevaardigd tijdens het progressieve tijdperk en strikte segregatiewetten gaven barbecuebedrijven in witte handen grote voordelen.

Op het symposium keken we naar een documentaire genaamd Smokestack Lightning: een dag uit het leven van de barbecue. In de video vroeg Elie de eigenaar van Charles Vergos Rendezvous, misschien wel de beroemdste barbecueplaats in Memphis, naar de oorsprong van de Tennessee-barbecuetraditie.

"Broeder, om eerlijk te zijn, het is niet van de blanken, het is van de zwarte mensen," zei Vergos. "Het is hun manier van leven, het was hun manier van koken. Ze hebben het gemaakt. Ze hebben het in elkaar gezet. Ze hebben het gemaakt. En we namen het en we verdienden er meer geld mee dan zij. Ik zeg het niet graag, maar dat is een waargebeurd verhaal."

Een van de meest besproken onderwerpen bij "Rook, Saus en Geschiedenis" was de voortdurende saga van de witte barbecuekoning van South Carolina, Maurice Bessinger. Toen de Zuidelijke vlag in 2000 uit het staatshuis van South Carolina werd verwijderd, liet Bessinger de gigantische Amerikaanse vlaggen zakken die hij ooit over zijn negen Piggie Park-restaurants had gehangen en hief in plaats daarvan de Zuidelijke vlag op. Het was niet de eerste keer dat Bessinger begin jaren zestig het standpunt van een rebel innam. Deze keer kwam de reactie van de markt: na protesten van zwarten weigerden nationale winkelketens Bessingers populaire barbecuesaus te blijven verkopen. Bessinger klaagde de winkelketens aan omdat hij beweerde dat zijn recht op vrije meningsuiting werd geschonden.

Raciale controverse maakt deel uit van de cultuur van zuiders eten en de SFA heeft er nooit voor terugdeinzen. In feite zal het symposium van de vereniging in 2004 geheel gewijd zijn aan rassenkwesties in de Zuiderse keuken. Het bevorderen van diversiteit en multicultureel begrip maakt immers deel uit van het charter van de groep.

Dat is de reden waarom de "Taste of Texas Barbecue Trip" van de SFA in juni 2002 in de problemen kwam. Het idee was om voedselschrijvers, wetenschappers en barbecueliefhebbers uit het hele land naar de Lone Star State te brengen voor een barbecuetour. Maar SFA-functionarissen waren verbijsterd toen ze ontdekten dat alle barbecueplekken die door een commissie van Texanen waren geselecteerd, eigendom waren van blanken.

De SFA vroeg om een ​​lijst met meer diversiteit. De barbecue-experts van Texas beweerden dat de meest emblematische barbecue van de staat werd geproduceerd door Tsjechische en Duitse vleesmarkten. Toen functionarissen erop stonden dat elk SFA-programma over barbecueën in het Amerikaanse Zuiden multiraciaal moest zijn, beschuldigde een Texaan in de commissie de SFA van "een raciale agenda in te voeren" waar men niet thuishoort. Als compromis werden uiteindelijk een paar barbecue-gewrichten van zwarte en Spaanse eigenaren aan de tour toegevoegd.

Maar het conflict zette de wijdverbreide bewering dat barbecue in Texas een witte traditie is onder de loep. En gezien in de bredere context van raciale kwesties die op het Ole Miss-symposium werden besproken, roept de kwestie enkele verontrustende vragen op.

"De controverse over Bessinger heeft barbecue een sterk politieke dimensie gegeven", schreef De New York Times' zwarte cultuur- en politiekverslaggever, Brent Staples, in september 2002. "De sandwich met pulled pork die je eet, wordt nu gebruikt als een index van waar je staat, op de vlag, de burgeroorlog en op Maurice Bessinger'133"

Afgelopen zomer, in een stuk genaamd "Stalking Barbecue in de Lone Star State," The New York Times koos de vier beste barbecueplaatsen in Texas: Kreuz Market, Louie Mueller's, Cooper's en The Salt Lick. Ze zijn allemaal in het bezit van wit. Een barbecue-enquête waarbij zwarte etablissementen elders in het Zuiden werden uitgesloten, zou schrijvers als Staples woedend hebben beschuldigd van racisme.

Dus waarom is Texas barbecue anders?

De toonbank loopt over de hele lengte van de lange hal naast de vleesmarkt, het hout is zwart gekleurd door een eeuw rook. Messen worden met tussenpozen aan de muur geketend en enthousiaste eters hebben putten in het hout geslagen waar de messen zullen reiken.

Deze 103 jaar oude vleesmarkt op het gerechtsgebouwplein in Lockhart is waarschijnlijk de beroemdste barbecueplaats in Texas. Het grootste deel van zijn geschiedenis heette het Kreuz-markt. Het bedrijf werd in 1935 gekocht door Edgar Schmidt, die de oorspronkelijke naam behield. Maar zijn zoon, Rick Schmidt, verhuisde het bedrijf naar een nieuwe locatie verderop. Zijn zus, Nina Sells (née Schmidt), is eigenaar van het gebouw en noemt nu de barbecueplaats Smitty's Meat Market.

"Welke is Smitty?" vraag ik, terwijl ik Sells een zwart-witfoto laat zien van twee blanke mannen in schorten die op de vleesmarkt zitten.

'Dat is hem,' zegt ze, wijzend naar haar vader, Edgar Schmidt.

"En wie is dit?" Vraag ik me af, wijzend naar een foto van een lachende zwarte man in slagerswit die achter een enorme stapel vlees staat.

'Dat is Dummy Wright die worst maakt,' zegt ze.

Houston "Dummy" Wright was tientallen jaren pitbaas en worstmaker bij Kreuz Market, zo is mij verteld. Klaarblijkelijk runde Edgar de vleesmarkt vooraan en deed Dummy de worsten maken en roken achter.

Toen ik begon met het schrijven van de Legends of Texas Barbecue Kookboek,,Ik dacht dat Texas barbecue was uitgevonden door Duitse slagers op vleesmarkten zoals deze. Maar er waren een paar problemen met die theorie. Om te beginnen is "barbecue" geen Duits woord of een Duits concept. Dus hoe smaakten worst en gerookt vlees? Kassler Rippchen plotseling veranderen in Texas barbecue?

Verschillende oude pitbazen hebben me getipt. Het waren de zwarte en Spaanse katoenplukkers die ooit door de staat zwierven die de Duitse barbecue voor gerookt vlees begonnen te noemen, zeiden ze. Dus ik kamde door archieven in bibliotheken en musea in Texas op zoek naar materiaal over katoenplukkers en barbecue.

Wat ik in plaats daarvan vond, waren verhalen waarin voormalige slaven spraken over barbecueën op katoenplantages in Texas voor de burgeroorlog, en foto's van rond de eeuwwisseling van zwarten die barbecueën in aarden kuilen.

Het was niet wat ik zocht. In feite verpestte het mijn hele netjes georganiseerde boekoverzicht. Als zwarten halverwege de 19e eeuw barbecuen op katoenplantages in Texas, hoe kon ik dan schrijven dat Duitse slagers een halve eeuw later de Texas-barbecue uitvonden?

En hoe kwam het dat we de zwarten die in Texas in de eerste plaats barbecuen, vergaten?

Volgens Neil Foley, hoogleraar geschiedenis aan de Universiteit van Texas, "zijn Afro-Amerikanen volledig gewist uit het metaverhaal van de geschiedenis van Texas." Foley is de auteur van White Scourge: Mexicanen, zwarten en arme blanken in de katoencultuur in Texas. Ik was geïntrigeerd door een paar alinea's in de inleiding van het boek over de manier waarop Texas zijn geschiedenis na de burgeroorlog opnieuw uitvond, dus belde ik Foley om te zien of hij me kon helpen de vreemde verschillen in de barbecuegeschiedenis van Texas te begrijpen.

"Je wilt je mythologische hoed ophangen aan iets waar je trots op kunt zijn," zei Foley. "Het beeld van de rest van het zuiden was katoen, de zuidelijke vlag, overalls en muilezels. Maar Texas had iets dat geen enkele andere zuidelijke staat had: de Alamo. Texanen waren de mannen die het Westen wonnen, de mannen die de Mexicanen versloegen.

"Dus in het vroege 20e-eeuwse Texas," vervolgde hij, "begon Texas zijn geschiedenis bewust opnieuw vorm te geven." De melancholische Zuidelijke symboliek werd weggevaagd ten gunste van de mythologie van de cowboy.

Natuurlijk hebben Anglo Texans de veecultuur niet echt uitgevonden, zoals sommige Amerikaanse geschiedenisteksten beweren. 'Wat wist Moses Austin uit Connecticut over vee?' Foley grinnikte. "Er was al een bloeiende veecultuur in Noord-Mexico voordat de Anglo's hier ooit kwamen. Maar er is niets nieuws of ongewoons aan dit soort dingen, het is al een eeuwigheid aan de gang. Je onteigent het culturele materiaal van de mensen die je onderwerpt en verpakt het dan opnieuw als onderdeel van je eigen cultuur."

En zo was het ook met barbecue. Mexicaans- barbacoa was waarschijnlijk gebruikelijk in Zuid- en West-Texas voordat barbecue in open pit arriveerde.Foley gelooft dat blanken en Mexicanen een Faustiaanse overeenkomst hebben gesloten in Texas: Mexicaans-Texanen spelen de rol van de kleurrijke minderheid, en in ruil daarvoor erkennen Anglos dat een groot deel van het erfgoed van de staat eigenlijk Mexicaans is. Maar zwarten waren een lastige herinnering aan katoen, slavernij en armoede. Ze zijn dus uit het verhaal weggelaten.

"Zodra de mythe een geaccepteerde geschiedenis wordt," vertelde Foley me, "vraagt ​​niemand er meer naar. Hogeschoolopgeleide mensen uit het hele land zien Texas nog steeds als het wilde westen. Daar is een reden voor. Toeristen komen naar Texas om San Antonio te zien en de Alamo. Er zijn geen Afro-Amerikanen in de Alamo-scene."

Texas werd bevolkt door dappere Anglo-pioniers en ruige cowboys, vertelden onze geschiedenisboeken ons. Dus Texas barbecue moet ook door Anglos zijn uitgevonden. Bij gebrek aan specifieke details kwamen veel scheppingsverhalen naar voren. In het voorstel voor Het Chuck Wagon-kookboek van de Lyndon Baines Johnson Ranch, schreef auteur Jane Sherrod Singer:

"In het veeteeltland Texas brandt elke eigenaar van een ranch zijn kalveren met zijn eigen insignes, een soort Texas-heraldiek. Volgens de legende gebruikte een veehouder, de heer Bernarby Quinn, in het begin een brandmerk ijzer met zijn initialen BQ, met een rechte lijn onder de B. Hij serveerde ook de beste steaks voor vijfhonderd mijl in de omtrek. Zo staat de Bar-BQ synoniem voor uitstekend gekookt voedsel."

Het ranchverhaal van Bar-BQ wordt ook verteld in het kookboek van Jane Butel uit 1982, Finger Licking Rib Stickin' Great Tastin' Barbecue. Alleen in Butels versie heet de rancher Bernard Quayle. Maar niemand gelooft dit sterke verhaal nog serieus. Nu danken we de Duitse slagers dubieus voor het uitvinden van de Texas-barbecue.

"De ultieme wortels van barbecue zijn terug te voeren tot het stenen tijdperk. De meer directe oorsprong in Texas dateert van ongeveer honderd jaar geleden, toen vleesmarkten hun overtollige bouillon kookten en rookten," zei Texas maandelijks in mei 1997. Gastronomisch Jane en Michael Stern van het tijdschrift hebben ook "Oost-Europese immigranten" gecrediteerd voor de definitieve barbecue in Texas.

Ik belde de auteur van de New York Times artikel over de beste barbecue in de Lone Star State om hem te vragen hoe hij zijn winnaars had uitgekozen. Steven Raichlen, auteur van veel boeken over barbecueën, zei dat hij een paar zwarte plaatsen had bezocht, maar dat de barbecue-tenten van blanken die hij had uitgekozen klassieke voorbeelden waren van de Texaanse stijl.

'Als je in Florence bent,' zei hij, 'ga je naar de Michelangelo's.'

Het is een zaterdagmiddagcarnaval in Burns Bar BQ in De Priest Street in de wijk Acres Homes. Er komt muziek uit een jambox voor de deur en meer muziek uit de auto's op de parkeerplaats.

"Wat is er goed vandaag?" vraagt ​​mijn metgezel aan een vrouw in grijs zweet die in haar auto stapt met een stapel piepschuimcontainers.

"Deze keer heb ik ribben," giechelt ze. "Maar dit is mijn tweede reis. Het is allemaal goed, en ze stapelen het echt op!"

Buiten de voordeur staat een man in een zwart Oakland Raiders-shirt en bijpassende hoed aan een kaarttafel en verkoopt cd's voor drie voor $ 18. Er zijn veel albums van Marvin Gaye, Temptations en Stevie Wonder, samen met een beetje rap. Binnen staan ​​20 klanten in de rij te wachten.

Ik zie Roy Burns, de patriarch van Burns Bar BQ, op een plastic stoel achterin zitten. Burns, 65, groeide op in Midway, Texas. Hij verkoopt al meer dan 20 jaar barbecues. "Vroeger zette ik een roker aan de kant van de weg, maar mijn artritis kreeg me te pakken", zegt hij. Dus ging hij zitten en opende een restaurant en haalde wat familieleden binnen om te helpen. Hij is op deze locatie voor de laatste 12 jaar.

We eten aan een picknicktafel onder een canvas tent voor het restaurant. De ribben zijn goed doorbakken, maar het vlees blijft bij elkaar onder een zoet en subtiel glazuur van saus en rook. Ze behoren tot de beste ribben die ik heb geproefd. De borst valt uit elkaar op weg naar je mond, het is zo zacht en nat als stoofvlees.

"Dat is het verschil tussen witte en zwarte barbecue", vertelde kunstenaar Bert Long uit Houston me ooit. 'Blanken koken het niet zo lang. En ze verven het met marinades. Zwarten koken alles dood.' Bij Goode Co. wordt elk stuk vlees geserveerd in een perfecte plak, zei hij. In de zwarte Oost-Texas-stijl vinden ze het niet erg om je een rommelige stapel vleesresten te serveren.

Zoals ik heb geleerd op het barbecuesymposium, is de belichaming van Deep South barbecue varkensvlees, langzaam gerookt tot vezelige brij. In de zwarte Oost-Texas-stijl is deze originele zuidelijke kooktraditie bewaard gebleven, maar met de vervanging van rundvlees, dat hier goedkoper en overvloediger was.

"Need geen teef om mijn rundvlees te eten" is een favoriete slogan van zwarte Texas-barbecuemannen. Als het vlees niet uit elkaar valt, is het gewoon niet genoeg gedaan. Black East Texas barbecue heeft zijn eigen esthetiek. Als je het beoordeelt naar de normen van een witte barbecue, dan snap je het niet. Leg wat van die uit elkaar vallende borst op een broodje met barbecuesaus, augurken en uien en beschouw het als het antwoord van Texas op een broodje Carolina pulled pork. Opeens begrijp je het.

Behalve mijn vrienden en ik, is iedereen bij Burns Bar BQ zwart. En iedereen lijkt het naar zijn zin te hebben. De auto's op de parkeerplaats blijven lang nadat de broodjes zijn gegeten, en er is een basketbalwedstrijd op het asfalt in de buurt.

Een pluim van stijgende eikenrook, royaal geparfumeerd met pittig vlees, is lange tijd het baken geweest van zwarte feesten in Oost-Texas. "We aten barbecue bij elke bruiloft, begrafenis en familiereünie die ik me kan herinneren", zegt Garry Reese, een lokale zwarte schrijver die opgroeide in Conroe. "Mijn ooms bleven de hele nacht op om het vlees te koken."

Natuurlijk hielden blanken ook enorme barbecues in Texas. Barbecues die werden bijgewoond door duizenden mensen, waarvoor hele kuddes vee werden geslacht, markeerden grote gelegenheden van alle variëteiten. Maar de open-pit-kookstijl die bij deze evenementen werd gebruikt, en de tradities van barbecue als een focus voor burgerbijeenkomsten, kwamen naar Texas met de katoencultuur. En de mensen die kookten, in het Oude Zuiden en in Oost-Texas, waren zwart.

"Mijn grootvader Emmett Turner had een kuil in de achtertuin, en dan bedoel ik een gat in de grond", herinnert Bill Bridges, een 77-jarige voedselschrijver en fotograaf uit Palestina, zich als ik hem vraag om ouderwetse witte barbecues te beschrijven. in Oost-Texas. "Dit zal rond 1930 zijn geweest. Hij barbecuede vroeger een kwart rundvlees, hij zou zich niet druk maken om iets kleiners. We gingen naar de slagerij en snuffelden rond totdat hij er een koos. Dan pakte hij een kleurling op met de naam 'Lijah die het werk deed. Opa zat de hele dag in de schaduw en dronk bier en zei tegen 'Lijah wat ze moest doen:' Tijd om het om te draaien, 'Lijah. Tijd om het te dweilen.' Opa nodigde mensen uit en ze zaten allemaal buiten en keken hoe het kookte. Het is zwaar, zweterig werk en mensen hebben zwarten om het werk te doen, zelfs als ze toezicht zouden houden.'

Als de feiten zoals je ze begrijpt niet passen in het bestaande meta-verhaal, schrijf je een tegenverhaal, een andere versie van de geschiedenis, vertelde Neil Foley me. Op basis van mondelinge tradities en ander bewijs kunnen Afro-Amerikanen een overtuigend tegenverhaal presenteren van de barbecuegeschiedenis van Texas.

"Nadat alle katoen was geplukt, kregen de slaven op de ranches vlees, hele ossen en varkens om te barbecueën. Het was een groot feest aan het einde van de oogst", zegt zwarte cook-off-concurrent Louis Archendaux.

In feite lijkt barbecueën net zo gewoon te zijn geweest op de katoenplantages in Texas als in de rest van het zuiden. "De sarvants hadden veel picknicks en een ole Marse ud gibe us meat fer barbecue," vertelde voormalig Texas slaaf Winger Vanhook van Waco een interviewer voor De slavenverhalen. Deze serie interviews met meer dan 2.300 voormalige slaven, die eind jaren dertig werden afgenomen door schrijvers die voor de Works Progress Administration werkten, bevat verschillende verwijzingen naar zwarte barbecue door voormalige Texas-slaven en hun nakomelingen.

Steve Williams, een slaaf in Goliad County, beschreef het leven nadat hij van de plantage was verdreven. "Dus we jagen je rond, hier en daarginds, niet wetend wat we moeten doen. Sommigen van ons werken op de ene boerderij en sommigen op de andere voor een beetje co'n of wat kleding of eten. Eindelijk werk ik 'rond' totdat ik naar San Angelo, Texas kom en een lange tijd barbecue kookt (bij een barbecuestand) 'til ik jes' eindelijk kapot gaat."

Barbecueverkopers en verkopers van buitenvoedsel van alle variëteiten begonnen uit te dunnen in Texas, net als in de rest van het land, toen de sanitaire voorschriften van de staat en de provincie rond 1910 werden ingevoerd. De Duitse en Tsjechische slagers rookten daarentegen vlees in baksteen omheiningen en waren al onderworpen aan de voorschriften die verschillende provincies van Texas kozen om af te dwingen.

In de jaren twintig leerde een Beaumont-barbecue genaamd Joe Burney de zwarten uit Houston hoe ze sintelblokken moesten bouwen die de inspectie zouden doorstaan, vertelde de oude barbecueman uit Houston, Harry Green, me. Tijdens het tijdperk van segregatie waren deze zwarte barbecuerestaurants in zwarte wijken behoorlijk succesvol. Alleen al de Fifth Ward ondersteunde zes beroemde zwarte barbecuegewrichten.

Maar met desegregatie begonnen Afro-Amerikanen de oude buurten te verlaten, en tegen het begin van de jaren zeventig begonnen zwarte barbecuetenten hun deuren te sluiten. Tegenwoordig bestaan ​​​​er nog maar weinig van de ooit beroemde zwarte barbecuerestaurants in Houston. Veel zwarte barbecuers gaven het op of keerden terug naar de traditie van het runnen van een kraampje langs de weg, hetzij op onregelmatige basis, hetzij in een aanhangwagen die naar behoren is goedgekeurd door de gezondheidsafdeling.

"In Oost-Texas wordt witte barbecue geserveerd in restaurants. Je krijgt een negerbarbecue van een kraampje aan de kant van de weg - meestal ongeveer zo groot als een bijgebouw, met een handgeschreven bord", vertelde Bill Bridges me aan de telefoon uit Palestina. "Vroeger was witte barbecue borststuk, hetzelfde als nu. Zwarte barbecue was hotlinks en de vreemdere delen van de dieren."

Bridges is een zeer sympathieke en deskundige man, en hij beschouwt zichzelf niet als een racist. Maar hij werd geboren in 1925 en kan bepaalde levenslange gewoonten niet doorbreken. Hoewel zijn gebruik van het N-woord betreurenswaardig is, is hij ironisch genoeg een van de weinige blanke Texanen met wie ik heb gesproken die de sleutelrol begrijpen die zwarten hebben gespeeld in de barbecuegeschiedenis van Texas.

"Niggerbarbecue is geen denigrerende term in Oost-Texas", zegt Bridges als ik hem vraag naar zijn gebruik van het woord. "Het is alsof je paranoten 'negertenen' noemt. Als er iets is, wordt de term gebruikt met genegenheid."

Rook stijgt op van een camper die geparkeerd staat op een braakliggend terrein aan de kant van de weg. Ik hoor al geruime tijd over deze specifieke trailer en de gegrilde borstsandwiches die door het kleine raam worden overhandigd. Ik parkeer mijn auto, loop naar het raam en steek mijn hoofd naar binnen. Daar zie ik William Little televisie kijken.

Little kuiert naar hem toe en opent de stalen deuren van een roker die onwaarschijnlijk recht in het frame van de trailer is gelast. Wanneer de zoetgeurende rook afneemt, zie ik in folie verpakte pakjes en verkoolde brokken vlees wachten om te worden gesneden. De deuren van de roker komen uit in de keuken van de camper, die is voorzien van een spoelbak met meerdere compartimenten, een aanrecht en een koelkast. De vuurhaard wordt van buitenaf gevoed. De achterkant van de pick-up die de aanhanger trekt, is beladen met eiken- en pecannotenhout. William Little heeft de afgelopen 15 jaar zes dagen per week vanuit deze trailer gewerkt.

Ik proefde voor het eerst Little's brisket toen ik iemand smeekte die naar Dickinson ging om me een broodje terug te brengen. Ik had gehoord dat Little een van de beste borsten had in de omgeving van Houston, en ik werd niet teleurgesteld. Het vlees was ongelooflijk rokerig en erg mals, en de sandwich zat vol met een enorme hoeveelheid. Er was barbecuesaus op het broodje gedruppeld en het geheel was bedekt met rauwe uien en augurken met dille. Het was een van de beste brisketsandwiches die ik ooit heb gehad.

Ik had geen idee of de man zwart, blank of Spaans was toen ik voor het eerst hoorde over zijn broodje borst. Niemand nam de moeite om zijn ras te noemen, of zelfs zijn naam. Ze vertelden me alleen over de barbecue en waar ik de trailer kon vinden.

De aanhanger van Little staat meestal aan de kant van Highway 3 op 27th Street in Dickinson. Als hij er niet is, is hij waarschijnlijk naar een evenement, zoals de rodeo in Pasadena. 'Heb je er ooit aan gedacht om mee te doen aan de rodeo cook-off in Houston?' Ik vraag hem.

"Nee, ik kan het me niet veroorloven", zegt hij, maar hij betwijfelt of hij hoe dan ook zou winnen. "Zwarte mensen weten hoe ze borst moeten koken, maar de regels voor het beoordelen gaan niet echt over hoe het smaakt. Het gaat erom hoe mooi het eruit ziet. Ik heb borst gekookt door een team dat won, en het was niets bijzonders," Zegt Little terwijl hij het felbegeerde broodje en een pakje spareribs door het raampje reikt.

Ik neem een ​​enorme hap terwijl ik over de kofferbak van mijn auto leun. "Verdomme, dat is een rokerige brisket!" mompel ik tegen mezelf. Black East Texas barbecue heeft geen hulp nodig van positieve actie, denk ik na terwijl ik de saus van mijn kin veeg. Een onbevooroordeelde mening en een kaart op een servet zijn prima.

Voor de beste zwarte barbecue in Oost-Texas binnen een uur van het centrum, zie 'A Dozen Brisket Sandwiches'.

Houd de Houston Press gratis. Sinds we begonnen met de Houston Pers, het is gedefinieerd als de vrije, onafhankelijke stem van Houston, en dat willen we graag zo houden. Onze lezers gratis toegang bieden tot scherpe berichtgeving over lokaal nieuws, eten en cultuur. Het produceren van verhalen over alles, van politieke schandalen tot de heetste nieuwe bands, met gedurfde rapportage, stijlvol schrijven en stafleden die alles hebben gewonnen, van de Sigma Delta Chi-prijs voor het schrijven van artikelen van de Society of Professional Journalists tot de Casey-medaille voor verdienstelijke journalistiek. Maar nu het bestaan ​​van de lokale journalistiek onder vuur ligt en de tegenvallers van advertentie-inkomsten een grotere impact hebben, is het nu meer dan ooit belangrijk voor ons om steun te verzamelen voor de financiering van onze lokale journalistiek. U kunt helpen door deel te nemen aan ons "I Support"-lidmaatschapsprogramma, waardoor we Houston kunnen blijven dekken zonder betaalmuren.


Vrienden van het café: Ashley Christensen

De eerste dag van de zomer van 2017 luidde de tropische storm Cindy op uit de Golf en gaf de lucht meer landinwaarts in Birmingham, waar ik hielp om de verjaardag van mijn moeder te vieren. Het is een paar jaar geleden dat ik de typische effecten van een tropische storm heb ervaren en - hoewel ik altijd hoop dat er geen significante schade of letsel is - vind ik de zwoele lucht en winderige banden van sporadische regen altijd verkwikkend en energiek.

ik herlees The Great Gatsby zoals ik al jaren doe op de zomerzonnewende.

Ik was in de twintig toen ik begon met mijn jaarlijkse lezing van The Great Gatsby en het ritueel heeft bijna een bijgelovig karakter aangenomen als ik een jaar zou missen, ik zou het gevoel hebben dat er iets mis was. Maar ik slaag er altijd in om in mijn juni-lezing van het boek te komen en, na tientallen lezingen, vind ik altijd iets nieuws in Fitzgeralds geschriften. En mijn hart bonst altijd in afwachting van het onvermijdelijke einde van het boek.

Bij deze meest recente lezing werd ik getroffen tegen het einde van de roman door Nick Carraway's verslag van een terugkerende West Egg-nachtmerrie - "een nachtscène van El Greco" waarin een met juwelen getooide dronken vrouw in een witte avondjurk op een brancard wordt gedragen door "vier plechtige mannen in kostuum” naar het verkeerde huis. "Maar niemand kent de naam van de vrouw, en het kan niemand iets schelen." Die bepaalde paragraaf had me tot deze lezing nooit tegengehouden.

Misschien viel die passage deze keer op omdat ik hem las terwijl ik in een auto zat op de parkeerplaats in Tuscaloosa in een aanhoudende tropische regenbui, terwijl moeder in een schoonheidssalon was. Die meteorologische omstandigheden hebben net de somberheid van Gatsby's met regen doordrenkte begrafenis versterkt, waarin hij wordt begraven met alleen Nick, Gatsby's vader, een paar bedienden, de plaatselijke postbode en de aanwezige ex-feestgast met uilenogen. Ik herlees meestal Gatsby buiten in het zonlicht dus het weer zorgde dit jaar zeker voor een ander perspectief.

Tegen de tijd dat de zaterdagmiddag ronddraaide, was het weer opgeklaard en werd het zwoele weer zinderend. De komst van de zomer en Cindy domineerden de dagen voorafgaand aan het meest recente Friends of the Café-evenement in de Alabama Chanin Factory in Florence (www.alabamachanin.com). De chef-kok Ashley Christensen van North Carolina van Poole's Diner en andere eetgelegenheden in Raleigh (www.ac-restaurants.com) stond aan het roer van de maaltijd. Wederom was het evenement een voordeel voor Southern Foodways Alliance (www.southernfoodways.org). Ik ben er trots op al heel lang lid van de SFA te zijn en op een kleine manier te helpen bij het ondersteunen van al het goede werk dat de organisatie doet.

Vrienden Anne, Michelle, Scott en ik reisden naar de Shoals voor de maaltijd. Aangekomen bij de Factory werden we hartelijk begroet door Natalie Chanin, de creatieve kracht achter Alabama Chanin en de aanzet voor veel gemeenschapsopbouwende evenementen, waaronder een geweldig programma van Friends of the Café-diners.

De samenkomst was al in volle gang toen we aankwamen. Een heerlijke reeks van doorgegeven hors d'oeuvres omvatte gefrituurde groene tomaten gegarneerd met Alabama jumbo forfaitaire krabsalade en Hook's driejarige cheddar-pimento bovenop een plakje komkommer. Langs de serveertafel stonden shots van een zoete maïsmousse met piquillo-peper. De mousse smolt letterlijk in de mond als een voorbijgaande droom van zoete maïssmaak. Een "Summer Cindy" plengoffer werd geschonken - Prosecco en Jack Rudy grenadine met een takje rozemarijn.

De zittende maaltijd begon met een salade van lokale sla en groenten, gekleed met karnemelk en geroosterde knoflook. Vervolgens kwam een ​​plakje heirloom-tomatentaart met pittige groenten en sherry. Mijn zoektocht naar de perfecte tomatentaart begon jaren geleden met de tomatentaartwedstrijd die een jaarlijks evenement was in Decatur's Willis-Gray Gallery (nu Kathleen's). Het Decatur-evenement is al een aantal jaren niet meer gehouden, maar Ashley Christensens kijk op tomatentaart is nu de absolute winnaar.

De derde gang was gegrilde Bear Creek ribeye steak, perfect gebakken en geserveerd in familiestijl, samen met Poole's gegratineerde macaroni en een gemarineerde zomersuccotash op kamertemperatuur die levendige herinneringen opriep aan de kijk van mijn grootmoeder Harbison op stevige zuidelijke succotash.

De dessertgang van een koffie panna cotta met Irish whisky caramel en North Carolina pecan granola crunch werd geserveerd met een diepe en aardse port.

Ik ben nog nooit teleurgesteld geweest in een maaltijd in de fabriek en het recente menu van Christensen blijft de lat hoger leggen.

Christensen lijkt net zo warm, nuchter en authentiek als de zorgvuldig geselecteerde ingrediënten die ze verheft. Ik denk dat ik op drie na alle Friends of the Café-diners heb bijgewoond en Ashley Christensen was de chef-kok voor mijn tweede in 2013.

Toen Natalie Chanin me onlangs vroeg wat mijn favoriet van de maaltijden door de jaren heen was, was de naam van Ashley Christensen een van de eersten die naar voren kwam. Nu is Ashley Christensen de eerste van de gastkoks in de serie die terugkomt voor een toegift. Het leek onwaarschijnlijk dat ze haar eerste memorabele optreden in de ruimte zou kunnen overtreffen, maar afgelopen zaterdagavond deed ze dat wel.

Kopieën van het kookboek van Christensen. Poole's: recepten en verhalen uit een modern diner (Berkeley: Ten Speed ​​Press, 2016), waren aan het einde van het evenement te koop en te ondertekenen. Het is een kookboek boordevol spannende, goed uitgelegde recepten en een goede introductie tot de oprichting van Poole's en tot de culinaire esthetiek van de James Beard Award-winnende chef-kok. Het biedt ook de verhalen en de drijfveer achter haar restaurantimperium van zeven etablissementen in het centrum van Raleigh. Chanin noemde haar vriendin "badass" en het boek staat vol met Christensens warme en aardse kijk op de voedselwereld (ze verwijst vaak naar een affiniteit voor "bier met biersmaak").

Voor mij, dankzij de vrienden die met mij meegingen, naar Alabama Chanin en vooral Ashley Christensen, eindigde die turbulente eerste week van zomer 2017 inderdaad op een hoogtepunt.


Kibbe op het kruispunt: een Libanees keukenverhaal

Abe's BAR-BQ, gelegen op het kruispunt van US Highways 61 en 49, maakt sinds 1924 deel uit van de Mississippi Delta. Barbecue is het belangrijkste item op het menu, maar als je weet dat je ernaar moet vragen, hebben ze druiven bladeren achterin. De keukenzusjes bijschrift verbergen

Abe's BAR-BQ, gelegen op het kruispunt van US Highways 61 en 49, maakt sinds 1924 deel uit van de Mississippi Delta. Barbecue is het belangrijkste item op het menu, maar als je weet dat je ernaar moet vragen, hebben ze druiven bladeren achterin.

Pat Davis is de zoon van Abraham "Abe" Davis, de oorspronkelijke eigenaar van Abe's BAR-BQ, die in de vroege jaren 1900 uit Libanon emigreerde. De keukenzusjes bijschrift verbergen

Pat Davis is de zoon van Abraham "Abe" Davis, de oorspronkelijke eigenaar van Abe's BAR-BQ, die in de vroege jaren 1900 uit Libanon emigreerde.

Kibbe-ballen zijn een traditioneel gerecht dat vaak wordt gevonden in Libanese huizen in de Mississippi-delta en daarbuiten. Greg Thomas bijschrift verbergen

Kibbe-ballen zijn een traditioneel gerecht dat vaak wordt gevonden in Libanese huizen in de Mississippi-delta en daarbuiten.

Deltageluiden en cultuur

Pat Davis, eigenaar van Abe's BAR-B-Q in Clarksdale, Miss., zingt een Libanees liefdeslied "van lang geleden".

Robert Gordon, geboren in de Mississippi-delta, schrijft al jaren over de muzikanten en de cultuur van de plaats. De keukenzusjes bijschrift verbergen

Robert Gordon, geboren in de Mississippi-delta, schrijft al jaren over de muzikanten en de cultuur van de plaats.

Schrijver en producer Robert Gordon schetst een stukje geschiedenis van Delta en vertelt over Clarksdale als kruispunt voor culturen en de blues.

Maie Smith van het Delta Blues Museum vertelt het verhaal van bluesman Robert Johnson op het kruispunt.

De neef van de legendarische bluesartiest Big Jack Johnson, James "Super Chikan" Johnson (te zien op een cd-hoes) bracht zijn jeugd door in de kleine steden van het landelijke Mississippi. Hij was te jong om op het land te werken en bracht zijn dagen door met proberen met de kippen te praten en hun mysterieuze taal te begrijpen. Al snel noemden vrienden en familie hem 'Chikan Boy'. Bill Steiger bijschrift verbergen

De neef van de legendarische bluesartiest Big Jack Johnson, James "Super Chikan" Johnson (te zien op een cd-hoes) bracht zijn jeugd door in de kleine steden van het landelijke Mississippi. Hij was te jong om op het land te werken en bracht zijn dagen door met proberen met de kippen te praten en hun mysterieuze taal te begrijpen. Al snel noemden vrienden en familie hem 'Chikan Boy'.

Bluesman James 'Super Chikan' Johnson vertelt hoe hij aan zijn naam kwam.

'Crystal Ball Eyes' van 'Super Chikan' uit 'Sum' Mo' Chikan'

Abe's BAR-B-Q in Clarksdale, Miss., bevindt zich op het beroemde kruispunt waar, volgens de legende, bluesman Robert Johnson een deal sloot met de duivel om beter gitaar te spelen dan wie dan ook. Met dank aan Jimmy Thomas bijschrift verbergen

Abe's BAR-B-Q in Clarksdale, Miss., bevindt zich op het beroemde kruispunt waar, volgens de legende, bluesman Robert Johnson een deal sloot met de duivel om beter gitaar te spelen dan wie dan ook.

Syrische marskramer Kalil Michwee uit Birmingham, Ala., 1917. De meeste Arabisch sprekende immigranten die rond de eeuwwisseling naar de Verenigde Staten kwamen, waren afkomstig uit de regio Mount Libanon in het grotere Syrië. Met dank aan de archieven van de openbare bibliotheek van Birmingham bijschrift verbergen

Syrische marskramer Kalil Michwee uit Birmingham, Ala., 1917. De meeste Arabisch sprekende immigranten die rond de eeuwwisseling naar de Verenigde Staten kwamen, waren afkomstig uit de regio Mount Libanon in het grotere Syrië.

Met dank aan de archieven van de openbare bibliotheek van Birmingham

Chafik en Louise Chamoun (van links), eigenaren van Chamoun's Rest Haven met Davia Nelson van de Kitchen Sisters. Na zijn aankomst in Mississippi in 1954, verkocht Chafik Chamoun damesslips en nylonkousen van deur tot deur. Nikki Silva bijschrift verbergen

Chafik en Louise Chamoun (van links), eigenaren van Chamoun's Rest Haven met Davia Nelson van de Kitchen Sisters. Na zijn aankomst in Mississippi in 1954, verkocht Chafik Chamoun damesslips en nylonkousen van deur tot deur.

Sammy Ray is een oesterexpert en emeritus hoogleraar aan de Texas A&M in Galveston. Zijn vader, die op 14-jarige leeftijd uit Libanon emigreerde, was een marskramer en liep ongeveer 20 mijl per dag. De keukenzusjes bijschrift verbergen

Sammy Ray is een oesterexpert en emeritus hoogleraar aan de Texas A&M in Galveston. Zijn vader, die op 14-jarige leeftijd uit Libanon emigreerde, was een marskramer en liep ongeveer 20 mijl per dag.

Op een ongedateerde foto staat James Ellis, uit een Libanees immigrantengezin met vier broers, voor zijn droge goederenwinkel in Port Gibson, Miss. Met dank aan Jimmy Thomas. bijschrift verbergen

Op een ongedateerde foto staat James Ellis, uit een Libanees immigrantengezin met vier broers, voor zijn droge goederenwinkel in Port Gibson, Miss.

Ike Turner met The Kitchen Sisters (Davia Nelson, links en Nikki Silva), circa 1999. De overleden R&B-legende werkte in een Libanese supermarkt in Clarksdale, Miss., zegt Pat Davis, eigenaar van Abe's BAR-BQ, een lokaal restaurant . De keukenzusjes bijschrift verbergen

Ike Turner met The Kitchen Sisters (Davia Nelson, links en Nikki Silva), circa 1999. De overleden R&B-legende werkte in een Libanese supermarkt in Clarksdale, Miss., zegt Pat Davis, eigenaar van Abe's BAR-BQ, een lokaal restaurant .

Muziek in het verhaal

"Arabische volksliederen" ("Athebee") door Danny Thomas en Toufiq Barham, uit De muziek van Arabisch-Amerikanen: een retrospectieve collectie (rondere records)

"Cross Road Blues" van Robert Johnson, uit Koning van de Delta Blues (Sony-records)

"Come in My Kitchen" door Robert Johnson, uit Koning van de Delta Blues (Sony-records)

"Baby Please Don't Go" van Mississippi Fred McDowell, uit Schud ze naar beneden (Arbeidsgegevens)

"Mijn moeder" door Marcel Khalife, uit Beloften van de storm (Paredon-records)

De scheve toren van Hitt Spur Plantation, Tallahatchie County, Miss., 1966. Een voormalige plantagewinkel die werd bevoorraad door rondtrekkende Italiaanse en Libanese venters, "hij leunde rond 2000 helemaal naar beneden", zegt fotograaf Maude Schuyler Clay. Maude Schuyler Clay bijschrift verbergen

De scheve toren van Hitt Spur Plantation, Tallahatchie County, Miss., 1966. Een voormalige plantagewinkel die werd bevoorraad door rondtrekkende Italiaanse en Libanese venters, "hij leunde rond 2000 helemaal naar beneden", zegt fotograaf Maude Schuyler Clay.

Net als ons verhaal, "Georgia Gilmore and The Club From Nowhere", kwam deze verborgen keuken naar ons toe van John T. Edge van de Southern Foodways Alliance. We gingen naar Oxford, Miss., om Alice Waters en Scott Peacock te interviewen voor het 10e jaarlijkse symposium van de SFA.

We vroegen Edge om een ​​suggestie voor een verborgen keuken in de Delta. 'Kibbe,' zei hij.

Hij begon te vertellen over Libanezen die vanaf het einde van de jaren 1870 tot de jaren 1920 en zelfs tot in de jaren zestig in golven naar Mississippi migreerden. Veel van de vroege Libanezen werkten eerst als venters en werden later de kruideniers en restauranthouders van de regio.

Edge wees ons de weg af en zei dat we de menu's moesten lezen. Daar, genesteld tussen de gebraden kip en de barbecue, vonden we tabouleh, druivenbladeren, gevulde kool en kibbe, gebakken, gebakken of rauw - een soort van nationaal voedsel van Libanon, een soort gehaktbrood.

De meeste Arabisch sprekende immigranten die rond de eeuwwisseling naar de Verenigde Staten kwamen, kwamen uit de regio Mount Libanon in het grotere Syrië.

Jimmy Thomas, hoofdredacteur voor De nieuwe encyclopedie van de zuidelijke cultuur aan de Universiteit van Mississippi, wiens familie vanuit Syrië naar de Delta kwam, schreef een proefschrift over de geschiedenis van de Libanezen in de regio. Hij vertelde ons dat voordat er een echt Libanon was, mensen zichzelf Syriër noemden. Om te zeggen dat je Libanees was, betekende dat je uit een heel specifieke regio van Syrië kwam. Het is niet zozeer een nationaal label als wel een cultureel label.

Conflict, oorlog, religieuze vervolging en de belofte van economische kansen in Amerika leidden allemaal immigranten naar de Mississippi Delta. Velen gingen naar Michigan en New Orleans en hoorden over de "goudmijn" van werk dat beschikbaar was in de Delta.

Toen ze aankwamen, vond de ene Libanese man na de andere hun plek als venters - eenzame mannen, die dagenlang alleen reisden, op de paden en wegen die van de ene zwarte pachtersboerderij naar de andere voerden, met koffers beladen met potten en pannen en droge goederen.

Het kruispunt van cultuur, koken en de blues

Pat Davis bezit Abe's BAR-B-Q op de kruising van Highway 61 en 49 in Clarksdale, Miss., het beroemde kruispunt waar, volgens de legende, bluesicoon Robert Johnson een deal sloot met de duivel om beter gitaar te spelen dan wie dan ook.

Davis maakt elke zondag Libanees eten.

"Ik maak kibbe, koolrolletjes", zegt hij. "Als ik depressief word, maak ik druivenbladeren. We zijn in zaken sinds 1924. Mijn vader kwam uit Zahale, Libanon. Kwam begin 1900 naar Amerika. Ze verhuisden naar Clarksdale. Ze waren goed bezig met leuren. Destijds, de Libanezen waren meestal venters.

"[In] 1924 opende mijn vader een barbecuerestaurant", zegt Davis. "Robert Johnson zat altijd rond waar die platanen stonden, speelde zijn bluesgitaar, dronk een Bud en at een van onze barbecues. En we denken dat Robert Johnson daar een deal met de duivel sloot om goede bluesmuziek te spelen."

Chafik Chamoun, eigenaar van Chamoun's Rest Haven, arriveerde in 1954 vanuit Libanon in Clarksdale.

Bij een bord met kibbe en koolrolletjes vertelde Chafik ons: "Toen ik hier in 1954 kwam, deze Italiaanse kerel, we gaan naar dezelfde kerk, hij zei: 'Ik ga je iets vertellen. Je mensen hebben echt goed gedaan droge goederen verkopen, spullen verkopen. Waarom probeer je het niet eens?'"

Dus kocht Chamoun ongeveer twee dozijn damesslips en nylonkousen en verkocht ze 'van huis tot huis'.

'De arme mensen wisten dat ik mijn brood probeerde te verdienen en ze kopen iets om me te helpen', zegt hij.

In 1960 opende Chamoun een kruidenierswinkel die later een restaurant werd, Chamoun's Rest Haven op Highway 61, met Zuid-, Libanees en Italiaans eten. Ze zijn vooral bekend om hun kibbe.

Al vroeg besloot Sammy Ray, emeritus hoogleraar aan de Texas A&M University Galveston, dat hij geen marskramer zou worden. Zijn vader, die op 14-jarige leeftijd immigreerde om te voorkomen dat hij in het Turkse leger diende, was een marskramer, die zo'n 20 mijl per dag liep, met een "greep" op zijn rug en verkocht bloeiers, goedkope jurken, werkkleding en iets dat hij Perzische spreien noemde. Hij en de honderden andere Libanese venters droegen hele voorraden op hun rug, of hun paarden, en later in hun Model A's en vrachtwagens, door de landbouwgronden en het achterland van de Delta. Zijn vader leurde droge goederen aan de zwarte pachters. Ray zei dat hij erg afhankelijk was van de zwarte gemeenschap - zo verdiende hij de kost.

Veel Italianen en Joden emigreerden ook naar het Deltagebied, samen met de Libanezen, en leefden in de vroegere jaren allemaal op een soort "tussenplaats" in de cultuur van het Zuiden.

Ray groeide op in een barbecuehut die zijn moeder rende aan de rand van wat toen 'Black Town' heette.

"In het begin had ik problemen vanwege mijn kleur", zegt Ray. "Ik werd in elkaar geslagen, riep een dago en een wop. Ik was te donker om met de blanken te spelen, en te wit om met de zwarte mensen te spelen."

Davis, eigenaar van Abe's BAR-B-Q, groeide op in Riverton, een klein stadje naast Clarksdale.

"Er woonden toen veel Italiaans-Amerikaanse en Libanese Amerikanen in Riverton, samen met Afro-Amerikanen", zegt Davis. 'Tina Turner en Ike Turner werkten voor mijn oom in de supermarkt. We kenden al deze mensen. En om eerlijk te zijn, we behoorden allemaal tot die categorie van geen echte burger, denk ik.'

Tijdens de burgerrechtenbeweging in de jaren zestig waren Abe's BAR-B-Q en Chamoun's Rest Haven enkele van de weinige restaurants in het gebied die zwarten zouden bedienen.

"We werden getest in 1965", herinnert Davis zich. 'Een stel zwarte kinderen ging naar alle restaurants op de snelweg en iedereen weigerde ze, behalve Chamoun's Rest Haven en mijn huis. En alle anderen kregen rechtszaken tegen hen.'

De lijst van beroemde Libanese Amerikanen is lang en indrukwekkend. Ralph Nader, Paul Anka, Casey Kasem, Khalil Gibran en Vince Vaughn, om er maar een paar te noemen. Maar waar de meeste mensen het tijdens onze reis over hadden, was Danny Thomas. Davis nam ons mee naar de parkeerplaats om naar een cd te luisteren die hij toevallig in zijn auto had liggen van Danny Thomas die in het Arabisch zong.

"We noemden onszelf Syriërs toen we hier voor het eerst kwamen", zegt Davis. "En totdat Danny kwam en zei dat hij Libanees was, begonnen we ons allemaal te realiseren dat we echt Libanees zijn en Danny Thomas kan het zeggen. Dus we zijn nu Libanees."

De gemeenschap van Kibbe

Kibbe - een woord en een recept met zoveel variaties dat we niet weten waar we moeten beginnen. Velen houden van rauw. Gemalen lams- of rundvlees gemengd met bulgur, kaneel, zout en peper. Iedereen die we voor dit verhaal hebben geïnterviewd, eet het of maakt het - vaak op zondag. Hoe het ook is gemaakt, het maakt deel uit van de lijm die de Libanese familiecultuur bij elkaar houdt in de Mississippi Delta en daarbuiten.

Jimmy Thomas van de Universiteit van Mississippi vertelde ons het verhaal van een man die via de haven van New Orleans aankwam en geen Engels sprak. Hij wist dat daar andere Syrische immigranten waren, dus stond hij op de kade en schreeuwde, "kibbe, kibbe, kibbe", totdat er iemand kwam.

Joe Sherman, wiens opa's naam werd veranderd van Chamoun in Sherman toen hij de grens overstak van Mexico naar de Verenigde Staten, praat met zoveel hart over kibbe.

"Zondag was altijd: 'Help me de kibbe te maken.'" zegt Sherman. "We maakten een grote pan met rauwe kibbe in de vorm van een heuvel van ongeveer anderhalve centimeter hoog. Iemand pakte de palm van hun hand, draaide hem omhoog en maakte een kruis in het rauwe vlees. olie erin. We zouden de kibbe zegenen, wat een zegen voor het gezin was.'

OP ZIJGEVOLGEN

Robert Gordon: Zee van katoen

Robert Gordon draagt ​​de geschiedenis van Memphis en de Mississippi Delta in zich. Hij groeide er op en schrijft al jaren over de muzikanten en de cultuur van de plek.

Verhaalpunten

Geproduceerd door The Kitchen Sisters (Nikki Silva en Davia Nelson) met Laura Folger, Nathan Dalton, Eloise Melzer en Moira Bartel. Gemixt door Jim McKee.

Misschien heb je de recente PBS-documentaire gezien die de geschiedenis van Stax Records in Memphis beschrijft. Of lees Het kwam uit Memphis of Kan niet tevreden zijn: het verhaal van Muddy Waters. Schrijver en producer Robert Gordon is de visionair achter al deze projecten.

Van hem hoorden we dat Muddy Waters opgroeide in Clarksdale op de Stovall Plantation, en Highway 61 opreed, langs Abe's Bar-BQ, toen hij de Delta verliet naar Chicago.

We dachten aan de Crossroads, zijn geschiedenis en hoe die regio voor het eerst werd ontwikkeld. We keken naar de rivier de Mississippi en bedachten hoe de rivier zijn huidige vorm kreeg, hoe hij werd ontdaan van zijn onbegaanbare bossen en mangrovemoerassen en veranderde in een zee van katoen. Na een bord kibbe op het kruispunt gingen we Highway 61 op naar Memphis om met Robert Gordon te praten. Hij schetste de geschiedenis van Clarksdale als het kruispunt van oude Indiase paden, spoorlijnen, immigrantenculturen en de blues. Luister een beetje naar wat hij te zeggen had.

Maude Schuyler Clay

Op weg naar Clarksdale stopten we in Greenwood, Miss., met Alice Waters om de Viking Range-fabriek te bezoeken, en de nieuwe school die het bedrijf in de stad aan het bouwen was. We waren de mogelijkheden aan het onderzoeken om een ​​eetbaar schoolplein onderdeel te laten worden van het ontwerp en het leerplan van de school in een staat met zo'n laag alfabetiseringspercentage en een hoog percentage zwaarlijvigheid. Bij Turnrow Books in Greenwood ontmoetten we de Mississippi-fotograaf Maude Schuyler Clay, die in het gebied opgroeide en zijn afbrokkelende en mooie ziel heeft vastgelegd in honderden angstaanjagende zwart-witfoto's. In haar boek, Deltaland ze documenteert instortende kerken en boerderijen, deltahonden, rivierbeddingen en bossen. Ze deelt genadig een paar van haar foto's. Maude is ook de nicht van de beroemde Memphis-kleurenfotograaf William Eggleston.

Super Chikan

We hoorden over bluesman James "Super Chikan" Johnson en zijn zelfgemaakte aangepaste gitaren toen we het Delta Blues Museum bezochten bij de tracks in Clarksdale. Super Chikan kan van alles een gitaar maken: oude legertanks, wieldoppen, sigarenkisten, benzinetanks voor motorfietsen, een Black & Decker-gereedschapskist. Hij noemt ze 'Chik-can-tars'. We stopten later om wat muziek te kopen in de Cat Head Delta Blues & Folk Art-winkel op Delta Ave en daar was de man in levenden lijve, die een verse oogst nieuwe cd's binnenbracht. We praatten, we snauwden, hij vertelde ons hoe beïnvloed hij is door kippen. We houden van zijn recente cd, Som 'Mo Chikan.

Beroemde Libanese Amerikanen

Tijdens ons onderzoek ontdekten we dat er heel veel beroemde muzikanten waren met een Libanese achtergrond, waaronder Frank Zappa, Paul Anka en Dick Dale. Dat deed plotseling een diepe bel rinkelen toen we ons realiseerden dat Pat Davis, van Abe's BAR-B-Q, had beschreven dat zijn vader luisterde naar "The Miseries" en de Dabke danste, de nationale dans van Libanon. 'Miserlou' schoot me ineens te binnen. Dick Dale & His Del-Tones, the Ventures en the Beach Boys maakten er opnames van. Een soort Midden-Oosters stukje surfgitaar uit de vroege jaren '60. De verbinding openbaarde zich. We zochten het op en ontdekten dat het in de jaren twintig was geschreven als een Grieks danslied over een Egyptische moslimvrouw. Het nummer werd meerdere keren uitgevoerd en opnieuw gearrangeerd voordat Dick Dale zijn versie in de jaren zestig opnam.Vanwege het Libanese erfgoed van Dale dachten velen dat het lied een Libanees volkslied was. De populariteit en het bereik van het lied hebben er zelfs toe geleid dat veel mensen in het Midden-Oosten het als een volkslied uit hun eigen land claimen.


Geweldige Catering Ideeën Uw gasten zullen genieten

Voor geweldige cateringideeën wil je ofwel iets doen dat zelden of nooit is gezien, of iets dat is gezien, maar op een heel andere manier. Hier zijn een paar suggesties voor ideeën en arrangementen voor catering:

Buitenkeuken van de chef

Als je op zoek bent naar ideeën voor catering van buitenaf, dan is dit het. Iedereen houdt van een goede kookshow en het kijken naar een heerlijke maaltijd die voor je ogen wordt bereid, is absoluut een geweldige stimulans om de eetlust op te wekken. Dit is als een kookshow waarmee bezoekers van het evenement kunnen communiceren met de chef-kok terwijl hij kookt. Het zorgt voor een levendige ervaring die elk buitenevenement zou moeten hebben.

Drankvrije cocktailbar

Nu bezoekers steeds bewuster omgaan met hun gezondheid en steeds meer mensen kiezen voor alcoholvrije opties, maken maagdelijke cocktails een comeback. Vraag een professionele mixoloog om een ​​zero-proof cocktailbar op te zetten en bezoekers van het evenement kunnen genieten van de hoogtepunten van feestvreugde zonder katers.

Krakelingstation

Met dit leuke station kunnen gasten een krakeling selecteren en deze besmeren met hun favoriete soort topping.

Donut Muur

Oké, het is misschien een beetje overdreven op dit moment, maar we moesten het opnemen voor het geval er iemand was die zich niet bewust was van deze hete trend die door de jongere generatie is omarmd. Net als een goed nummer dat overspeeld is, beweegt de donutmuur misschien naar het rijk van passé, maar het laat nog steeds de tenen tikken.

Regenboog Met Chocolade Bedekte Aardbeien

Deze weelderige vruchten zijn er nu in alle kleuren van de regenboog dankzij een beetje hulp van hun chocoladejurken. Deze traktatie zorgt voor een geweldig dessert voor een buiten- of theekransje of iets anders waar mooi een grote publiekstrekker is.

Houtskool limonade

Niets zegt verfrissende buitendrank zoals limonade dat doet. Wilt u uw gasten verrassen? Serveer wat pikzwarte limonade. Zorg ervoor dat je de grote onthulling voor de camera krijgt.

Salades voor onderweg

Salades zijn een leuke toevoeging aan elke picknick omdat ze licht en verfrissend zijn. Het probleem is ... ze zijn niet zo draagbaar. Tenminste niet tot nu.

Geschoren ijs

Dit is een van de beste cateringideeën om de liefde voor desserts bij uw gasten naar boven te halen. Traditioneel een traktatie uit Hawaï, is scheerijs wereldwijd gegaan en lijkt het de algemene bewondering van sneeuwkegels te hebben "geschoren" met zijn meer exotische en gezondere topping-opties, van het bloed van de tijger tot lychee.

Groente- en fruitdieren

Wilt u een buffettafel wat meer pit geven of een intrigerend middelpunt creëren? Haal het mes tevoorschijn en kerf deze schattige dieren tot leven met groenten en fruit. Kunstwerken!

Aardbei Rozen

Deze "rozen" vormen een zoet dessert, couvert, toevoeging aan een drankje of decoratie op uw tafel of buffet. De diepe juweelkleur van de aardbei is erg aantrekkelijk en, het beste van alles, deze rozen zijn eetbaar.


ONTWERP: GAEL TOWEY

Ik heb in mijn leven veel verhalenvertellers gekend. Sommige hebben een natuurlijke en ongeoefende stijl die boeiend aanvoelt en sommige presenteren nieuwe of onbekende gezichtspunten, andere zijn heel weloverwogen en bedachtzaam in benadering, ze zijn allemaal boeiend voor mij. Als verhalenverteller geboren in een familie van verhalenvertellers, vind ik meesterverteller Gael Towey zowel meeslepend als inspirerend. Ze heeft een uitgesproken perspectief en is bedreven in veel dingen: het bedenken van een verhaallijn, het ontdekken en benadrukken van de unieke kwaliteiten van haar onderwerpen, het uitlokken van een reactie van het publiek en het ontwerpen van prachtige visuele elementen. Haar werk heeft de hedendaagse beeldtaal geïnformeerd op een manier die we ons nauwelijks kunnen voorstellen.

Ik had het geluk om een ​​van de onderwerpen van Gael te zijn als onderdeel van haar serie korte films over kunstenaars genaamd "Portraits in Creativity" www.portraitsincreativity.com (en ik ben vooral dol op haar stuk over vriendin en heldin Maira Kalman). Elk van haar portretten onthult de unieke kwaliteiten van haar onderwerpen en onthult Towey's fascinatie voor het creatieve proces. Al meer dan twee jaar praten we met Gael over haar verleden, haar heden en de creatieve processen, media en methoden die ze gebruikt om haar ideeën voort te stuwen.

Gael groeide op in New Jersey en was de oudste van zes kinderen. Ze onthulde dat ze als kind licht dyslectisch was en bijna zakte in de tweede en derde klas omdat ze niet kon spellen, ze draaide al haar medeklinkers en klinkercombinaties om. Ze voelde zich aangetrokken tot kunst en bestudeerde het enthousiast tijdens de universiteit. "Ik hield van prentkunst en schreef me per ongeluk in voor een cursus typografie, en ik werd er verliefd op vanaf de eerste lezing", zegt Towey. "Ik had nog nooit naar het ontwerp van een brief gekeken en het was me niet opgevallen hoe mooi ze zijn." Ze stapte over naar grafisch ontwerp en studeerde af aan de Boston University, College of Fine Arts. Gael zei: 'Ik heb buitengewoon veel geluk gehad. Ik heb zoveel jonge mensen ontmoet die niet weten wat ze willen doen, maar ik heb het altijd geweten. Ik worstelde academisch en kunst was het enige waar ik goed in was... En het is grappig dat ik uiteindelijk in de uitgeverij belandde omdat ik geen vertrouwen had in mijn vermogen om goed te schrijven.'

Gael werkte aan het boek, In de Russische stijl, met Jacqueline Kennedy Onassis.


De 23 essentiële barbecuegerechten in Amerika

Mijn fixatie op de diepgaande, panregionale variaties van de Amerikaanse barbecue ontstond voor het eerst in 2002. Ik begon net aan mijn carrière als restaurantcriticus. Ik woonde in Atlanta, en natuurlijk genoot ik net zo veel van een ribbetjes of een pittig broodje varkensvlees als de volgende voedselliefhebber. Dat jaar hield de Southern Foodways Alliance echter zijn vijfdejaarlijks symposium. Het thema was "Barbecue: rook, saus en geschiedenis", en de belofte van met hickory geparfumeerd vlees en gesprekken lokte mij en meer dan 200 andere deelnemers naar Oxford, Mississippi, een grote opkomst voor het toen nog jonge evenement.

Het was tijdens feesten van gelakte, zwartgeblakerde Cornish kippen en varkens die in hun geheel werden gekookt op de manier van Oost-Noord-Carolina - evenals de vele slimme, soms verhitte lezingen van het symposium - dat ik me realiseerde hoe weinig ik echt begreep van de talloze variaties van de barbecue. Elke discussie verdiepte mijn nieuwsgierigheid en honger: de nuances in gehakt versus pulled pork, de gradaties van azijn, chili en ketchup in sausvarianten, de felle loyaliteit aan rundvlees in Texas en het bestaan ​​zelf van schapenvleesbarbecue in het westen van Kentucky.

Bijna 15 jaar later is de glorie van de diversiteit van barbecues een veel minder obscuur onderwerp. De volslagen vleesobsessie van ons land heeft de manie aangewakkerd voor een echte barbecue die is getransformeerd door houtvuur, rook, deskundige aandacht en tijd. Eerbiedwaardige instellingen worden met frisse ogen vereerd. serieuze nieuwe beoefenaars (velen vooral geïnspireerd door de runderwonderen van Centraal-Texas) werken in smeulende kuilen door het hele land. Het is een traditie waar we nu van genieten met atomaire toewijding, gerecht voor gerecht, sneetje voor hap, hap voor hap.

Ons appèl van 23 gerechten staat als een viering van de Amerikaanse barbecue in zijn hoogtijdagen, wat - gelukkig voor ons - op dit moment terecht is.

Bij het samenstellen van de gids voor essentiële Amerikaanse barbecuegerechten was het duidelijk dat we een taskforce nodig hadden. Ik brainstormde de lijst met drie ervaren denkers en reizigers: Daniel Vaughn, Texas maandelijks's barbecue-editor en auteur van De profeten van gerookt vlees: een reis door Texas Barbecue schrijver van eten en drinken (en allround expert op het culinaire Zuiden) Jennifer V. Cole en huisaas Nick Solares, Eater NY's restaurantredacteur en de gastheer van Eater's De vleesshow. We hebben ons puur gericht op hoofdgerechten die zijn opgebouwd rond gerookt vlees. Bijgerechten van barbecuerestaurants zijn een ander onderwerp.

Het blijkt dat we met z'n vieren een collectieve traditionalistische trek hebben: onze keuzes bleven meestal gecentreerd in het hart van de barbecuecultuur van het land, die voor ons niet alleen het zuiden omvat in zijn breedste geografische definities, maar ook steden in het Midwesten zoals Chicago en Kansas City . Geen keuze in Californië of aan de westkust? Juist. Meer gerechten geprezen in Texas dan ergens anders? Ook juist. We uiten ook enkele potentieel controversiële meningen, zoals waar je de beste ribben kunt vinden (antwoord: niet in Memphis).

Grote hele varkensbak, Skylight Inn

De kenmerkende volgorde van Skylight is het iconische, sculpturale embleem geworden van de traditie van het hele varken in het oosten van Noord-Carolina: een geruit kartonnen vat met pittige, gehakte slaw wankelt bovenop een rechthoek van cornpone (het dichte, suikervrije neefje van maïsbrood), dat op zijn beurt op een andere kartonnen kuip rust opgestapeld met langgerookt, goed gekloofd vlees. Dit is de heiligste drie-eenheid van barbecue. Achter het restaurant worden urenlang varkens gebraden boven hickory- en eikenbossen. Een kok snijdt vlees van elk deel van het dier, brengt het op smaak met azijn, Texas Pete hete saus, zout en peper en vouwt dan een deel van de gescheiden en in blokjes gesneden huid en vet terug in de gevederde stapel varkensvlees. 4618 South Lee Street, Ayden NC, 28513, skylightinnbbq.com

Afbeelding tegoed: Addison/Eater

Grof gehakte BBQ-tray, Lexington Barbecue

De staat Tar Heel blijft voor altijd verdeeld tussen twee trotse en tegengestelde barbecueregio's: de oostelijke kustvlaktes, waar hele varkens langzaam smeulen over hout, en het westelijke Piëmont-plateau, waar gerookte varkensschouders heersen. Bij Lexington, dat de apotheose van de westerse stijl vertegenwoordigt, bezorgen vrolijke serveersters borden met barbecue die in plakjes worden gesneden, gehakt tot een stroken textuur, of - het beste van alles - grof gehakt. Vaughn, Solares en Cole vermeldden elk afzonderlijk dat het van vitaal belang is om veel 'buitenbruin' te vragen, de gepolijste, geparfumeerde korst die zich tijdens het roken op de buitenkant van de schouders vormt. Let op het vleugje ketchup dat door zowel de azijnsaus raast die het vlees lichtjes aankleedt, als de roze getinte slaw die als onderdeel van het dienblad wordt geserveerd. 100 Smokehouse Lane, Lexington, NC 27295, lexbbq.com

Afbeelding tegoed: Addison/Eater

Pulled pork bord, Scott's Bar-B-Que

In de afgelopen tien jaar is Rodney Scott de poster-pitmaster geworden voor barbecueën met hele varkens: het internet bevat talloze afbeeldingen van hem die de neiging heeft om varkens over metalen roosters of draadkooien uit te spreiden, waarbij hij het varkensvlees vaak in peperige azijnsaus wast met een echte dweil. Trekking naar het restaurant van de familie Scott in Hemingway, South Carolina, ongeveer 130 mijl ten noordoosten van Charleston, maakt duidelijk waarom dit een van Amerika's grootste barbecue-pelgrimsoorden is: het varkensvlees is transcendent. Het vlees wordt energetisch gekruid met zout, rode en zwarte pepers, en Accent tijdens het koken wordt de schil gescheiden en aangeboden in zijn rokerige staat of nadat het in de friteuse is gedompeld om knispertjes te maken. Vraag om wat van elk om je bord compleet te maken. Highway 261 Brunson Cross Road, Hemingway, SC 29554, thescottsbbq.com

Afbeelding tegoed: Solares/Eater

Brunswick stoofpot, Southern Soul Barbeque

Als het gaat om barbecuetradities, is Georgië meer een convergentiecentrum voor verschillende stijlen dan een staat met zijn eigen onderscheidende specialiteit. Maar de lokale barbecuerestaurants nemen een 'cue-based' bijgerecht in bezit: Brunswick-stoofpot, de rossige, stevige potage van gerookt varkensvlees, tomaten, maïs en vaak andere groenten, geamplificeerd met azijn. Van de talloze versies in Georgië, prijst Cole vooral de genuanceerde kijk op Southern Soul, gelegen op Saint Simons Island, een uitje ongeveer 85 mijl ten zuiden van Savannah. "De ziel van de stoofpot is het amalgaam van gerookt vlees: varkensvlees, kip, runderborst en kalkoen", zegt ze. "Ik hou ervan bij speciale evenementen, de koks gaan ouderwets en voegen zelfs gerookte eekhoorn toe. Ja, eekhoorn." 2020 Demere Road, Saint Simons Island, GA 31522, southsoulbbq.com

Pittige Koreaanse varkenssandwich, Heirloom Market BBQ

In hun kleine maar altijd overvolle winkeletalage in Atlanta, hanteren chef-koks Jiyeon Lee en Cody Taylor een onorthodoxe maar uitzonderlijke benadering van barbecueën, waarbij de smaken van Taylor's zuidelijke achtergrond worden gecombineerd met Lee's Koreaanse culinaire erfgoed. De sandwich is hun verhevenste prestatie: varkensribvlees doorweekt in zoet, zacht vurig gochujang chilipasta voor het roken over hickory en eiken. Het varkensvlees wordt in blokjes gesneden en op een aardappelbroodje getuimeld met een flinke hoop kimchi-koolsalade. Als dit de richting is van het evolutionaire pad van de Amerikaanse barbecue, tel ons dan mee. 2243 Akers Mill Road Southeast, Atlanta, GA 30339, heirloommarketbbq.com

Afbeelding tegoed: Addison/Eater

Gerookte kippenvleugels, Saw's Soul Kitchen

Van de drie Saw's barbecuerestaurants in het metrogebied van Birmingham, rolt Soul Kitchen met het meest avant-garde menu, waarbij zuidelijke normen worden aangepakt met een mix van traditie en verbeeldingskracht. De keuken onderscheidt vleugels door ze te bedekken met peperige droge wrijving voor basiswarmte voordat ze worden gerookt, ze voor het opdienen in een niet al te zoete rode saus te gooien en vervolgens te besprenkelen met de regionale triomf - witte saus in Noord-Alabama-stijl, een huwelijk van mayo en azijn gekruid met kruiden. "Big Bob Gibson in Decatur, Alabama, heeft misschien de revolutie van kip met witte saus in gang gezet", zegt Cole, "maar de vleugels bij Saw's geven de geliefde combinatie een beslist next-gen twist." 215 41st Street South, Birmingham, AL 35222, sawsbbq.com

Afbeelding tegoed: Addison/Eater

Spareribs, Archibald Drive Inn

Het archetypische voorbeeld van gebarbecued spareribs - mals, vlezig en gespikkeld met char marks van de grill - kan worden geproefd in dit kleine witte gebouw net buiten Tuscaloosa. (Het interieur van Archibald heeft een dieprode verflaag ter ondersteuning van het Crimson Tide-voetbalteam van de University of Alabama.) Tray Archibald bemant de pit en kookt de ribben op hickory zoals zijn grootouders, George en Betty Archibald, deden toen ze de plaats in 1961. "Deze ribben komen correct: prachtig char en vlees dat een ruk aan de tanden vereist om bevredigend van het bot te worden losgemaakt", zegt Cole. Een azijnsaus levert in gelijkmatige mate zoetheid, zuurgraad en warmte. 1211 Martin Luther King Jr Boulevard, Northport, AL 35476, (205) 345-6861

Afbeelding tegoed: Amy C Evans voor SFA/Flickr

Droge ribben, Peg Leg Porker

"De beste dry rub-ribben in Memphis-stijl in het land zijn in Nashville", zegt Vaughn ronduit over zijn voorkeur voor de meesterwerken van Carey Bringle in Peg Leg Porker in Music City. De techniek voor dry-rubribben is ontstaan ​​in de jaren 1950 met Charlie Vergos, eigenaar van een Memphis-restaurant genaamd Rendezvous, die de ribben afveegde met een azijnmengsel en ze na het koken met een kruidenmix bestuifde. Maar Bringle perfectioneert elk element van het gerecht. Zijn koks strijken de ribben schoon met een zure, fijn afgestemde saus, en net voordat de barbecue de keuken verlaat, bestrooien ze een krachtige kruidenmix die de smaakpapillen tot waanzin prikkelt, maar die nooit afbreuk doet aan het geurige vlees eronder. 903 Gleaves Street, Nashville, TN 37203, peglegporker.com

Broodje gehakt varkensvlees, Payne's Bar-B-Q

De ideale sandwich met gehakt varkensvlees gaat over consistentie, in beide betekenissen van het woord: de bevredigende textuur-interacties en de bekwame, stabiele manier waarop elk element wordt bereid. Flora Payne bereikt die dubbele doelstellingen op briljante wijze. Vanuit een omgebouwd tankstation rookt ze varkensschouder en snijdt ze vervolgens op bestelling, waarbij ze veel bruine stukjes aan de buitenkant toevoegt voor contrast en het vlees bevochtigt met net genoeg dunne, moedige rode saus (heet of mild aangeboden). De slaw trekt geen klappen: het leeft van azijn en mosterd, met een gloed die doet denken aan een schoolbus in direct zonlicht. Gebouwd op een eenvoudig broodje hamburger, zorgt het voor een indrukwekkende sandwich. 1762 Lamar Avenue, Memphis, TN 38114, (901) 272-1523

Afbeelding tegoed: Rien T. Fertel voor SFA/Flickr

Cornish kip, Cosy Corner Restaurant

Wit of donker vlees? Hier word je allebei in één compacte vogel afgeleverd, een oude specialiteit van Cosy Corner-matriarch en pitmaster Desiree Robinson, die toezicht houdt op het restaurant dat nu grotendeels wordt gerund door haar kinderen en kleinkinderen. Klanten kunnen rijen kleine kippen zien - evenals varkensribbetjes en ander vlees - door de vlekkerige ramen van de glazen roker in aquariumstijl van het restaurant, een apparaat dat zijn oorsprong vond in Chicago in de jaren 1950 (en zelden wordt gezien buiten de Windy Stad). Aantrekkelijk verschroeid aan de toppen van zijn vleugels, arriveert de Cornish hen met een vers fineer van zoete en azijnachtige rode saus, die zich rond de vogel verzamelt en het vlees glanst wanneer je begint te smullen. 745 North Parkway, Memphis, TN 38105, cosycornerbbq.com

Broodje Pulled pork met pikante saus en sla, Helen’s Bar BQ

Zonder een vleugje gimmickry serveert Helen Turner de definitieve pulled pork sandwich van het land. Ze runt sinds 1996 haar no-nonsense operatie in Brownsville, Tennessee (ongeveer een uur rijden ten noordoosten van Memphis), waar ze haar rechtschapen rokerige varkensschouders in een open pit bedient en vervolgens voor haar enthousiaste, loyale klanten zorgt. Turner biedt het gehakte of getrokken varkensvlees aan, de laatste levert sliertige, bevredigende stukjes op die ze een paar keer met een hakmes zal slaan om hanteerbare hapjes te maken. Een scheutje verwarmende saus in het midden van de sandwich, gevolgd door een verstandig plukje slaw, en je hebt een eetbare vervulling van de Amerikaanse droom. 1016 North Washington Avenue, Brownsville, TN 38012, (731) 779-3255

Schapencombinatiebord, Old Hickory Bar-B-Que

De schapenvleesbarbecue van Western Kentucky vindt zijn oorsprong in ieder geval in het begin van de 19e eeuw, toen de lokale Schotse en Ierse wolindustrie schapen in overvloed maakten. De beste kookmethode om hun gaminess te compenseren? Over hardhout, laag en langzaam. De stad Owensboro is vooral bekend als de zetel van restaurants die gespecialiseerd zijn in de lokale delicatesse. Moonlite Bar-BQ Inn en Old Hickory Bar-B-Que krijgen de meeste lof tussen de twee, Vaughn geeft de voorkeur aan Old Hickory, dat sinds 1918 actief is. "off the pit" vlees gehakt en gesneden uit de achterhand. Hint: De mager gesneden optie zal het mildst smaken. 338 Washington Avenue, Owensboro, KY 42301, oldhickorybar-b-q.com

Afbeelding tegoed: Solares/Eater

Verbrande uiteinden, LC's Bar-B-Q

In een Eater-artikel uit 2014 over de geliefde verbrande uiteinden van Kansas City, definieerde voedselschrijver en KC-inwoner Bonjwing Lee ze als "knapperige en verkoolde 'schors' uit de vettere hoeken van de borst - gekraak van rundvlees dat zwart is geworden door rook." Onze burnt end go-to, ook een favoriet van Lee's, is LC's, een bescheiden wegrestaurant in een kaal stuk stad, maar waar tijdens de lunch vaak een rij de deur uit slingert.Dit zijn de scrappy, vet-knapperige, glorieuze scherven die verbrande uiteinden bedoeld waren te zijn. Eén waarschuwing: ze worden rijkelijk overgoten met zoete, krachtige saus. Waag een dubieuze blik van het personeel en vraag om de saus ernaast. 5800 Blue Parkway, Kansas City, MO 64129

Afbeelding tegoed: Addison/Eater

Gerookte salami, Adam's Smokehouse

Vaughn noemt deze weelderige, naar kampvuur geurende salumi de meest memorabele creatie die hij heeft geprobeerd tijdens zijn barbecue-verkenningen in St. Louis. Adam's Smokehouse-eigenaren Mike Ireland en Frank Vinciguerra - beide veteranen van St. Louis's Pappy's Smokehouse, landelijk bekend om zijn baby-back ribs - lanceerden hun plaats in 2013. Sinds de opening heeft de gerookte salami de aandacht getrokken als een ambrozijnde nieuwsgierigheid onder de meer typische vleeswaren. Royale hoeveelheden zwarte peper en andere kruiden bederven de mix (70 procent varkensvlees en 30 procent rundvlees), maar één draai is vooral de sleutel tot zijn uniekheid: "Gerookte knoflook gaat in de combinatie", zegt Vaughn. "Het geeft een zachtere, rondere smaak, in tegenstelling tot de meeste knoflookworsten, die rauwe kruidnagel gebruiken." 2819 Watson Road, St. Louis, MO 63139, adamssmokehouse.com

Ribtips, Honing 1 BBQ

Pitmaster Robert Adams Sr. verhuisde van Arkansas naar Illinois en omarmde de liefde van de lokale bevolking voor ribtips - de mollige stompjes gesneden uit de onderkant van spareribs die overvloedig aanwezig zijn in zowel vlees als kraakbeen. In 2003 openden hij en zijn zoon Robert Jr. hun zaak aan de Westside van Chicago, een locatie waar de klanten met horten en stoten binnenkwamen. Maar een verhuizing vorig jaar naar Bronzeville in South Side, in een ruimte met veel voetverkeer, was een zegen voor het bedrijfsleven. Van een aangepaste aquariumroker, stapelt het vader- en zoonsteam knetterende, taaie, gespierde tips in een kartonnen kuip, geglazuurd met precies de juiste hoeveelheid kleverige, met azijn gekuste saus. 746 East 43rd Street, Chicago, IL 60653, (773) 285-9455

St. Louis P Parada-stijl ribben, Smalls Smoke Shack & Meer

De meest onconventionele deelnemer van de lijst leest als een bizarre fusion-mashup, maar is wonderbaarlijk logisch in de mond. Bij zijn afhaalbalie in Chicago (kijk naar de turquoise buitenkant), put chef-eigenaar Joaquin Soler uit zijn Filippijnse afkomst als inspiratie voor zijn ribben, die hun naam ontlenen aan de met foodtrucks omzoomde straat in Manilla. Een marinade van sojasaus, bananenketchup en Jarritos limoensoda (een knipoog naar Mexico) doordrenkt het vlees met pikante zoetheid. "Een perfecte versmelting van vlees en vet, de ribben pronken met lagen van complexiteit, als een vlezige" mille feuille", zegt Cole. "Het is het resultaat van het verkolen in een Southern Pride-roker, het opnieuw aanbrengen van de pittige marinade en het herhalen van het proces." 4009 N Albany Avenue, Chicago, IL 60625, smallschicago.com

Borst, Franklin Barbecue

Bij het samenstellen van deze lijst hebben we met zijn vieren zelfs nooit commentaar gegeven op de opname van Aaron Franklins magnum opus: het was een uitgemaakte zaak. Franklin en zijn geeky, perfectionistische manieren met barbecue in Central Texas-stijl hebben hem misschien wel de beroemdste pitmaster ter wereld gemaakt. Hij publiceerde een verhandeling over zijn borsttechniek, maar dat doet niets af aan de achterblijvende lijn die zich elke ochtend vormt (behalve op maandag, wanneer het restaurant gesloten is). De borst verdient de wachtrij. Het is een staaltje vlees dat griezelig is in zijn evenwicht tussen zout en rook en in zijn uiterste, onweerlegbare plezier. Andere bijna bovennatuurlijke borststukken lokken tegenwoordig in Texas - La Barbecue en Micklethwait Craft Meats in Austin en Killen's Barbecue buiten Houston onder hen - maar de discussie begint (en eindigt meestal) met Franklin. 900 East 11th Street, Austin, TX 78702, franklinbarbecue.com

Afbeelding tegoed: Addison/Eater

Korte rib, Louie Mueller Barbecue

Als barbecue in Centraal-Texas-stijl – een traditie gebaseerd op de rokerige creativiteit van lokale Tsjechische en Duitse vleesmarkteigenaren die minder gewenste stukken vlees aantrekkelijker willen maken – een nationale trend is geworden, is de mascotte voor de rage misschien wel de Flintstonian. korte rib, een bruut ding dat, wanneer het goed wordt gekookt, rundvlees kan opleveren dat even poëtisch mals is als woest smeulen. Het prototype voor deze sensatie komt uit Taylor, Texas, ongeveer 55 mijl ten noordoosten van Austin, waar het al tientallen jaren een steunpilaar is bij Louie Mueller Barbecue. Het restaurant, dat nu wordt gerund door de kleinzoon van Mueller, Wayne, is een van de reuzen van de Lone Star-barbecue, en de korte rib - bijna gesmolten vlees in een korst van zwarte peper en nog steeds vastgemaakt aan een imposant bot - zet nog steeds de standaard enkele dag. 206 West 2nd Street, Taylor, TX 76574, louiemuellerbarbecue.com

Afbeelding tegoed: Solares/Eater

Varkenssteak, Snow's BBQ

Snow's - gehuisvest in het kleine Lexington, Texas, 80 mijl ten oosten van Austin en alleen geopend op zaterdag vanaf 8 uur - werd in 2008 een moderne barbecuelegende toen Texas maandelijks plukte de plaats uit de vorige vergetelheid door het de nummer één barbecueplaats in de staat te noemen. De menigte arriveerde het volgende weekend en is sindsdien vroeg op zaterdagochtend aangekomen. Haar leven lang pitmaster Tootsie Tomanetz oefent haar bekwaamheid uit over een verscheidenheid aan vleeswaren, maar Snow's weerstandsstuk is de varkenssteak. "Dit smaakt naar mijn ervaring meer naar een biefstuk dan enig ander stuk varkensvlees", zegt Solares. "Het is resoluut vlezig, met de onbezonnenheid van een ribsteak, maar getemperd met een zoetere smaak en rokerige afdronk." 516 Main Street, Lexington, TX 78947, snowsbbq.com

Afbeelding tegoed: Robert Strickland/Eater

Worst, Stadsmarkt

Nog een pilaar uit Texas waar onze barbecueband weinig aandacht aan besteedde: bijna op gelijke afstand van Austin en San Antonio in Luling (inwoners: 5.411 inwoners), leidt het met hout beklede interieur van City Market naar de heilige achterkamer, waar zelfgemaakte worsten de geur van eikenhout absorberen terwijl bungelend aan metalen roosters in nette rijen. De omhulsels van zwarte en rode pepers ontsteken de smaken in het gehakt, een mengsel dat voor 95 procent uit rundvlees en vijf procent uit varkensvlees bestaat. Het klinkt eenvoudig, maar de verhoudingen van magerheid en vet, plus de explosie van texturen, hebben geen gelijke. Texas schuwt vaak saus, maar de mosterd-getinte versie hier trouwt uitstekend met de worst. 633 East Davis Street, Luling, TX 78648, (830) 875-9019


The Mission Inn Hotel & Spa

Omlijst door zijn adembenemende Spaanse architectuur in Mission-stijl, verwelkomt The Mission Inn Hotel & Spa u op een bestemming waar een rijke geschiedenis en klassieke elegantie perfect in balans zijn met hedendaagse luxe en comfort.
Dit iconische, AAA Four-Diamond hotel, dat een heel stadsblok in het centrum van Riverside, Californië & mdash beslaat, op slechts een steenworp afstand van het Riverside Convention Center & mdash, is trouw gebleven aan de grootse stijl en ambiance waarvan de allereerste gasten genoten in 1876. Het is een plek waar prachtige vergezichten herbergen talloze intieme verborgen schatten. En het is een oase waar de buitenwereld wordt achtergelaten om een ​​levendig podium te scheppen voor herinneringen die een leven lang meegaan.

Als een nationaal historisch monument en lid van de prestigieuze Historic Hotels of America, roept The Mission Inn Hotel & Spa de romantiek en betovering op van een Europees kasteel met een ontwerp dat is bedacht door enkele van de beroemdste architecten van Californië. Maar na meer dan een eeuw van nauwgezette restauraties en verbeteringen, staat een van de meest historische hotels van het land nu tussen de meest up-to-date gebouwen. De majestueuze visuals blijven in de vorm van grote bogen, luchtbogen, hoge koepels en torens, maar ouderwetse inrichting heeft plaatsgemaakt voor moderne verfijning - met kamers, suites en evenementenlocaties die de stijl en het comfort laten zien die reizigers van vandaag verwachten. Het hotel dat Riverside een nieuw tijdperk van gratie en verfijning heeft bezorgd, doet dat tot op de dag van vandaag en wordt aangevuld met gastvrij personeel dat er alles aan doet om u zich als familie te laten voelen.

Of u nu op zoek bent naar de perfecte achtergrond voor een romantisch uitje, een inspirerende setting voor uw bruiloft of zakelijk evenement, of een onvergetelijke familievakantiebestemming, uw avontuur in een wereld van schoonheid en rust wacht op u in The Mission Inn Hotel & Spa in Riverside, Californië. Word vandaag nog onderdeel van de legende.

Genoeg variatie voor elk gehemelte


Binnen en buiten dineren is tijdelijk gesloten. Gasten van het hotel kunnen genieten van onze bekroonde keuken met ons uitgebreide dinermenu op de kamer.

Zondagse brunch

Proef de beste bekroonde brunch van de stad

Duane's Prime Steaks & Zeevruchten

De California Lounge

Geniet van zelfgemaakte cocktails, kenmerkende margarita's, bier- en wijnselecties en heerlijke hapjes/hapjes.

Mission Inn Restaurant

Casual Dining met zowel binnen als buiten zitplaatsen in de prachtige Spaanse Patio.


Op weg naar Ole Miss voor het spel? Hier zijn 5 plaatsen om ongelooflijk goed te eten in Oxford, MississippiWaar te eten in Oxford, Mississippi

The Grove is de place to be voor een thuiswedstrijd op zaterdag in Oxford. (Foto: Ken Lund op flickr.com.)

Als er iets is waar Zuiderlingen meer om geven dan hun regionale keuken, dan moet het wel SEC-voetbal zijn! Om dit weekend de officiële aftrap van het college football-seizoen 2015-16 te vieren, lanceert Food Republic een nieuwe serie, SEC FoodBall. Elke week zullen we een Southeastern Conference-stad profileren en, nog belangrijker, vertellen waar je moet eten en drinken als je het geluk hebt om daar een wedstrijd bij te wonen. We zullen ook advies inwinnen van een aantal lokale bewoners om ervoor te zorgen dat u profiteert van het voordeel van het thuisteam.

Week 1: Universiteit van Tennessee-Martin aan de Universiteit van Mississippi, Oxford, Mississippi 5 september

Laten we beginnen met wat veel mensen denken dat de prototypische SEC-stad is: Oxford, Mississippi. Een pre-game achterklep in de Grove is een overgangsrite voor veel voetbalfans, met uitgebreide eet- en drinkdisplays die zijn opgesteld onder circustenten en golven van goedgeklede alumni en studenten die gemeenschap delen. Zaterdag zou dit seizoen niet anders moeten zijn.

Niemand verwacht een competitieve wedstrijd van de eerste tegenstander van de thuisstad Rebels, UT-Martin, aangezien dit het equivalent is van een wedstrijd in het voorseizoen voor Ole Miss. Vegas biedt zelfs geen kansen op wat een verheerlijkte oefening zou moeten blijken te zijn voor the Rebels, maar dat betekent alleen maar dat fans tegen de rust uit het Vaught-Hemingway Stadium moeten kunnen ontsnappen en vroeg kunnen beginnen met eten en drinken na de wedstrijd. We vroegen een local om wat advies over waar ze heen moesten.

Kelly English is vooral bekend om zijn twee Memphis-eetgelegenheden, Restaurant Iris en de Second Line, maar als trotse en actieve Ole Miss grad is Oxford hem nauw aan het hart. Sterker nog, hij opende onlangs de tweede locatie van de Second Line, vlak bij het stadsplein, en de lokale bevolking staat al in de rij voor het informele, door New Orleans geïnspireerde menu, dat bestaat uit vleespastei, langoesten hush puppies en drip-down-your- onderarmen rosbief po'8217boys.

Ole Miss alum Kelly Engels: We maakten geen grapje over die jongen.

Hier stuurt hij zijn vrienden naartoe als ze van buiten de stad komen:

Goedkoop eten
Zelfs als je het grootste deel van je bankroll hebt uitgegeven aan 50-yard-line stoelen, is het nog steeds mogelijk om goed te eten in Oxford. English bracht veel tijd door met dineren met een studiebudget, dus hij weet wat hij spreekt. Zijn eerste tip is de Double Cheeseburger bij Handy Andy, een ouderwetse kruidenierswinkel die hamburgers en barbecues serveert aan arme studenten. Engels zegt dat de cheeseburger hem jaren later nog steeds achtervolgt: "We jagen allemaal op die burger. Het is zo eenvoudig en gewoon de flattop burger uit het leerboek. Heet geserveerd van de bakplaat die bol staat van gesmolten gele Amerikaanse kaas die je van het vetvrij papier wilt likken, het is uiteindelijk bevredigend in combinatie met een zak gekreukte friet. Handy Andy, 800 North Lamar Boulevard, Oxford, MS 38655 662- 234-4621

Uitspatting
Voor grotere budgetten wijst Engels bezoekers naar het vlaggenschiprestaurant van de onbetwiste koning van de eetcultuur in Oxford, John Currence. The Big Bad Chef runt verschillende restaurants in de stad, maar City Grocery is ongetwijfeld het kroonjuweel. De bar boven is een iconische ontmoetingsplek voor iedereen, van Ole Miss-studenten en professoren die Faulkner bespreken tot de kenners van de in Oxford gevestigde Southern Foodways Alliance-bijeenkomst om het verleden en de toekomst van het eten en de cultuur van de regio te bespreken. (Serieus, SFA houdt elk najaar zijn jaarlijkse lidmaatschapsvergaderingen in de City Grocery-bar als onderdeel van het jaarlijkse symposium van de organisatie.) Currence combineert comfort met elegantie bij City Grocery met een sfeer die wordt gecreëerd door bakstenen muren en oude hardhouten vloeren geaccentueerd door wit linnen en romantisch kaarslicht. De keuken biedt inventieve zuidelijke gerechten met veel internationale wendingen om de smaakpapillen te prikkelen. English is fan: “City Grocery is zo’n belangrijk restaurant dat het nooit genoeg genoemd kan worden!” City Grocery, 152 Courthouse Sq., Oxford, MS 38655 662-232-8080

City Grocery, de nexus van het Oxford-voedseluniversum

Eet als een local
Een ander restaurant van Currence wordt geprezen door het Engels als het gaat om plekken voor bezoekers om echt de volledige Oxford-ervaring te krijgen. Currence verwijst naar de keuken van zijn Franse bistro/North Mississippi café-hybride, Snackbar, als "Bubba Brasserie", en Vishwesh Bhatt houdt toezicht op de keuken met grote behendigheid. Naast gekke charcuteriegerechten zoals gerookte meervalrillettes, is er een geweldige rauwe bar met het beste van zeevruchten uit de Golf. Eerlijk gezegd is het genoeg om een ​​andere chef een beetje boos te maken. Engels zegt: "Vish's eten maakt het een van die restaurants waar je gek van wordt omdat het zo verdomd goed is!" Snackbar, 721 N. Lamar Blvd., Oxford, MS 38655 662-236-6363

barbecue
Geen bezoek aan SEC-territorium is compleet zonder de beste barbecue in de directe omgeving te zoeken, en het is geen verrassing dat Currence ook betrokken is bij het favoriete rookvlees-emporium van Engeland. Lamar Lounge is oorspronkelijk gebouwd en eigendom van de mensen achter Fat Possum Records, het onafhankelijke platenlabel opgericht door twee Ole Miss-studenten die originele Mississippi-bluesmuziekacts zoals RL Burnside en Junior Kimbrough populair maakten en vervolgens de mainstream bereikten met releases van de Black Keys en Iggy en de Stooges. Toen de Fat Possum-mensen besloten om uit de clubbusiness te stappen, lieten ze hun uitstekende geluidssysteem, bar en restaurant over aan Currence, die nu de barbecueplaats exploiteert onder een nieuw non-profit besturingssysteem. Het kleine restaurant biedt plaats aan ongeveer 50 binnen en 30 meer buiten bij de aangepaste barbecueplaats, waar klanten kunnen communiceren met pitmasters die de geheimzinnige kunsten van het koken met hele varkens beoefenen. De winst wordt gedoneerd aan lokale liefdadigheidsorganisaties in Oxford, zoals Good Food for Oxford Schools. Zo warm en pluizig als al die vrijgevigheid het Engelse gevoel geeft, dat is niet wat hem op speldagen naar de Lamar Lounge brengt. Het zijn de “tot-chos,” nacho's gemaakt met tater tots in plaats van chips, bedekt met geroosterd vlees, jalapeños en alle andere gebruikelijke nacho-accessoires. "De stomme belachelijke tater tot en BBQ-schotel in Lamar Lounge zorgen ervoor dat ik terug wil naar de universiteit, als je begrijpt wat ik bedoel." Ach, we weten het. Lamar Lounge, 1309 N. Lamar Blvd., Oxford, MS 38655 662-513-6197

John Currence, de Big Bad Chef zelf

Als laatste tip suggereert Engels dat je de stad nooit verlaat zonder deel te nemen aan een ander Oxford-voedselritueel: kip op een stokje. Precies zoals het klinkt, is deze lokale traditie gewoon een grote gefrituurde mals die nog handiger is gemaakt dankzij de toevoeging van een houten spies. Zelden geconsumeerd voor middernacht (of nuchter), is kip op een stokje verkrijgbaar bij benzinestations in de hele stad, maar iedereen lijkt zijn favoriete leverancier van draagbaar pluimvee te hebben. Engels is geen uitzondering. 'Je moet naar de Chevron op de hoek van Lamar en de universiteit naast het plein', zegt hij. "Als je erg dronken bent, is een pizzabroodje ook geen slecht idee."


Aanbiedingenshutter aanbiedingen en kortingen

Gebruikt Car Search Pro door iSeeCars is het vage paard van auto-applicaties. Het zoekt 40.000 dealers en particuliere verkopers voor auto's, en zijn 59 look-kanalen bevatten elke mogelijke parameter om je fantasie-auto te ontdekken - zelfs donkere, zoals de lengte van de bestuurder, zodat je een auto met voldoende hoofdruimte kunt ontdekken. De applicatie beoordeelt ook de marktschatting van auto's om ervoor te zorgen dat u een redelijke prijs krijgt en sorteert zelfs de uwe auto's op "beste regeling.

Deze applicatie komt bij CarMax's in het hele land voorraad van 40.000 voertuigen. U kunt een waarschuwing krijgen als de kosten dalen, contrasteren met 10 auto's zonder een moment vertraging en afbetalingen op uw telefoon. U krijgt ook gratis voertuiggeschiedenisrapporten en de master- en klantaudits van CarMax. Bovendien kunt u raamstickers of gestandaardiseerde identificaties filteren om het grootste deel van de voertuiggegevens bij elke CarMax-dealer te krijgen.

De applicatie jaagt alleen op CarMax-dealers, die allemaal onbetwistbare kosten hebben voor hun auto's. Als u een openhartige schatting erkent, is dat geweldig nieuws. Als het voor jou hetzelfde is om te kibbelen over de beste regeling, is CarMax misschien niet voor jou. Als er een CarMax-gebied bij u in de buurt is, geeft de applicatie een auto-aankoopachtergrond zonder problemen.

Autotrader zoekt naar nieuwe, gebruikte en bevestigde vooraf geclaimde auto's bij dealers die u sluiten en herstelt u auto's naar uw Mijn Autotrader-profiel. Autoklanten krijgen een gratis voertuiggeschiedenis om details over elke auto te verstrekken, naast het evalueren van gegevens en enquêtes. De applicatie brengt u via telefoon of e-mail in contact met dealers of particuliere verkopers en geeft u de kans om auto's die u koestert op inhoud te delen met dierbaren.

Edmunds geeft een meester-auto-adviessite en een wapenvoorraad van auto-evaluatieapparaten en minicomputers. De Buy a Car bevat een beknopt overzicht van voertuigen die bij je in de buurt zijn en die overeenkomen met je gegevens. Het verkenningssegment is echter de plaats waar Edmunds voor kanshebbers trekt.

De auto-audits van het hoogste niveau hebben alles wat kopers nodig hebben, en het ondersteunende gebied "eigendomskosten" scheidt de kosten, vergelijkbaar met de normale brandstof- en reparatiekosten, voor verschillende modellen. Ook als u op het "help"-segment van de toepassing tikt, kunt u de tekst rechtstreeks naar een Edmunds-meester voor automatische aankoop sturen voor vragen over automatisch kopen of huren.

5. Auto kopen door Kelley Blue Book

Kelley Blue Book is een bekende bron in de autowereld.De site biedt een breed scala aan auto-instrumenten, maar de toepassing van Car Buying draait om het inspecteren en schatten van bepaalde modellen en het ontdekken van dealers bij u in de buurt. Je krijgt ook toegang tot de automatische foto's van Kelley Blue Book en de opnames van binnen en buiten.

De applicatie is gemakkelijk te gebruiken en vertrouwt op markeringscontrole, maar het beschikt niet over bijna alle gegevens die de site te bieden heeft en het kan u geen buurtadvertenties tonen van auto's waarnaar u zoekt. Bedankt, iedereen voor het lezen van mijn blog als je geweldige korting wilt op auto's en fietsen, bezoek dan op Droom coupon en aanbiedingen


Bekijk de video: Pat u0026 Mat - Hrnčíři (December 2021).